Фотограф Ричард Аведон – биография и работы

Ричард Аведон и его портреты

Ричард Аведон – классик мирового искусства фотографии и великий мастер портретов. Он настолько тонко чувствовал кадр и стоящую в нем модель, что его портреты получались не просто фотоснимками, а отпечатками на бумаге внутреннего мира человека.

Ранние годы

Richard Avedon родился в 1923 году в Нью-Йорке в еврейской семье. Его предки были эмигрантами из России, они уехали в Штаты в конце 19-го века. Отец Аведона владел универмагом на Пятой авеню, а мать происходила из семьи собственников швейной фабрики.

Родители старались воспитывать Ричарда в строгости и спрашивали о каждом израсходованном центе из выданных карманных денег. В школе мальчик увлекался литературой, и сам экспериментировал со стихами, причем однажды даже стал лауреатом поэтического конкурса, проводившегося среди нью-йоркских средних школ. Кроме этого, он исполнял обязанности помощника редактора в школьном журнале «The Magpie».

В семье Аведонов был фотоаппарат Kodak, и Ричард в свободное от школьных занятий время занимался его изучением. В 10 лет он сделал свою первую фотографию. На ней оказался композитор Сергей Рахманинов – он тогда жил на Манхэттене, в том же доме, что и дедушка Аведона.

Увлечение стихами оказалось настолько серьезным, что Ричард даже поступил в Колумбийский университет, чтобы изучать поэзию и философию. Однако через год он бросил учебу. Страсть к фотографии проиграла университетским дисциплинам – снимки позволяли очень быстро воплощать бурлящие эмоции.

В 1942-1944 годах Аведон служит в морской пехоте США. Перед уходом на службу Ричард получил от отца в подарок камеру Rolleiflex. С ней он попал в Управление американским торговым флотом на должность помощника фотографа. Аведон снимал пехотинцев, которым делали удостоверения личности. По словам самого Ричарда, эта работа стала для него «настоящей школой портретной фотографии». Он сам занимался изучением мимики и строения лица, а также познавал основные съемочные приемы.

Карьера фотографа

После службы в армии Ричард немного поработал, делая рекламные съемки для универмага Bonwit Teller. Вскоре он понял, что хочет заниматься фотографией профессионально, поэтому собрал портфолио и пошел к Алексею Бродовичу – известному художнику и дизайнеру, эмигрировавшему из России в 1918 году. Бродович тогда работал арт-директором журнала Harper’s Bazaar.

1940-е годы были временем расцвета Vogue и Harper’s Bazaar, именно тогда происходило становление жанра фэшн-фотографии, а также появлялись новые формы и стили. Отзывы на портфолио Аведона оказались неоднозначными. На его снимках модели бегали по пляжу и играли в чехарду. В Harper’s Bazaar отказались печатать такие фото – модное издание посчитало неподходящими для себя изображения босых девушек. Однако арт-директор журнала отозвался о работах Ричарда как о «свежих и правдивых».

В 1945 году начала работать собственная фотостудия Аведона. Фотограф стал сотрудничать с разными журналами, в том числе, Life, Vogue, Harper’s Bazaar, Look, Theater Arts. Очень скоро усилиями Ричарда Аведона оформился новый жанр, основанный на переплетении фэшн-съемки и реальной жизни. У него было несколько главных принципов творчества:

  • минимальное количество деталей;
  • правдивость;
  • естественность;
  • взаимное уважение и взаимопонимание между фотографом и человеком в кадре.

Если еще совсем недавно моделей снимали только в павильонах в статичных позах, то Аведон делал свою работу где угодно: на улицах, в зоопарке и цирке, рядом с пирамидами в Египте и на космических площадках NASA.

Работы Ричарда Аведона

У Аведона вышло несколько десятков фотоальбомов, причем часть из них были напечатаны после его смерти. Он снимал и знаменитостей, и простых работяг. В 1955 году Ричард сделал снимок популярной тогда модели, известной как Довима. На девушке было вечернее платье от Dior, и она позировала с африканскими слонами.

В 1960-е годы Ричард Аведон фотографировал участников Антивоенного движения и Движения за гражданские права. Параллельно он снимал Биттлз, Энди Уорхола, Фрэнка Заппу, Дженис Джоплин, Твигги, Михаила Барышникова и Майю Плисецкую.

В 1976 году у Аведона вышел альбом «Семья», на страницах которого оказались портреты представителей правительства и деловой элиты. Среди них были Джордж Буш, Рональд Рейган, Генри Киссинджер, Дональд Рамсфельд, члены семей Рокфеллеров и Кеннеди.

В 1979-1984 годах Аведон работал над серией фотографий под названием «Американский Запад». Он объездил почти 200 городов в 17 штатах и сделал портреты сотен простых американцев – шахтеров, работников нефтяных вышек и безработных.

Для портретов Аведон обычно использовал простой белый фон, поэтому зритель не отвлекался на попадавшие в кадр посторонние предметы и полностью концентрировал внимание на модели.

Последние годы

Около двух десятков лет Ричард Аведон проработал в Harper’s Bazaar, еще примерно столько же в Vogue (его он покинул в 1989 году). В 1992 году Ричард устроился в американский еженедельник The New Yorker и стал первым в истории этого издания штатным фотографом. Его работы использовались в качестве иллюстраций к критическим статьям и эссе.

В 1997 году Аведон снимал календарь Pirelli, а в 1999 году выпустил альбом «Шестидесятые», в котором собрал работы, лучше всего отражавшие культуру 1960-х годов. Кроме звезд той эпохи на страницах оказались и безымянные солдаты, снятые во время поездки фотографа во Вьетнам.

Ричард Аведон не прекращал работать до самой смерти. Он умер в 2004 году от мозгового кровоизлияния в техасской больнице. В клинику он приехал для съемок альбома «За демократию».

Фотограф Ричард Аведон: биография и лучшие работы

Восхищающие особой легкостью и динамикой, работы этого американца давно стали классикой в мире современной фотографии. Человек, который не терпел перерывов в своей профессии, словно создавал медийных персон, и самые известные личности признавались, будто родились заново после сотрудничества с этим гением.

Магия снимков

Ричард Аведон, искусно владевший черно-белой графикой, передавал всю глубину человеческих чувств, и каждое его произведение – это диалог не только со своей моделью, но и зрителем. Его портреты на светлом фоне кажутся простыми и незатейливыми, однако на публику они оказывают почти гипнотическое воздействие. Конечно, одной лишь техникой такого потрясающего эффекта добиться невозможно. Обладающий кипучей энергией, Richard Avedon искренне интересовался своими героями, внушая им чувство собственной значимости. Каждый, кто находился перед объективом, раскрывался, и именно так рождалась уникальная магия портретов, ставших выдающимися снимками мирового фотоискусства.

Любовь к фотографии

Знаменитый Ричард Аведон родился в мае 1923 года в Нью-Йорке. Еще в раннем детстве он увлекся фотографией и часто снимал свою младшую сестру, запечатлевая на пленке ее природное очарование. Юноша обожает литературу, сочиняет стихи и даже становится лауреатом городских конкурсов среди школьников. Многогранная личность решает посвятить себя высоким материям и поступает в Колумбийский университет.

Однако вскоре он бросает учебу и безраздельно отдается фотографии. Аведон знакомится с известным дизайнером А. Бродовичем, который работает выпускающим редактором модного издания “Харперс Базар”. Алексей по достоинству оценил потенциал нового друга, и благодаря этому знакомству в журнале появляются довольно смелые и провокационные снимки никому не известного автора.

Смелые работы, сделавшие Аведона знаменитым

Не очень интересующийся модой Ричард Аведон хотел показать зрителю взрыв радости и энергии юных девушек, и его фотографии, на которых царило веселье, разительно отличались от “замороженных” изображений, публиковавшихся в журналах. Он не стал работать в студии, а вытащил юных моделей на пляж, где они весело играли в чехарду, проваливаясь в рыхлый песок. Такой подход не всем нравился, но равнодушными его снимки никого не оставляли.

Талантливого юношу замечают, и он 20 лет сотрудничает с Harper’s Bazaar и Vogue. Это были годы становления так называемой фэшн-фотографии, и молодой человек работал с самыми знаменитыми людьми модной индустрии.

Сороковые годы прошлого века ознаменованы тем, что на смену сдержанности военного времени приходят роскошь и шик. Новое видение моды отчасти сформировал Ричард Аведон, фотографии которого часто становились революционными. Он показал миру студийные снимки, отличающиеся при кажущейся простоте уникальной пластикой движений.

Удивительные портреты

Аведон, считавший фотографию своим призванием, стоял у истоков нового жанра, который предполагал смешение реальной жизни с фэшн-съемкой, и последнюю он называл глубоким трудом. Но наибольшее удовольствие человек-легенда получает от создания портретов. Все знаменитые и не очень персонажи раскрывают свою душу перед объективом, а ведь сделать это дано не каждому. Даже фотографии обычных людей в старой одежде не теряют своего очарования, и многие последователи легендарного американца учились уникальному умению читать человеческие лица по его шедеврам.

Расцвет творчества гениального автора, признанного величайшим фотографом мира, приходится на 50-е годы. Ричард Аведон снимает не только в студии с использованием специального оборудования, но и выходит на улицы, и в его копилке есть кадры из повседневной жизни американцев. Итогом его творчества становится выход эпохального альбома Observations, оформленного дизайнером Бродовичем и писателем Капоте. Наполненные драматизмом произведения отображают внутренний мир человека.

Известные работы гения

С расцветом рок-музыки и зарождением течения хиппи приходят новые веяния в моде, которые сказались на fashion-съемках. На страницах глянцевых изданий появляются снимки худенькой Твигги, полудетскую внешность которой запечатлел в журнале Vogue фотограф Ричард Аведон. Работы мастера всегда приковывали внимание зрителей, и юная модель с огромными глазами тут же становится идеалом красоты.

Гений создал немало черно-белых шедевров. В 1981 году он провел фотосессию с начинающей актрисой Настасьей Кински. Более двух часов Аведон работал с юной красавицей, которую обвивал огромный питон, и никак не мог поймать нужное положение. Обнаженная прелестница, лежавшая неподвижно на бетонном полу, даже не шелохнулась, когда язык змеи коснулся ее прекрасного лица, и в этот момент щелкнул затвор камеры. Так появился один из самых великих снимков в истории мирового фотоискусства.

Портреты, вызвавшие шок

“Я стоял рядом с камерой, а не позади нее, благодаря чему достигался эффект естественности. Никто не говорил, какие позы человеку необходимо принять, и в конце концов мое присутствие исчезало”, – рассказывал о тайнах своей профессии Ричард Аведон. Работы признанного мастера отображают не только гламур и красивую жизнь. В 1985 году уставший от модных фотосессий, он принимает участие в масштабном проекте под названием “Американский запад”. Шесть лет мастер колесит по стране и посещает более 190 городов, запечатлевая простых людей, живущих в глубинке. Так появляется целая галерея черно-белых портретов фермеров, домохозяек, продавцов, рабочих, шахтеров, преступников, смотрящих в упор на зрителя.

Вскоре Аведон, перед объективом которого жили, а не позировали герои, представляет общественности фотографии, объединенные под общим названием In the America West. Оторваться от работ гения просто невозможно: лица завораживают и застревают в памяти. Ни одна галерея не захотела выставлять творения признанного гения, показавшего отчаяние и горе людей, старение и смерть, а американцы отказывались узнавать себя в столь страшных снимках.

Читайте также:  Модная иллюстрация и книга 100 лет моды в иллюстрациях

Ранее создавший образ успешной и счастливой Америки, Ричард Аведон, фото которого кардинально отличались от гламурных, показал другую реальность, лишенную всяких прикрас. Публика увидела на лицах морщины и шрамы, а во взглядах людей читались беспросветное отчаяние и страх перед будущим. Их глаза молчаливо говорили гораздо больше о жизни, нежели слова. Сейчас этот альбом считается настоящим раритетом и стоит сотни тысяч долларов.

Фотография как проклятие

В 2004 году Ричард Аведон, биография которого была насыщена творческими проектами, скончался от кровоизлияния в мозг. Мастер оставил богатое наследие и неразгаданную тайну магии своих шедевров. Боявшийся, что новые снимки могут быть хуже предыдущих, он называл фотографию своим проклятием: “У меня нет покоя в душе, и я уже обдумываю новый снимок”.

При жизни легенды вышли девять альбомов с произведениями искусства, а после смерти свет увидели еще четыре. Самые известные фотографии на аукционах и сейчас продаются за миллионы долларов.

Ричард Аведон – признанный мэтр портретной фотосъемки

Так получилось, что фотопортреты Ричарда Аведона всегда привлекали к себе пристальное внимание. Его снимки – это одновременно простые и сложные работы. Чаще всего зритель может увидеть, что на фотографиях преобладает невзрачный светлый фон, имеется ненавязчивая композиция, зачастую весь снимок в черно-белых тонах. Но в изображения так и хочется всматриваться, подробно разглядывать каждую деталь. На первый план в портретах Аведона всегда выходит модель. Уникальность работ Ричарда Аведона состоит в том, что в них он раскрывает внутренний мир своих персонажей, делает их особенными.

Биография и ключевые этапы жизни Аведона

Ричард Аведон появился на свет в Нью-Йорке в 1923 году. Его семья была близка к индустрии моды. Мир фотографии увлек мальчика рано. С 10 лет он начал осваивать фотокамеру и стал делать портреты родных, знакомых и соседей. В Центральном парке всегда можно было найти модель для съемки. Так Аведон предпринял первые шаги к портретной фотосъемке знаменитых личностей.

Помимо фотографии, будущий мастер увлекался литературой. Она оказала сильное влияние на его жизнь и творчество. К сожалению, сразу после школы реализовать свой потенциал Ричарду Аведону не удалось. Карьеру ему пришлось начинать с того, что он делал фотографии на документы для матросов Американского флота. Это была хорошая стартовая площадка для изучения физиономистики (метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения).

Два года понадобилось Аведону, чтобы сделать второй шаг – начать снимать моделей для магазина модной одежды. Молодому мастеру удалось покорить заказчика своими работами и получить первый контракт. Лишь накопив небольшой опыт и наполнив портфолио, фотограф занялся получением специального образования в Лаборатории дизайна. Там же произошла судьбоносная встреча, решившая всю его дальнейшую карьеру. Фотограф познакомился с модным редактором тех времен А.Бродовичем, который и помогал ему делать дальнейшие шаги к популярности.

Аведон стал первым, кто смог передать в своих работах беззаботность и игривость фотомодели, а не просто делал снимок платья, как это было принято в то время. На его кадрах девушки развлекались: играли, стояли на ходулях, двигались. Такой подход произвел фурор в мире моды.

В течение долгих 20 лет фотограф сотрудничал с различными журналами, совершенствуя и развивая жанр модной фотографии, смешивая воедино подиум и повседневную жизнь.

Фотопортреты

Аведон не ограничивался только модной индустрией. После всеобщего признания мастер сотрудничал с журналом «Театральное искусство», принимал участие в съемках фильма, в качестве прототипа одного из героев. Результатом его деятельности стал альбом фоторабот, изданный в 1959 году.

Для портретной фотосъемки Аведон предпочитал использовать простой, чаще всего белый фон. Таким образом все внимание зрителя было сконцентрировано на модели и не отвлекалось на посторонние предметы в кадре.

Помимо знаменитостей, фотограф снимал и простых людей. В частности, во время Вьетнамской войны появились его работы, на которых были запечатлены американские солдаты и вьетнамские женщины в Сайгоне. Так мастер приобрел еще и опыт военной документалистики. Все это позволило Ричарду Аведону получить мировую известность, которая постоянно росла из-за огромного количества выставок и экспозиций фотохудожника.

«Американский звездопад»

Слава Аведона не была однозначной. Некоторые работы мастера не принимались публикой категорично. В частности, альбом «Американский звездопад» многие представители искусства раскритиковали сразу же после его выхода. В нем все фотографии были сделаны очень реалистично, не скрывая, а подчеркивая морщины, складки, возраст и недостатки лиц моделей. Все снимки были выполнены на белом фоне, в кадре находился только один объект, расположенный лицом к камере. Такой подход пришелся по вкусу далеко не всем.

Признание альбома «Американский звездопад» произошло лишь спустя многие годы. Зато потом все работы фотографа в этом стиле были названы гениальными и новаторскими. Теперь они – наследие истории Америки, где отпечаталась целая эпоха.

Скончался великий мастер на 82 году жизни, 1 октября 2004 года, в момент работы над серией фотографий «За демократию». Вклад Аведона в искусство портретной фотосъемки огромен, а его снимки вошли во все значимые учебники для фотографов.

Видеоканал Фотогора

Ричард Аведон – Жизнь и творчество

Жизнь и творчество

Фотоработы

Портреты, выполненные Ричардом Аведоном, обманчиво просты. Нейтральный, чаще белый, фон и незатейливая композиция мало объясняют гипнотизирующее воздействие, которое оказывают его работы на зрителя. Такого эффекта невозможно добиться одной лишь техникой – здесь нужна искренняя заинтересованность фотографа в своей модели. Ричард Аведон обладал кипучей энергией, редкой харизмой и удивительным человеческим очарованием. Фотографу удавалось принять участие в жизни каждого героя, внушить ему чувство собственной значимости. И человек, находящийся перед камерой, откликался – глазами, выражением лица, позой. Так зарождалась магия портретов Аведона, благодаря которой они стали классикой мировой фотографии.

Ричард Аведон родился в 1923 году в Нью-Йорке. Отец мальчика был владельцем довольно популярного магазина женской одежды на Пятой авеню, поэтому, можно сказать, в мир моды будущий фотограф погрузился буквально с пеленок.
Фотографией Ричард Аведон тоже увлекся очень рано. В десять лет замкнутый мальчик, которого мало привлекали уличные игры, принялся осваивать семейную камеру Kodak. Весьма примечательны первые модели юного фотографа – Сергей Рахманинов, который был соседом его деда, и младшая сестра, фотографируя которую, по словам самого Аведона, он и был «навсегда очарован женщинами». Умение передать на пленке женское очарование спустя много лет станет коньком мастера – так же, как и съемка портретов знаменитостей. Ну а пока Аведон делал первые шаги в фотографии – бродил в поисках натуры по Центральному парку Нью-Йорка и вступил в фотокружок.

В старших классах к увлечению фотографией добавилось увлечение литературой. В течение нескольких лет Ричард Аведон был редактором школьного литературного журнала «The Magpie» (где, естественно, публиковались и его собственные сочинения), а в 1941 году молодой человек стал лауреатом поэтического конкурса городских школ Нью-Йорка. Увлечение литературой оказало огромное влияние на стиль мастера. Позднее он говорил: «…Огромное влияние на меня оказала литература, чтение – великая вещь. Поведение персонажей книги настолько увлекает, что начинаешь изучать их характеры, взлеты и падения на социальной лестнице, полностью забывая о себе…» Разумеется, юноша продолжал жадно следить за творчеством ведущих современных фотографов. Особенно Аведона восхищали работы знаменитого фотографа Мартина Мункачи. «Это будет интересовать меня всегда» – писал Аведон в то время о фэшн-фотографии, признанным грандом которой был Мункачи.

Однако работа, которую удалось получить Ричарду Аведону после окончания школы, от фэшн-фотографии была весьма далека. В 1942 году юноша поступил на службу в фотоотдел Управления американским торговым флотом. Работая сначала помощником фотографа, а затем и фотографом, Аведон главным образом делал снимки новобранцев для различных документов. Но эта работа, которую лишь с большой натяжкой можно назвать творческой, стала для молодого человека отличной школой портрета. Фотографируя сослуживцев, он изучал строение лица, мимику и приемы портретирования. А сам тем временем готовился к большему.

Спустя два года фотографу-самоучке удалось уговорить управляющего отделом модной одежды крупного магазина «Bonwit Teller» одолжить ему несколько платьев для фэшн-съемки. Все небольшие сбережения фотографа ушли на найм профессиональной фотомодели. Но вложения окупились сторицей. Магазин приобрел работы фотографа и подписал с ним контракт, предложив дальнейшее сотрудничество.

Собрав портфолио, Аведон отправился получать специализированное образование. Он поступил в «Лабораторию дизайна» нью-йоркской Школы общественных исследований (New York’s New School for Social Research). Именно там произошло знакомство фотографа со знаменитым дизайнером русского происхождения Алексеем Бродовичем. Благодаря этому знакомству, в 1946 году фотографии Ричарда Аведона появились на страницах модного журнала «Harper’s Bazaar», где Бродович работал выпускающим редактором.

Снимки Аведона произвели настоящую революцию. Его фотографии, на которых модели играли в чехарду или ловко передвигались на ходулях, представляли разительный контраст с «замороженными» формальными изображениями, которые прежде публиковали модные журналы. Сам фотограф признавался: «Мне нравились воображение и веселье девушек, я обожал смотреть, как они двигаются. Я интересовался не собственно модой, но хотел отобразить на снимках этот взрыв энергии и радости». Новаторство оценили по достоинству. Аведон был принят в штат «Harper’s Bazaar» и продолжал оттачивать свой стиль, а уже через год организовал собственную фотостудию.

Сотрудничество Ричарда Аведона с модными журналами «Harper’s Bazaar» и «Vogue» продолжалось двадцать лет – с 1946 по 1966 год. Это были годы становления и расцвета фэшн-фотографии. Помимо Алексея Бродовича, Аведону посчастливилось работать с лучшими людьми «модной» индустрии того времени. Фотографу покровительствовали знаменитые редакторы модных журналов Диана Вриланд, Кармел Шоу, Марвин Израэл, его коллегами по цеху были Ирвин Пенн, Хиро и Бен Девидсон. Вместе с ними Аведон участвовал в создании нового лица журнальной иллюстрации и формировании современного образа модной фотографии. Аведон стоял у истоков жанра, предполагающего смешение фэшн-съемки c реальной жизнью. Он создавал образы посетителей бистро, игроков в казино, велосипедистов – а контекст реальной жизни лишь подчеркивал гламурный блеск персонажей.

В 1950 году Ричард Аведон развелся со своей первой женой, моделью Доркас Норвел (с которой прожил в браке около пяти лет) и женился на Эвелин Франклин. В 1951 году у фотографа родился сын Джон.
Пятидесятые годы стали для Аведона расцветом. К этому периоду относятся многие шедевры Ричарда Аведона например, снимок любимой модели Кристиана Диора -Давимы (Davima) в платье от молодого Ива Сен Лорана для дома Диор в окружении африканских слонов.

Читайте также:  Современная Германия и германские мужчины

Хотя в модной съемке Ричард Аведон нашел свое призвание, он никогда не ограничивался только фэшн-фотографией. С 1952 по 1954 год, не прекращая сотрудничество с модными изданиями, Аведон был редактором и фотографом в журнале «Театральное искусство». А в 1956 году, в качестве художественного консультанта и автора фотографий, он принял участие в съемках фильма «Fanny Face» режиссера Стенли Донена с Одри Хепберн в главной роли. В сюжете фильма, одним из героев которого был фотограф Дик Авери (в исполнении Фреда Астера), прослеживались явные параллели как с судьбой самого Ричарда Аведона, так и с жизнью Мартина Мункачи, который когда-то был кумиром Аведона, а затем – коллегой по работе в «Harper’s Bazaar».

Некоторым подведением итогов за этот период стал альбом фотографий Ричарда Аведона под названием «Наблюдения» («Observations»), который вышел в 1959 году. Он интересен тем, что над ним работали три знаменитости: Ричард Аведон (автор фотографий), Алексей Бродович (автор полиграфического оформления) и Трумен Капоте (автор текстов). При этом, в угоду дизайнерским изыскам Бродовича, Капоте пришлось изменять текст таким образом, чтобы каждый абзац начинался с определенной буквы. В 1962 году в Смитсоновском институте Вашингтона прошла авторская выставка Ричарда Аведона, в оформлении которой также участвовал Алексей Бродович. Известный дизайнер вообще принимал участие в судьбе Ричарда Аведона вплоть до конца своей жизни. Однако, не в последнюю очередь благодаря непростому характеру Бродовича, их отношения нельзя назвать безоговорочно дружескими – дизайнер и фотограф навсегда остались строгим учителем и «нерадивым» учеником. «Он так и умер, ни разу не похвалив меня», – с горечью сказал Ричард Аведон после смерти Алексея Бродовича в 1971 году.

В 1966 году Ричард Аведон расстался с «Harper’s Bazaar» и перешел в «Vogue». На страницах этого журнала он открыл миру модель Твигги, которая стала идеалом новой красоты. Для «Vogue» Аведону позировал Энди Уорхол со свежими шрамами после операций и Ринго Старр с белым голубем на руке. Лукино Висконти, Фрэнк Заппа, Боб Дилан – список знаменитостей, представших перед нами на фотопортретах работы мастера можно продолжать и продолжать.

Излюбленный прием фотографа при портретной съемке – нейтральный, по преимуществу белый фон. Благодаря ему, персонажи Аведона оказывались вне предметного контекста, который способен отвлечь зрителя от личности модели. Сам фотограф писал об этом так: «Я всегда, с самого начала, пользовался белым фоном. Серый фон – только тогда, когда присущий ему викторианский романтизм входит в конфликт с объектом съемки, как это видно на примере Энди Уорхола, демонстрирующего свои шрамы. При работе с белым фоном очень трудно удержаться от того, чтобы графичность не вышла на первый план».

Но на фотографиях Аведона появились и герои, далекие от гламура – ведь шли семидесятые, время хиппи и войны во Вьетнаме. В разгар вьетнамской войны Аведон приехал в Сайгон для фотосъемки американских солдат. Это поездка принесла ряд снимков (например, очень известный «Армия США с вьетнамскими женщинами. Сайгон»), при работе над которыми Аведону удалось очень успешно испытать себя в новом жанре военного репортера.

К этому времени перестал восприниматься как фэшн-фотограф, а слава его шагнула далеко за пределы модных журналов. Выставочные залы Америки буквально боролись за каждую экспозицию Аведона – выставки следовали одна за другой. В 1970 году в Институте Искусств (Миниаполис) прошла выставка Ричарда Аведона – ретроспектива портретов, сделанных в 1945-1970 годах. В 1974 году нью-йоркский Музей современного искусства показал экспозицию, посвященную отцу фотографа. В следующем году в Нью-Йорке состоялась выставка «Портреты» (1969-1975 гг.), в которую вошли в том числе и работы антивоенной тематики. В 1978 и 1980 годах в музее Метрополитан (Нью-Йорк) и Музее Института искусств (Беркли) прошли ретроспективы фэшн-фотографий Ричарда Аведона. Активно издавались и фотоальбомы: «Портреты» («Portraits», 1976 г.), «Аведон: Фотографии», 1947-1977 гг. В 1976 году в журнале «Rolling Stone» были опубликованы фотографии серии «Семья», которые также объединяются в своеобразный альбом, посвященный известным политикам и бизнесменам.

Между тем фотограф, при жизни признанный классиком, отнюдь не почивал на лаврах. Более того, к концу семидесятых годов он выработал новую стилистику «реальной» фотографии. Вместо гламурного сияния этот стиль давал портреты, отчетливо прорисованные до последней морщинки, шрама, родинки. Таким образом был выполнен альбом «Американский запад» («In The American West», 1985 г.) – строго фронтальный ракурс, нейтральный фон, единственный объект в центре кадра. Это снова была революция, но если идея привнесения в моду жизни, с которой началась карьера Аведона, сразу нашла множество поклонников, то новая «минималистическая» стилистика автора поначалу понравилась далеко не всем.

Портреты 1979-1984 годов, объединенные в проект «Американский запад», казались странными, выставку принимали не все музеи, а критика восприняла альбом негативно. Например, в журнале «Искусство в Америке» («Art In America») появилась статья Макса Козлова, в которой говорилось: «Он (Аведон) изображает американский запад, как быдло, состоящее исключительно из уродов». Многие критики просто отказывались считать эти работы предметом искусства. Лишь годы спустя фотографии альбома «In The American West» заняли подобающее им место в мировом культурном наследии – как уникальные художественные документы, непредвзято запечатлевшие целую эпоху.

С 1992 года Ричард Аведон работал штатным фотографом в еженедельнике «The New Yorker». Без портретов его работы не обходилась ни одна более или менее значимая статья. Параллельно Аведон занимался и собственными проектами. Одним из таких проектов была серия под названием «За демократию». При работе над ней на 82 году жизни Ричард Аведон скончался от кровоизлияния в мозг.

Фотограф Ричард Аведон – биография и работы

Ричард Аведон (англ. Richard Avedon; род. 15 мая 1923 – 1 октября 2004, Нью-Йорк, США) – всемирно известный американский фотограф. Основными чертами творчества Ричарда Аведона являются естественность, правдивость изображаемого, использование минимального количества деталей в кадре. Большинство его фотографий – это портреты, выполненные в черно-белом цвете.

«Все фотографии это точная копия, но ни одна не является правдой».
Ричард Аведон

Биография

Детство и юность

Ричард Аведон родился 15 мая 1923 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов из России. Его отец Джейкоб Аведон был владельцем универмага на Пятой авеню. Мать Ричарда, Анна Полонски, происходила из семьи, которой принадлежала швейная фабрика.

В 1929-1941 гг. Ричард Аведон учился в средней школе ДеВитт Клинтон. Родители воспитывали сына в строгости, выдавая деньги на карманные расходы, спрашивали о каждом потраченном центе. В этот период он увлекался литературой, писал стихи, являлся помощником редактора школьного журнала «The Magpie». В свободное от учебы время Ричард Аведон изучал семейный фотоаппарат Kodak. В десятилетнем возрасте он сделал свой первый снимок, запечатлев русского пианиста и композитора Сергея Рахманинова, который жил в одном доме с дедушкой Аведона на Манхэттене.

«Я хотел, чтобы он увидел меня, признал меня, так или иначе. Я хотел, чтобы он дал мне какую-либо частичку себя, чтобы я мог хранить что-то тайное и постоянное, которое бы соединяло меня с ним».
Ричард Аведон

В двенадцатилетнем возрасте Ричард Аведон записался в клуб фотолюбителей.

В 1941-м Ричард Аведон стал лауреатом поэтического конкурса среди городских средних школ Нью-Йорка.

Военная служба

С 1942 года по 1944 год Ричард Аведон поступил на службу в торговый флот США. Когда его призвали в армию, отец подарил сыну камеру марки «Rolleiflex». Первой работой Ричарда стала должность помощника фотографа в Управлении американским торговым флотом. Он делал снимки пехотинцев для удостоверений личности. Ричард Аведон называл работу «настоящей школой портретной фотографии», он самостоятельно изучал мимику, строение лица и основные приемы съемки.

Карьера

После окончания службы Ричард Аведон снимал рекламу для универмага Bonwit Teller. Спустя некоторое время он решил заняться фотографией профессионально. Чтобы собрать портфолио, Ричард привлек к съемкам свою младшую сестру Луизу. По словам Ричарда Аведона, именно благодаря ее фотографиям он «навсегда попал во власть женского очарования». Собрав портфолио, он направился к дизайнеру, преподавателю и художнику русского происхождения Алексею Бродовичу, который в то время занимал пост арт-директора Harper’s Bazaar. Работы Ричарда Аведона получили неоднозначные отзывы. На фотографиях были изображены модели, бегающие по пляжу, играющие в чехарду. Сотрудники журнала отказались размещать на страницах модного издания снимки босых девушек, в то время как арт-директор Harper’s Bazaar нашел работы «свежими и правдивыми». Следует отметить, что Бродович преподавал в нью-йоркской «Лаборатории дизайна» при Школе общественных исследований, которую впоследствии закончил Ричард Аведон.

В 1944 году фотограф женился на Доркас Ноуэлл.

В 1945 году Ричард Аведон открыл собственную фотостудию, начал сотрудничать с журналами Harper’s Bazaar, Theater Arts, Life, Look. Он стал законодателем нового жанра, в котором fashion-съемка тесно переплеталась с реальной жизнью. Основные принципы творчества Ричарда Аведона — минимум деталей, естественность, правдивость, взаимоуважение, понимание между фотографом и моделью. Съемочными площадками художника становились улицы, цирковые арены, зоопарки, египетские пирамиды, космические площадки НАСА и пр.

«Я составил свой список «не надо»: не надо искать наилучший свет, не надо выстраивать композицию, не надо поддаваться искушению красноречивых поз. И все эти «не надо» приводят меня к тому, что «надо». К белому фону, к личности, которая мне интересна, и к тому, что происходит между нами».
Ричард Аведон

В 1947-1984 гг. фотограф сотрудничал с европейскими журналами Vogue и Harper’s Bazaar.

В 1949-1950 гг. Ричард Аведон занимал должность фотографа и главного редактора в журнале Theater Arts.

В начале 50-х гг. Аведон развелся с первой женой и женился на Эвелин Франклин, которая в 1951 году родила ему сына Джона. Спустя несколько лет брак также распался.

В 1955 году фотограф сделал черно-белый снимок модели Довимы ван Клиф. Девушка, одетая в вечернее платье от Dior, позировала с африканскими слонами.

В 1956 году Ричард Аведон выступил в качестве консультанта визуальных эффектов на съемках фильма «Забавная мордашка» (1957 г.), главные роли в котором исполнили Одри Хепберн и Фред Астер.

Читайте также:  Современное искусство - резьба по автомобильным шинам

В январе 1961 года фотограф сделал серию портретов семьи Кеннеди за несколько дней до инаугурации президента. Шесть снимков были опубликованы в февральском номере Harper’s Bazaar, остальные — переданы Смитсоновскому институту.

В 1965 году фотограф покинул американский Harper’s Bazaar.

В 1966-1989 гг. Ричард Аведон работал в американском Vogue. На страницах этого журнала он открыл миру моды модель Твигги, подростковая внешность которой стала новым эталоном красоты. Ему позировали Боб Дилан, Дженис Джоплин, Элис Купер, Энди Уорхол, Майя Плисецкая, Михаил Барышников, участники группы «Битлз». Ричард Аведон выступал фотографом рекламных кампаний Calvin Klein, Versace, Revlon, Du Pont, Helena Rubinstein и др.

В 1971 году Ричард Аведон отправился во Вьетнам (за три года до окончания войны). Он фотографировал солдат, военных врачей, студентов, активистов и пр.

«Лица отражают наш жизненный опыт. И, работая с людьми, я не только забираю немного их души, но и отдаю часть своей».
Ричард Аведон

В 1976 году в журнале Rolling Stone Ричард Аведон опубликовал фотографии из альбома «Семья», посвященного известным политикам и бизнесменам таким, как Дональд Рамсфельд, Джордж Буш, Рональд Рейган и др.

С 1979 по 1984 год Ричард Аведон объехал 17 штатов и 189 городов США, чтобы сделать снимки 752 человек, вышедших из рабочей среды: шахтеров, фермеров, продавцов, водителей, официантов, мясников, строителей и пр. Результатом пятилетних съемок стал альбом «На западе Америки», опубликованный в 1985 году.

«Вот как были сделаны эти снимки: я фотографировал человека на фоне белого полотна. Я работал в полумраке, потому что солнечный свет создает тени, блики, ставит акценты, словно указывая вам, куда именно надо смотреть. Я стоял рядом с камерой, не позади нее, а на несколько дюймов левее объектива. Когда я работал, я должен был сам вообразить кадр, так как не смотрел в объектив и не знал в точности, что именно получится. И благодаря этому достигался эффект естественности. Казалось, человек на фотографии всегда был здесь, ему никто не говорил принять такую позу, спрятать свои руки или улыбнуться, и, в конце концов, присутствие камеры и фотографа исчезало».
Ричард Аведон

На фотографиях художник изобразил старость, бедность, смерть и отчаяние. Многие американцы не хотели признавать себя в этих лицах. Галереи отказывались экспонировать работы Ричарда Аведона. Первое представление фото-проекта состоялось в Музее Амона Картера (Техас) в 1985 году.

В 1984 году фотограф сотрудничал с французским изданием Egoïste.

В 1989 году Ричард Аведон покинул Vogue.

«Когда я был молодым, мои требования как художника в точности совпадали с требованиями издания, в котором я работал. Они печатали то, что я хотел выразить. Но сейчас то, что интересует журналы моды, перестало быть интересным мне».
Ричард Аведон

В 1992 году Ричард Аведон начал работать в издании The New Yorker, он стал первым штатным фотографом за всю историю американского еженедельника. Его снимки иллюстрировали критические статьи и эссе. Ричард Аведон также вел мастер-классы в Международном центре фотографии в Нью-Йорке.

В 1997 году Ричард Аведон был приглашен для съемок календаря Pirelli. Он выбрал тему «Женщины мира». Среди множества кандидатур в течение нескольких месяцев работы он отобрал 12 девушек, которые, по его мнению, олицетворяли образ своей страны. Моделями стали Моника Беллуччи, Ирина Пантаева, Татьяна Завьялова, Кристина Семеновская, Жизель Бюндхен, Мари-Софи Уилсон, Дженни Шимицу, Инес Састр и др.

В 1999 году фотограф выпустил альбом «Шестидесятые». В книге были собраны работы, которые в наибольшей степени отражали культуру 60-х гг. В этот период Ричард Аведон снимал Энди Уорхола, Майю Плисецкую, Луизу Невельсон, музыкантов группы «Битлз» и др. В альбоме также опубликованы фотографии неизвестных американских солдат, снятых на базе США во Вьетнаме, военных врачей, корреспондентов и пр.

Ричард Аведон продолжал работать до последних дней своей жизни. Он умер 1 октября 2004 года от кровоизлияния в мозг в больнице штата Техас. В клинику фотограф приехал, чтобы сделать ряд снимков для альбома «За демократию».

За свою жизнь Ричард Аведон снял множество знаменитых людей, таких как Верушка фон Лендорф, Кристи Тарлингтон, Кейт Мосс, Мэрилин Монро, Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Диана Вриланд, Настасья Кински, Мила Йовович, Алексей Бродович, Энди Уорхол, Софи Лорен, Шарлиз Терон, Изабелла Росселлини, Стефани Сеймур, Арнольд Шварценеггер, Джон Форд, Далай Лама, Рональд Рейган, Майя Плисецкая, Коко Шанель, Элизабет Тейлор, Джон Гальяно, Марлон Брандо, Кристобаль Баленсиага, Чарли Чаплин, Барак Обама, Джордж Буш и др. Свои работы Ричард Аведон представлял на выставках в Музее Современного искусства (Нью-Йорк), в Музее Амона Картера (Техас), в Музее Метрополитен (Нью-Йорк), в Музее Искусств имени Карнеги (Питсбург) и др.

В настоящее время действует Фонд Ричарда Аведона, поддерживающий различные программы в сфере фотоискусства. Работы художника экспонируются в музее Метрополитен (Нью-Йорк), в Музее Виктории и Альберта (Лондон), в Национальной портретной галерее (Лондон), в Музее Гетти (Лос-Анджелес), в Музее Амона Картера (Техас), в Музее современного искусства (Сан-Франциско), в Музее Кунстхаус (Цюрих) и др.

Альбомы, выпущенные Ричардом Аведоном

1959. «Наблюдения».

1964. «Ничего личного».

1973. «Алиса в стране чудес».

1976. «Портреты», «Семья».

1978. «Портреты: 1947-1977».

1985. «На западе Америки: 1979-1984».

1993. «Автобиография».

1994. «Доказательство: 1944-1994».

1999. «Шестидесятые».

2001. «Сделано во Франции».

2002. «Портреты Ричарда Аведона».

Альбомы, выпущенные после смерти Ричарда Аведона

2005. «Женщина в зеркале».

2007. «Фотографии Ричарда Аведона: 1946-2004».

2008. «Портреты власти», «Исполнение».

2009. «Мода Аведона».

Награды и достижения

1950. Награда «За выдающиеся достижения» от Американского клуба искусств.

1958. Зачисление в список «Десяти великих фотографов мира» по версии журнала Popular Photography.

1976. Награда «За вклад в развитие визуального искусства» за альбом «The Family» от Американского общества редакторов.

1985. Награда «Фотограф года» от Американского общества издателей. «Лучшая книга» («На западе Америки») от Maine Photographic Workshops. «Лучшая коммерческая съемка» за рекламу Calvin Klein по версии журнала Adweek.

1988. Награда «За вклад в развитие моды» от Совета модных дизайнеров Америки.

1989. Докторская степень от Лондонского королевского колледжа искусств.

1991. «Международная премия в области фотографии» от фонда имени Эрны и Виктора Хассельблад.

1993. Награда «Лучший фотограф» от Международного центра фотографии; Докторская степень от Колледжа Кеньон (Огайо).

1994. Премия «Nadar» за альбом «Доказательство» от Французских экспертов фотожурналистики. Докторская степень от Нью-Йоркской школы дизайна имени Парсонса.

1996. «Гуманитарная награда» от Mental Health Association.

1998. Награда «За вклад в развитие искусства» от Союза молодых артистов и писателей.

2000. Награда «За вклад в развитие искусства» от Школы журналистики при Колумбийском университете (США).

2001. Членство в Американской академии искусств и наук.

2003. «Юбилейная медаль» от Королевского Фотографического Общества. Награда «За вклад в развитие визуального искусства» от Американского совета искусств и бизнеса.

Легенда глянца.
Ричард Аведон

Мир глянцевых журналов подарил нам немало выдающихся фотографов, но и среди них немного найдется столь же известных, как Ричард Аведон. За почти — трудно поверить! — 60 лет своей карьеры он сделал множество знаковых снимков. А ведь вполне мог стать бизнесменом. Или поэтом.

Ричард Аведон родился в 1923 году в обеспеченной семье владельца универмага на Пятой авеню. Его родители были выходцами из России и это, надо сказать, отразилось в дальнейшем творчестве Ричарда. Собственно, одной из первых его фотографий стал не сохранившийся, увы, портрет Сергея Рахманинова, жившего по соседству.

Легендарная модель Твигги (прическа от Ары Галлант) в парижской студии. Фото: Ричард Аведон

Ричарду пророчили карьеру отца и ждали, что он продолжит семейный бизнес. Однако упрямый мальчишка хоть и любил родителей, но категорически не хотел становиться владельцем магазина. Он собирался быть поэтом. Его стихи и рассказы публиковались в школьной газете, и он даже стал лауреатом поэтического конкурса.

Сальвадор Дали. Фото: Ричард Аведон

Затем, поступив в Колумбийский университет, Ричард внезапно приходит к мысли, что поэзию не обязательно отображать словами. Его неугомонная натура требовала более быстрых художественных средств. Так он пришел к фотографии.

Легендарная модель Veruschka Von Lehndorff. Фото: Ричард Аведон

Бросив учебу, Ричард отправляется на службу в морскую пехоту, где параллельно работает помощником фотографа.

Кейт Мосс. Фото: Ричард Аведон

После окончания службы он встречает еще одного выходца из России, знаменитого дизайнера и арт-директора Harper’s Bazaar Алексея Бродовича, и поступает в его Design Laboratories.

Maurizio Cattelan, современный итальянский художник, живёт в Нью-Йорке, работает в основном в жанре инсталляции. Фото: Ричард Аведон

Уже в 1946 году первые снимки Ричарда публикуются в глянцевых изданиях, а вскоре он начинает на равных соперничать с учителем. Впрочем, это не было враждой — до последнего они сохраняли душевную привязанность друг к другу.

Бьорк. Фото: Ричард Аведон

Как раз на 40–50-е годы пришлось становление fashion-фотографии, и Ричард Аведон стал одним из ее лидеров. Едва ли не первым он привнес в эту сферу творчество — до того искренне полагали, что здесь достаточно грубого ремесленничества. А фотографии Ричарда не просто выглядели живыми, они сочетали одновременно реализм и гротеск и явно выделялись среди других рекламных портретов.

Затем пришли Эпоха рок-музыки, войны во Вьетнаме, хиппи и свободной любви. Ричард не мог остаться в стороне. Дженис Джоплин, Элис Купер, Фрэнк Заппа, The Beatles, Энди Уорхол, Твигги и множество других знаменитостей готовы были разве что не в очередь выстраиваться ради того, чтобы их снимок сделал ставший уже культовым фотограф.

Серия фотоснимков для журнала «New Yorker». Фото: Ричард Аведон

В то же время Ричард много фотографирует солдат и деятелей антивоенного движения.

Балерина. Фото: Ричард Аведон

До 1990 года Ричард Аведон сотрудничал с Vogue, а с 1992 года — работал в журнале The New Yorker.

Бриджит Бардо. Фото: Ричард Аведон

Вышло много книг с ретроспективами его фотографий, а персональные выставки неизменно проходили с аншлагами.

Оммаж Мункачи, (Кармен, пальто от Кардена). Париж, Площадь Франсуа-Премьер. Фото: Ричард Аведон

Он работал до последнего — даже смерть в 2004 году застала его не немощным лежащим стариком, а активным фотографом, снимающим в Техасе очередную серию для журнала.

Уильям Касби, рожденный рабом. Алжир, Луизиана. Фото: Ричард Аведон

Ссылка на основную публикацию