Революция 1917 и фэшн фото

Мода революции: что носили женщины в 1917 году

В рядах большевиков было немало представительниц слабого пола, и революцию они делали вовсе не кожанках и косынках, а в элегантных платьях и дизайнерских шляпках. Предлагаем тебе разобраться в моде того времени на примере сериала «Демон революции».

Текст: Ольга Астафьева · 20 декабря 2017

Новое творение режиссера Владимира Хотиненко не обсуждает сегодня только ленивый. Более всего, конечно, негодуют историки, ведь сериал «Демон революции» посвящен столетию Октябрьской революции и дает довольно вольную трактовку судьбоносных для страны событий. При всей спорности сюжета, одного у этого фильма не отнять – он помогает составить четкое представление о моде того времени. Принято считать, что революционерки – это женщины в кожанках и красных косынках, а ведь барышни, помогающие творить революцию в 1915—1917 годах, выглядели совершенно не так.

Начнем с того, что образ, который отложился у нас в голове как канонический, – это шаблон, отсылающий скорее к более позднему времени – 20−30-м годам в СССР. На заре революции в России эмансипация хоть и начала завладевать обществом, но еще не достигла в своем развитии этапа, на котором женщины без стеснения облачились бы в мужские галифе и надели кожаные куртки. Да и в 20-е, чего уж скрывать, процент таких «товарищей» был не стиль велик. А уж в 1915 году, когда шла подготовка к перевороту, дамы о таких гардеробных метаморфозах еще и не мыслили.

В фильме Владимира Хотиненко показан период с 1915 по 1917 год. В истории моды это время часто называют поздней Эдвардианской эпохой. Вообще датируется период 1901—1910 годами, когда Великобританией правил король Эдуард VII. Однако чаще всего историки продлевают его и на несколько лет после гибели монарха – до окончания Первой мировой войны и подписания Версальского договора в 1919 году. Все это время, как и в предшествующий Викторианский период, Англия сохраняла статус модной столицы, на которую равнялась Европа и, конечно же, Российская империя.

Эдвардианская женская мода – это закат кринолинов и переход к более привычным нам силуэтам платья и верхней одежды. На раннем ее этапе женщины продолжали носить корсеты, однако велась активная пропаганда отказа от них. Если поздняя Викторианская эпоха известна роскошными платьями с турнюрами – приспособлениями, которые создавали мнимый объем сзади, то Эдвардианская пошла по пути отказа от всех этих «спецэффектов». К 1917 году юбки платьев стали прямыми, и их даже начали заужать. Как всегда это происходит с модой, старясь привнести в гардероб комфорт, женщины получили новый виток неудобств – платья стали настолько узки в бедрах, что в них был невозможно сделать широкой шаг. Известно, что императрица Александра Федоровна, которая слыла большой модницей, попросту отказывалась носить новый фасон из-за его непрактичности.

Инесса Арманд (Виктория Исхакова), ближайшая сподвижница Владимира Ленина (и, если верить Хотиненко, его любовница), в фильме носит белую блузу с воротником стойкой и оборочками, заправляя ее в юбку А-образного силуэта. При этом блузка заправляется как бы с напуском. Это отличительная черта одного из промежуточных этапов Эдвардианской моды. Несколько лет платья шили таким образом, чтобы верх как бы нависал, образовывая «зоб». Постепенно выраженная гипертрофия верха ушла, но манера заправлять блузы «с напуском» прижилась надолго. Платья того времени шились практически по фигуре. Увидеть пример моделей можно в гардеробе другой героини фильма – Софьи Рудневой (Паулина Андреева). Молодая красивая барышня, являющаяся любовницей того самого «демона революции» Парвуса, – главная модница сериала. Создателям картины было важно визуализировать Софью как трофей Парвуса, поэтому упаковали ее исключительно по последней моде.

Сходство гардеробов двух женщин наблюдается в области аксессуаров. И Инесса, и Софья носят совершенно невероятные по декору и размерам шляпы. Художники по костюмам и тут попали в точку. Фантазийные шляпы – главная отличительная черта Эдвардианской моды. Видимо, утратив возможность изощряться в области платья, дизайнеры того времени решили направить весь свой энтузиазм на производство головных уборов. Шляпы были преимущественно широкополыми, украшались лентами и цветами. Эти головные уборы весили очень много, но женщины все равно долгое время от них не отказывались. Эволюция пошла по пути уменьшения размеров шляп и сведения к минимуму декора. Можно заметить, что более «продвинутая» в модном плане Руднева носит весьма аскетичную шляпку, а вот шляпы Арманд весьма помпезны, что намекает нам и на возраст барышни и на то, что за модой она следит не слишком пристально. В качестве самой «непродвинутой» в модном плане показана супруга Ленина. Надежда Крупская носит платья образца примерно 1910-х годов – с рукавами-буфами. Также стоит обратить внимание на цветовую гамму. Крупская всегда в черном, что символизирует не только ее революционный аскетизм, но и личную драму – Надежда Константиновна близко к сердцу принимает связь мужа с Инессой Арманд.

Неплохо проиллюстрирована в фильме и еще одна важная для истории моды тема – возникновение костюмов для занятий спортом. В этот период начали культивироваться различные виды физической активности, что, разумеется, потребовало и новых гардеробных решений. При этом на волне тотальной эмансипации обновками начал полниться не только мужской, но и женский гардероб. Женщины в 1910-е годы преимущественно увлеклись теннисом и велосипедом. Для подобного времяпрепровождения барышням предлагалось носить составные комплекты из укороченных юбок и сюртуков и сапоги на высокой шнуровке. Мужчины для велопрогулок надевали высокие сапоги, в которые заправлялись брюки, которые иначе могли застрять в цепи. Владимир Хотиненко снабдил такими сапожками и Владимира Ильича (Евгений Миронов). Катался ли Ленин на велосипеде? Это, конечно, вопрос, но соответствующий гардероб продемонстрирован великолепно.

Секреты стиля

Популярные статьи

5 стильных революций в истории моды

Может быть, сегодня эти элементы гардероба и кажутся нам привычными, а ведь когда-то мини-юбки и купальники «бикини» вызывали волну возмущения и общественные протесты консервативно настроенной публики… Сегодня мы поговорим о 5 моментах в истории, которые поистине можно назвать стильной революцией!

Корсет является одним из самых древних элементов одежды. Модники и модницы острова Крит носили утягивающие пояса ещё в период до нашей эры. Но настоящий культ корсета пришёлся на Средние века. Сделанные из деревянных и металлических пластин эти помощники в создании идеального силуэта были нередкой причиной плохого кровообращения, обмороков, выкидышей и ранних смертей из-за деформации внутренних органов.

А в XVII веке Екатерина Медичи ввела моду на «идеальную» талию объёмом всего 33(!) сантиметра.

Некоторые свободомыслящие женщины XIX столетия стали восставать против корсетов и говорить о непоправимом вреде, который они наносили женскому организму. Одной из них была писательница Жорж Санд.

Дизайнером, который, наконец, дал женщинам желанную свободу, стал Поль Пуаре, который, вдохновившись образами гаремных одалисок, предложил женщинам носить свободные платья рубашечного покроя.

Мы должны навеки сохранить в сердце благодарность к Коко Шанель за то, что именно она ввела в моду бижутерию. «Великая мадемуазель» поговаривала, что ювелирные украшения наводят на неё тоску, а если их ещё и много на женщине, то от этого веет «плохим» вкусом.

До XX века только состоятельные женщины имели возможность себя украшать настоящими драгоценностями, а обычные женщины попросту не могли себе этого позволить. Шанель верно «считала» запрос потребителя о недорогих и качественных украшениях и так родилась бижутерия, которая служит нам верой и правдой до сих пор.

60-е были временем бурного экономического развития, «бэйби-бума» и «сексуальной» революции, одним из символов которой и стали мини-юбки. Чаще всего, изобретение мини-юбки связывают с именем британского дизайнера Мэри Куант, хотя знатоки моды утверждают, что первым, кто показал их, в действительности, стал французкий модельер Андре Курреж. Как бы то ни было, самые продвинутые модницы эпохи с восторгом приняли модную новинку, вызывая гневную реакцию старшего поколения.

Читайте также:  Фотосессия для кошки в колготках

Хоть на протяжении истории женщины время от времени и носили мужской костюм (вспомнить ту же Жанну Д’Арк), но действительно отвоевать их у мужчин женщинам удалось лишь в период конца XIX века — начала XX. Первой, кто стал носить прототип мужских брюк, стала феминистка Амелия Блумер, которая предложила женщинам брюки наподобие шаровар в 1851 году. Но американки к нововведению ещё готовы не были.

А вот с изобретением велосипеда в конце XIX века ситуация кардинально изменилась. Теперь речь шла об элементарной безопасности. Длинные тяжёлые юбки путались в цепях и педалях и приводили к падениям и травмам. Тогда одна из таких дам, упавшая и сломавшая руку, придумала юбку, которая лёгким движением руки закреплялась вокруг ног и превращалась в брюки. Женщины были счастливы, чего не скажешь о мужчинах, возмущённых дерзким поведением слабого пола.

В начале XX века брюки стали носить уверенные в себе женщины, желавшие продемонстрировать власть и равноправие с мужчинами.

Самый популярный купальник наших дней в 1946 году придумал французский инженер Луи Реард, заметивший, что женщины подкладывают купальник, чтобы тело больше загорало. Тогда он создал открытый купальник, состоящий из двух частей, и назвал его «бикини». Слишком откровенный купальник взбудоражил общественность и возмутил. Зато через 10 лет с выходом фильма «И Бог создал женщину» с Брижит Бардо, где главная героиня разгуливала в бикини, купальник занял законное место в гардеробах модниц.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Наследие революции: модное приданое советского бунта

Революция 1917 года изменила сознание женщины, сделав ее равным мужчине строителем коммунистического будущего. Таким же сильным, выносливым и целеустремленным. В «тренде» оказались короткие стрижки, серьезные лица, низкий хриплый голос, рубленые жесты. Задача одежды — стереть социальные, сословные и гендерные различия. Женский гардероб заполняется мужской одеждой, чаще военного образца. Особый смысл в условиях новой политической ситуации и тотального дефицита приобретают простота, практичность и функциональность. Forbes Woman изучил, что из новшеств того времени осталось с нами до сих пор.

Кожанка

Легенда и символ времени. Изначально была униформой авиационных батальонов. Огромные запасы, хранившиеся на царских складах, были найдены и востребованы революционерами обоих полов. Олицетворяла свободу, бунт и власть. Куртка с отложным воротником и накладными карманами часто была «оверсайз» — ибо с мужского плеча — и носилась под пояс.

Кожаная куртка благополучно дожила до нашего времени, представлена в огромном разнообразии материалов (вплоть до кожи экзотических животных), цветов, фасонов, силуэтов и деталировки. Найти ее можно в гардеробе и бизнес-леди, и экстремальной неформалки.

Прямая юбка

Прямую юбку придумали в 1908 году американские пилоты братья Райт, перевязав платье первой пассажирки самолета в районе лодыжек, чтобы та поместилась в кабине. Через два года парижский модельер Поль Пуаре трансформировал их находку в «хромую юбку» — прабабушку «карандаша». Модель полюбили актрисы из труппы Дягилева. Они привезли ее в Россию, где юбку оценили революционерки.

Сегодня прямая юбка — универсальный предмет одежды, который можно сочетать практически с любым верхом.
В 2017-м стоит обратить внимание на прямые юбки с завышенной талией из шерсти, твида и кожи, актуально будет совмещение разных цветов, принтов и фактур в одном изделии.

Портупея

Элемент военного мужского обмундирования, состоит из нескольких кожаных ремней, перевязанных между собой, которые носят на верхней части тела. Используется для ношения холодного и огнестрельного оружия.

Портупея снова вошла в моду совсем недавно, и сегодня это оригинальный и смелый аксессуар, подчеркивающий сексуальность и экстравагантность владелицы.

Френч

Френч, Alexander Wang

Он же офицерский китель, получивший название по имени английского генерала Джона Френча. Двубортный пиджак отличается отложным воротником, четырьмя накладными карманами, хлястиком на спине. Цвета — от светло-­зеленого до коричневого.

Как разновидность женского жакета френч придает образу собранность. Классический женский френч — приталенный, до середины бедра. Востребованы сегодня и удлиненные модели из кожи, больше похожие на короткие плащи. Актуальные цвета — синий, зеленый, бордовый.

Гимнастерка

Mulberry, весна-лето 2017

Удлиненная рубашка из плотной ткани с воротником-стойкой. Надевалась через голову на нижнее белье, застегивалась на три пуговицы. Носили ее с ремнем или брезентовым поясом, иногда с портупеей, сочетали с галифе или прямой юбкой. Гимнастерка дала жизнь юнгштурмовке, платьям и просторным рабочим блузам геометричного кроя без вытачек и декора из холста, бязи, ситца, байки или бумазеи, которые также носили под пояс.

Фантазии на тему гимнастерок и юнгштурмовок до сих пор встречаются в стиле милитари.

Шинель

Bottega Veneta, весна-лето 2017

Солдатская шинель была вещью хорошо продуманной и исключительно функциональной. Высокий стоячий воротник защищал от ветра, отворачивающиеся широкие манжеты продляли рукав и согревали руки. По совместительству шинель могла служить одеялом и плащ-­палаткой.

Пальто-шинель не выходит из моды. Цвета темные — ­зеленовато-серый, серо-­коричневый, хаки, кобальт, сине-черный. Широкие плечи, удлиненный рукав, большой отложной воротник, погоны, прорезные петли, металлические пуговицы. Идеально для сочетания с утонченными женственными вещами.

Красная косынка

Gucci, весна-лето 2017

Разновидность платка в форме равнобедренного треугольника. Исключительно женский предмет гардероба, скорее символический, нежели функциональный. Носилась надвинутой на лоб, завязывалась не под подбородком, а на затылке. Своим присутствием в любом костюмном ансамбле напоминала об «освобождении женщины от векового порабощения».

Модный красный в акцентной косынке привлечет внимание к лицу. Завязывать ее сегодня можно десятком различных способов и не беспокоиться о пролетарской символике — лишь бы ваш образ от этого выигрывал.

Солдатские сапоги

Сапоги, Isabel Marant

Удобные мягкие исключительно черного цвета сапоги шились из кожи годовалых бычков. Голенище кроили высотой около 45 см, сшивали одним швом сзади, оно защищало ногу от механических повреждений и сырости. Высота каблука — 2 см. Самый маленький размер по нашим меркам — 42, так как эту обувь носили на обмотки.

Грубые сапоги а-ля солдатские удобны и практичны, сегодня представлены во множестве базовых цветов, на контрасте отлично смотрятся с легкими кружевными платьями.

Тельняшка

Тельняшка, Ports 1961

Часть формы русского моряка, шилась из хлопка и шерсти, носилась как «вторая кожа», не ограничивала движений и быстро сохла. Белые и темно-синие полосы к 1917 году были одинаковой величины — по 11 мм.

Тельняшка нашла свое воплощение в современных топах, майках, туниках и платьях. Ширина полос «гуляет» от узких к широким, синий цвет — от небесно-голубого до темно-фиолетового. Неизменный представитель морского стиля, без нее не обходятся круизные коллекции.

LBD-мания и ещё 7 великих фэшн-событий ХХ века

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Интересно, из чего состоял бы сегодня женский гардероб, если бы не 8 «великих революций» в моде 20 века? А вдруг мы задыхались бы в туго затянутом корсете, ездили на велосипеде в длинной юбке и загорали на пляже в трико с рукавами и длинными штанинами? В данной статье – 8 значимых событий в мире моды, благодаря которым современная женщина не стеснена практически ничем, кроме размеров шкафа.

1. Джерси

В одном из эпизодов фильма «Коко Шанель» (2008 года) Габриэль Шанель, пришедшей в магазин тканей, продавец не без удовольствия сообщает, что её опередил более удачливый конкурент: «Всё закончилось: шёлк, бархат, шерсть… Всё скупил Пуаре». Однако Коко, ничуть не смутившись,покупает все запасы джерси.

Сегодня без изделий из джерси (связанного из нескольких искусственных и / или натуральных нитей трикотажного полотна ) женский гардероб – от белья до верхней одежды – немыслим. А вот Коко в далёком 1916 году пришлось выслушать язвительный комментарий продавца: «Джерси? Я думал, вы шьёте женскую одежду, а не форму для рабочих».

Читайте также:  Таня Линг и фэшн иллюстрация – модные картинки

Из «материала для бедняков» Шанель создала пальто, платья, костюмы. Очень скоро мягкая, эластичная, элегантно драпирующаяся ткань стала фаворитом у модниц: одежда из недорогого джерси по внешнему виду не уступала изделиям из дорогих материалов, а носить её было удобнее.

2. Короткая стрижка

Существует версия, что «виновницей» моды на короткие женские стрижки стала известная танцовщица Ирен Кастл. Попав в больницу, девушка обрезала волосы, чтобы в период реабилитации (ей удаляли аппендикс) за ними было легче ухаживать. За звездой с удовольствием повторили и обычные женщины, тем более что в тяжёлое для всех военное время короткая стрижка была объективно практичнее.

В 1917 году Коко Шанель (неужто ни одна модная революция без неё не обошлась?!) также сделала короткую стрижку. В ответ на вопросы о причинах дерзкого поступка Коко отшучивалась и рассказывала о взрыве газовой колонки для нагревания воды и испорченных кудрях. Однако, скорее всего, решение обрезать волосы было своего рода психотерапией в нелёгкий жизненный период.

Говоря современным языком, благодаря поступку мадемуазель Шанель мода на короткую стрижку приобрела «вирусный» характер. Стрижка, частично или полностью открывавшая шею, получила название «боб» (от bobbed – «стриженый»), хотя, например, французы называли её «гарсон» (от garçon – «мальчик» или garçonne – «девчонка-сорванец»). Позже появился ещё более экстремальный вариант – «фокстрот» (с полностью открытой шеей и «простриженным» затылком).

В 1920-е годы только ленивый не высказался в рамках дискуссии о коротких женских стрижках. Например, в 1927 году американское издание для женщин «Pictorial Review» опубликовало статью певицы Мэри Гарден «Зачем я постриглась» («Why I bobbed my hair»). Мэри заявила, что «длинные волосы – это ещё одни оковы, которые сбросили женщины на пути к свободе» .

В том же номере «Pictorial Review» была размещена и статья актрисы Мэри Пикфорд «Почему я не подстриглась коротко» («Why I have not bobbed mine»). Мисс Пикфорд подчеркнула, что считает моду губительной для женской привлекательности. «Муж застрелился после того, как жена постриглась» , «Постриженные волосы у женщины – путь к облысению», – поддержали актрису хранители патриархальных ценностей. Впрочем, сама Мэри Пикфорд, выразив протест, в 1929 году сделала стрижку.

3. Брюки

Несмотря на то, что «первые ласточки» в брюках шокировали общественность ещё в 19 веке (более подробно – в материале Раздеть мужчин, чтобы принарядиться: 8 вещей, которые женщины позаимствовали из мужского гардероба на Novate.ru), массовым (но не менее революционным) явлением женские брюки стали ближе к 1930-м. Марлен Дитрих, например, часто приходила в брюках на съёмки. Правда, в 1931 году прогуливаться по Парижу в мужских штанах легенде кино муниципальные власти не позволили и потребовали незамедлительно покинуть город.

Однако уже в 1939 году журнал «Vogue» рекомендует женщинам иметь в гардеробе брюки – лёд тронулся! Вторая мировая война также «поспособствовала» тому, что брюки на женщине перестали восприниматься как пощёчина общественному вкусу. А уж «брючные» образы актрисы и по совместительству «иконы моды» Одри Хепбёрн стали победным гимном.

4. Маленькое чёрное платье

Little black dress, или Маленькое чёрное платье… Пожалуй, даже ничего не знающий о моде человек сможет вспомнить, что создала его Коко Шанель, а вместе с ним – настоящую «LBD-манию». Велика вероятность, что в мире нет ни одной женщины, которая не имела бы его хотя бы в одном экземпляре в своём гардеробе. Есть версия, что год рождения культового наряда – 1926: возлюбленный Коко погиб в автомобильной катастрофе и Шанель «заставила носить траур весь мир».

Секрет бессмертия маленького чёрного платья – в его универсальности. Созданная скорбящей Коко Шанель лаконичная модель длиной до середины колена с длинными узкими рукавами и полукруглым вырезом парадоксальным образом разрушила стереотип: платье чёрного цвета перестало ассоциироваться с траурным нарядом . А после фильма «Завтрак у Тиффани» (1961 год) маленькое чёрное платье от Юбера де Живанши вкупе с жемчужным ожерельем и чёрными перчатками на героине Одри Хепбёрн становится синонимом абсолютного вкуса и элегантности.

5. Загар

Есть мнение, что к краху моды на аристократическую бледность также приложила загорелую руку Коко Шанель. Вернувшись из круиза, она продемонстрировала «синюшным» красавицам великолепный смуглый оттенок кожи. Отныне загар уже не считался «прерогативой» девушек из «низшего общества» , поэтому и купальники стали таять на глазах.

В 1946 году (информацию об этом знаменательном событии можно получить из материала Зачем «отряды морали» в 1920-е годы гуляли по пляжу с линейкой, или 7 любопытных историй из жизни купальника на Novate.ru) кутюрье Луи Реар презентует модель бикини . Даже профессиональные манекенщицы отказались выходить в этом «бесстыдстве» на подиум, зато уже через несколько лет звёзды кино смело дефилировали перед объективами фотокамер любопытных журналистов.

6. Каблук-шпилька

Пусть фильм Билли Уайлдера «Зуд седьмого года» почти никто и не смотрел, зато все помнят знаменитое фото Мэрилин Монро в белой развевающейся юбке. Сенсацию на фото следует искать ниже обычного взгляда мужчин. На ногах у актрисы туфли на каблуке-шпильке , авторство которых приписывают знаменитому итальянскому обувному кутюрье Сальваторе Феррагамо.

Конструкция из тонкого металлического стержня в оболочке из пластмассы или кожи произвела настоящую революцию в мире обувной моды. Туфли на шпильке могли существенно изменить даже скромный образ: дама выглядела выше, стройнее, элегантнее.

К слову, Сальваторе всегда заботился о том, чтобы женщине было удобно в обуви, даже если высота каблука была выше 10 сантиметров. Прежде чем снимать мерки, маэстро Феррагамо просил у заказчицы позволения подержать её ножку в ладонях, чтобы понять особенности строения стопы. В 1950-х модный дом «Диор» также представляет модели туфель на высоком тонком каблуке, и до сегодняшнего дня туфли на шпильке – неотъемлемая часть высокой моды.

7. Ремешок для сумочки

Если женщины из рабочего класса давным-давно использовали сумки с лямкой через плечо, то модели сумочек для дам из высшего общества не предусматривали такого варианта: компактный и изящный ридикюльчик носили в руке. Однако (пардон, и здесь без неё никак) Коко Шанель в 1955 году заявила, что устала «носить ридикюли в руках», потому что «часто их теряет», и создала сумочку под названием 2.55 (февраль 1955-го – месяц презентации). Прямоугольная модель из стёганой кожи имела «бонус» в виде ремешка-цепочки, чтобы носить на плече . Казалось бы, мелочь. Но революционно удобно!

8. Мини-юбка

В 1962 году хозяйка модного бутика Bazaar, популяризировавшая молодёжную уличную моду, британский модельер Мэри Куант в рамках новой коллекции одежды представила революционную вещь – мини-юбку . Существует симпатичная история, что идея донельзя сократить длину юбки пришла в голову Мэри Куант, когда она, придя в гости к подруге, застала её за уборкой квартиры в немыслимо укороченной для удобства старой юбке.

Кстати, французы считают, что автором мини-юбки был их соотечественник Андре Курреж: в его коллекции 1961 года уже были модели с длиной мини. Впрочем, скромная Мэри Куант считала, что мини-юбку придумала вовсе не она и не Курреж, а «девушки на улицах».

Когда Мэри Куант в 1965 году представляла коллекцию «мини» в Нью-Йорке, она вдвойне эпатировала публику: после показа модельер и манекенщицы в мини совершили прогулку по Бродвею, чем спровоцировали многочасовые пробки. Прогулка стала историческим событием, и её даже показали в новостях.

Популярность мини-юбки была так велика, что даже портные королевы Великобритании несколько сократили длину юбок и платьев монаршей особы. В 1966 году Мэри Куант получила Орден Британской империи за развитие лёгкой промышленности, однако бытовало мнение, что модельер получила награду за популяризацию мини и, как результат. повышение рождаемости в Великобритании!

Читайте также:  Новая капсульная коллекция из экозамши от Gloria Jeans

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Что было модно в 1917 году&nbsp

В сотую годовщину октябрьской революции историк моды Мэган Виртанен рассказывает, кто ввел тренд на кожаные плащи и нарукавные повязки, как Кустодиев и Васнецов стали дизайнерами одежды для Красной Армии, и во что перешивали занавески, полотенца и бильярдное сукно.

«Отречёмся от старого мира, отряхнём его прах с наших ног!». Эта строка из «Рабочей Марсельезы» сто лет назад касалась каждого аспекта быта. Маст-хэвом 1917 года стали красные банты и нарукавные повязки, украсившие одежду и искренне сочувствовавших революционным идеям, и тех, кто всего лишь пытался адаптироваться к происходящему.

Роскошные наряды оказались не в чести, ведь в условиях послереволюционной неразберихи они только привлекали внимание как представителей новой власти, так и просто шаек вооружённых бандитов. Зато матросская униформа служила пропуском куда угодно. Впрочем, главе Временного правительства пришлось довольствоваться хрестоматийным костюмом сестры милосердия, что сделало бегство ещё более унизительным.

Новая власть буржуазными тряпками не интересовалась, но невольно начала создавать свои собственные стили и тренды с первого же дня. Делом случая оказались знаменитые кожаные плащи красных комиссаров, по которым в первое время враги называли коммунистов «кожаными». Во время Первой Мировой Войны союзники царской России по Антанте снабдили русскую армию некоторым количеством кожаной униформы, стойкой к маслам, специально для моторизованных подразделений. Большая часть её оказалась невостребованной. Большевики обнаружили эту одежду в избытке на складах царской армии и раздали сотрудникам ЧК и комиссарам в качестве форменной одежды.

Трендсеттером стал революционер Яков Свердлов. В статье «Памяти Свердлова» Троцкий писал: «Думаю, что во введении кожаной „формы“ большую роль сыграл пример Свердлова. Сам он, во всяком случае, ходил в коже с ног до головы, то есть от сапог до кожаной фуражки… В моей памяти фигура Свердлова осталась в облачении чёрной кожаной брони». Образ стал эталонным, уже весной 1918 года в Москве пришлось организовать учёт всех кожаных курток, фуражек и галифе, чтобы воспрепятствовать аферистам, выдающим себя за комиссаров.

В деле создания нового образа человека случайности всё же редко бывают столь уместны. Неудивительно, что несмотря на все лишения гражданской войны, уже в мае 1918 года был объявлен конкурс на разработку нового обмундирования для Красной Армии. Участие приняли многие значимые художники эпохи, в том числе Кустодиев и Васнецов. К декабрю 1918 в части начали поступать знаменитые шинели «с разговорами» и «фрунзевки», они же «будёновки» (по фамилиям командиров первых частей, в которые поступило обмундирование).

Гражданское население было предоставлено само себе и справлялось как умело. Модные платья в лучшем случае перешивались из старых, а чаще в ход шли занавески, скатерти и полотенца. В сезон 1918-19 года в Петрограде в ходу была одежда зелёного, бордового и тёмно-лилового оттенков — по цветам бильярдного сукна, из которого она была пошита. В относительном достатке было разве что солдатское шинельное сукно. Впрочем, гонения на церковь дали ещё один востребованный модницами товар — поповские рясы, из которых при должном умении получались недурные платья.

Чрезвычайные обстоятельства потребовали не только чрезвычайных комиссий, но и чрезвычайной бережливости и смекалки. Смекалка эта в семейном опыте будет аукаться десятилетиями, то обретая форму адаптации к военному дефициту одежды, то в виде советов «не спешите выбрасывать…» в журналах, то вываливаясь с антресолей запасёнными старшим поколением отрезами тканей. Она же проведёт многих сквозь социальную революцию 1990-х. Опыт любой революции страшен, но это наш опыт, тот, что однажды может послужить во спасение.

Москва. Мода и революция.

За основу выставки взяли временной период с 1907 по 1927 годы – десять лет до и после революции 1917 года.

Экспозицию составляют 200 коллекционных предметов – платьев, аксессуаров, мебели, фотографий, хроник, рекламы, плакатов, книг, документов и других архивных артефактов из фондов Музея Москвы и 100 платьев из собрания историка моды Александра Васильева.

Выставка “Москва. Мода и революция” наглядно демонстрирует динамику изменений в стиле одежды и в быту, которые повлекла за собой революция. Ведь Москва 100 лет назад это город потрясений и перемен.

Первая мировая война, революция 1917 года, потеря и возврат Москве статуса столицы, эпоха военного коммунизма, сменившаяся НЭПом – все эти события нашли свое отражение как в городской повседневности, так и в других сферах жизни.

Выставка является совместным проектом Музея Москвы и Фонда Александра Васильева.

В рамках выставки “Москва. Мода и революция” Музей Москвы запускает спецпроект – сменную витрину, где будут представлены вещи горожан 1907-1927 годов. Каждую неделю экспонаты в витрине будут обновляться. Поэтому если у вас дома случайно затерялась бабушкина шляпка или пробабушкина туфелька – смело несите их в Музей. Кто знает, может быть принесенная вами вещь окажется в витрине выставочного пространства. Не стоит переживать и беспокоиться, вещи примут хранители Музея, а потом вам ее вернут в целости и сохранности.

Торжественное открытие выставки состоялось в 19 часов, а в 15 часов прошла встреча с журналистами.
Я пришла в Музей Москвы довольно рано и застала Александра Васильева за осмотром и последней корректировкой.

Видите серенький костюм слева. Именно этот неприметный серый костюм Александр Васильев назвал самым уникальным экспонатом. Дело в том, что это костюм студентки Рабфака, некогда принадлежавший Елизавете Баруховне Френкель. Некоторые подходившие посмотреть на него, были не прочь одеть его и сегодня. А в 20-е годы прошлого века он считался чем то вроде “тряпки”и поэтому до нашего времени не сохранились.

Каждый костюм или платье имеет свою историю.

Среди экспонатов выставки и предметы к моде прямого отношения не имеющие. Хотя смотря с какой стороны посмотреть.

На платье из вышитого гладью китайского шелка накинут палантин из горностая, в котором в фильме “Цирк” снималась советская киноактриса Любовь Орлова.

А это бальное платье из шифона принадлежало русской миллионерше и владелице завода “Петровская водка” Татьяне Никитичне Налбандовой-Самоновой.

А это необычный или правильнее непривычный экспонат.
Шляпка из соломки и шелка, украшенная чучелом райской птички.

Кроме одежды на выставке представлены и предметы быта начала прошлого века.

Выставка органично вписалась в пространство бывших провиантских складов.

И в этом немалая заслуга главного архитектора Музея Москвы Константина Ларина и художника выставки Ольги Карраск.

История России — понятие сложное и неоднозначное. Сегодня ее вновь переписывают. И снова кажется, что мы идем куда-то не туда в понимании собственного прошлого. Кажется, это прошлое ускользает от нас. Революционные события иллюстрирует уникальный для интернета проект – популярный документальный интернет-сериал “Россия на крови”.

Выставка будет интересна не только любителям моды, но и тем, кто интересуется историей страны и любимого города.

Спасибо огромное всем, кто принимал участие в создании этой выставки.

Конечно выставка не была бы возможна без участия Музея Москвы во главе с директором Алиной Сапрыкиной.

Спасибо сообществу Москультура и лично tushinetc за приглашение.

P.S. Еще вчера утром я не была уверена в том, что попаду на выставку. Но видимо ничего не происходит случайно.
Оказывается мама Александра Васильева преподавала в Московском хореографическом училище актерское мастерство и была моим педагогом.

Кстати. Выставка проходит по адресу Зубовский бульвар, дом 2 и продлится до 21-го мая.
Не проходите мимо, а загляните во внутрь. Оно того стоит.

Ссылка на основную публикацию