Эдит Хэд – эскизы костюмов и биография

Эдит Хэд — та, благодаря которой Голливуд попал на модную карту мира

Рубрика: личности, Люди, Ноябрь 25, 2016 – 11:39, Tags Альфред Хичкок, кино, костюмер, Эдит Хед

Миниатюрная девушка с герметичной укороченной челкой и большими круглыми очками, одетая в мужской брючный костюм, позирует на фоне собственной студии в западном Голливуде. На заднем фоне — кисти, лекала, выкройки, скомканные неудачные варианты эскизов будущих луков и аккуратно разложенные одобренные копии. Её имя Эдит Хэд, она — создатель экранного гламура, обладатель восьми премий Оскар и 35-ти кратный номинант на получение премии в категории «Лучший художник по костюмам». Ее имя возможно знакомо не каждому, но ее работа иконизирована в самых красивых и запоминающихся кинокадрах золотой эпохи Голливуда.

Ее прикосновение к миру искусства по истине дело случая. Устраиваясь на работу в школу для девочек в качестве преподавателя французского, она даже не подозревала, что руководство предложит ей также вести арт-класс. Чтобы углубить собственные знания и сделать уроки максимально интересным, она записалась в вечернюю школу Otis Art Institute, где чуть позже познакомилась с дочерьми голливудской дивы Сесиль Би Де Миль. По приглашению девушек Эдит попала на один из пятничных ужинов семьи и впервые столкнулась с главой департамента по костюмам студии Paramount Pictures, от которого узнала об открытой вакансии. Желание Хед было настолько велико, что даже тот факт, что она никогда не рисовала, не остановил ее. Одолжив эскизы у других студентов колледжа, она собрала портфолио, которое своим превосходством поразило Ховарда Грина — того самого «Mr. Dress of Hollywood». Эдит получила работу и тут же, практически на следующий день, призналась, что даже не держала карандаш в руках. Афера позабавила ее босса, и он снисходительно порекомендовал ей научится и желательно как можно быстрее. Благодаря упорству и трудолюбию, она в короткий срок прошла путь от подборки нарядов для массовки до своей первой серьезной самостоятельной работе над визуализацией картины «Она обошлась с ним нечестно». В главных ролях снялись актриса-энигма Мэй Уест и секс-символ 30-х Керри Грант. Вечернее платье с удлиненным шлейфом в форме хвоста русалки стал причиной штурма портных мастерских. Все девушки хотели быть как Мэй. В прессе не было ни строчки о создательнице силуэта, но французские модные журналы вдруг запели оду американскому стилю «Le style Mae West, c’est magnifique!». Свою первую победу Эдит смаковала в новой должности. После сокрушительного успеха Хорвард Грин сделал Хэд главным художником по костюмам для игровых полнометражных картин.

«Это о всех женщинах и их мужчинах» — под таким мотто в прокат вышла картина Джозефа Манкевича «Все о Еве». В главной роли стареющей звезды Бродвея — Бэтт Девис. Для нее Эдит создала вечернее платье с открытыми плечами. Кажется, что оно пережило такую же звездную жизнь, как и его обладательница — овации, софиты, бесконечные премьеры и головокружительный успех. В этой же картине дебютировала и Мэрилин Монро. В белоснежном вечернем платье от нее невозможно оторвать взгляд. Интригующее и одновременно очень нежное, такое же как и его героиня. Хэд умела создавать платья и образы, которые для актрис становились второй кожей, еще одной ролью.

В тот же 1950 год выходит еще одна работа Эдит — фильм «Бульвар Сансет» с Глорией Соунсон в главной роли. «Я и есть великая, это фильмы стали слабыми… Они умерли, они закончились». Потрясающая совместная работа костюмера и главной героини. Леопардовый принт, очки cat eye и соломенная шляпа с широкими полями — вот он, момент падения настоящей звезды в рисунке и силуэте.

На пути к американской мечте во время съемок фильма «Место под солнцем» пересеклись судьбы Эдит и Элизабет Тейлор. В платье идеальном для выпускного бала, так увидела Лиз «doctor dress» и пошила для актрисы такое воздушное, утонченное, практически невесомое платье, платье, которому с первых секунд появления на экране, был присужден статус иконы.

И именно с момента знакомства с Элизабет Тейлор для Эдит Хэд начинается профессиональный путь по голливудской аллее славы. Следующей музой костюмера становится актриса Одри Хепберн. Платья и аксессуары для фильма «Римские каникулы» были подобраны идеально, такое ощущение, что Хэд подглядела будущее и уже заранее знала о будущем Оскаре Одри. Для премии она же разработала первоначальный вариант платья, к которому затем добавил собственное прикосновение французский модельер Убер Живанши. Именно с этой трансформации начинается история между одноименным модным домом и актрисой.

Хэд же снова встречается с Одри на съемках фильма «Сабрина». Но отношения не залаживаются. Актриса возмущена, что в титрах ни строчки о создателе платьев французе Живанши, а лишь имя Эдит. И в следующем своем фильме «Завтрак у Тиффани» она дает право одевать себя лишь Уберу. Спорная ситуация, сложившаяся между актрисой и костюмером, конечно немного разбавила идеальную репутацию Эдит, но совершено не повлияла на ее работоспособность. В истории Хэд появляется новая героиня — принцесса Монако Грейс Келли, а вместе с ней — новый период в работе — сотрудничество с Альфредом Хичкоком. В фильме «Окно во двор» Келли показывается зрителю в утонченном платье и блейзере нежно-оливкового цвета. В «Поймать вора» невозможно забыть Грейс в голубом шифоновом платье в пол. Оно вроде бы легкое, несложное по крою, но кажется, что за ним такая же личная история, как и та, показанная через камеру Грейс. В этом же фильме Хэд оживляет каждый решающий кадр истории с помощью правильно подобранных нарядов. На сценах пикника Грейс в нежно коралловом расшитом топе и плиссированной юбке в тон. Одежда подчеркивает ее тонкую и чувственную натуру, ее женственность и хрупкость. Для пляжной сцены Эдит сначала выбрала черно-белую цветовую гамму и летнюю широкую шляпу, а затем одела актрису в ярко-лимонный купальный костюм. Образ, о котором Келли сказала «priceless», кадр, о котором написали все.

После Грейс у Эдит и Хичкока было еще два ярких образа. И оба они были специально разработаны для Ким Новак. В фильме «Головокружение» актриса появляется в сером костюме приталенного силуэта. Строгий бюрократический оutfit и холодный блонд Ким дают мощнейший эмоциональный эффект. Во второй части фильма Хэд уступает актрисе, и на смену серому «футляру» приходит черное обтягивающее платье, белое пальто и аккуратные лодочки — квинтэссенция гламура 50-х в одном кадре.

В 1967 художница по костюмам выпускает книгу-бестселлер. Среди историй о создании образов , в ней также перечислены дельные советы визуализатора. Их до сих пор читают, к ним прислушиваются, им говорят «спасибо».

Художник по костюмам Голливуда Эдит Хэд и ее самые знаменитые творения

В своём предыдущем посте я рассказывала о художнике по костюмам Хелен Роуз и ее знаменитых работах. Но, говоря о золотой эпохе Голливуда, нельзя не вспомнить и о другой легендарной женщине – Эдит Хэд, чья кропотливая работа увековечена в самых красивых и запоминающихся кинокадрах того времени.

За свою долгую карьеру продолжительностью почти в шесть десятилетий, Эдит Хэд успела поработать более чем в тысячи фильмах, стать восьмикратной обладательницей премии «Оскар» (что до сих пор является рекордом среди женщин-номинанток) и создать образы, как на экране, так и в жизни для множества голливудских актрис от Мэй Уэст и Бетт Дейвис до Грейс Келли и Одри Хепберн.

Грейс Келли и Эдит Хэд

Знакомство Эдит Хэд с миром кино можно назвать делом случая. Работая учителем французского языка в школе для девочек в Голливуде, Эдит познакомилась со знаменитым режиссером Сесилем Б. ДеМиллем, став репетитором его дочерей. Получив приглашение посетить съемочную площадку в студии Paramount, Эдит была невероятно впечатлена съемочным процессом, и особенно, костюмами героев. Узнав о вакансии костюмера на студии, Эдит, только недавно начавшая осваивать рисование, принесла на собеседование эскизы студентов художественного колледжа, который сама посещала. В итоге, работы были высоко оценены, и, несмотря на то, что обман раскрылся, упорство и азарт молодой девушки впечатлили начальство и Эдит получила заветную должность.

Благодаря своей высокой работоспособности и трудолюбию, Эдит Хэд в короткий срок прошла путь от подборки нарядов для массовки до своей первой серьезной самостоятельной работы над картиной 1933 года «Она обошлась с ним нечестно», где в главных ролях снялись актриса Мэй Уэст и Керри Грант.

Образы Мэй Уэст в фильме “Она обошлась с ним нечестно”

После выхода фильма, вечернее платье с удлиненным шлейфом в форме хвоста русалки вмиг стало причиной штурма портных мастерских. Все девушки хотели быть как Мэй. А французские модные журналы, хоть и умолчали о заслугах Эдит Хэд, впервые единогласно выразили свой восторг голливудскому стилю: «Le style Mae West, c’est magnifique!». Более того, сокрушительный успех фильма буквально спас студию Paramount от нависшего на ней банкротства. Старания Эдит не остались не замеченными, и вскоре она была назначена главным художником по костюмам для игровых полнометражных картин.

Образы Мэй Уэст в фильме “Она обошлась с ним нечестно”

Для фильма «Леди в ночи», вышедшего на экраны в 1944 году, Эдит Хэд создала наряд, который стал на тот момент самым дорогим в Голливуде. Стоимость костюма, отделанного норкой и украшенного тысячами разноцветных пайеток, составила 35 000 долларов.

Джинджер Роджерс в фильме “Леди в ночи”, 1944

Этот наряд был придуман Эдит специально для актрисы Джинджер Роджерс, исполнившей в фильме главную роль редактора модного журнала. А состоял костюм из двух частей: «тяжелая» версия с меховой накидкой – для статических сцен и более легкая – для танцев. Платье сохранилось до сих пор, несколько лет назад, вместе со многими другими знаменитыми голливудскими костюмами, оно выставлялось в Лондоне в музее Виктории и Альберта.

Платье на выставке в музее

В 1949 году Эдит начинает работать вместе с режиссером Сесилем Б. ДеМиллем (отчасти благодаря которому она и попала в мир кино) над картиной «Самсон и Далила» – экранизацией библейской легенды о самом сильном человеке, которого погубила слепая любовь к женщине. Роль коварной обольстительницы Далилы сыграла актриса Хеди Ламарр, а красивые исторические костюмы придумала для нее Эдит Хэд:

Эскизы и образы Хеди Ламарр в фильме “Самсон и Далила”, 1949

Образы Хеди Ламарр в фильме “Самсон и Далила”

Кинокартина «Место под солнцем», снятая по известному роману Теодора Драйзера «Американская трагедия», вышла на экраны в 1951 году и стала первой совместной работой дизайнера с актрисой Элизабет Тейлор, исполнившей одну из ролей в этом фильме. Белоснежное шифоновое платье, украшенное цветами, оказалось идеальным для юной Лиз и получило множество восторженных отзывов.

Эскиз и образ Элизабет Тейлор в фильме “Место под солнцем”, 1951

Думаю, все согласятся, что даже при отсутствии привычных нам красок изображения, Элизабет Тейлор выглядит просто ослепительно в этом платье авторства Эдит Хэд. Впрочем, наряд лишь дополняет собственную красоту Элизабет, а в движении платье смотрится прямо-таки воздушным:

Работа над картиной “Место под солнцем” положила начало многолетней дружбе между актрисой и дизайнером. Также, приятным бонусом стал третий “Оскар” за дизайн костюмов в карьере Эдит Хэд.

Эскиз платья для фильма “Место под солнцем” / Эдит Хэд и Элизабет Тейлор во время примерки

Детективная история Альфреда Хичкока «Окно во двор» считается одним из лучших фильмов режиссёра. В главной роли снялась одна из его любимых актрис – несравненная Грейс Келли, а за гардероб ее героини в фильме отвечала не кто иная, как Эдит Хэд.

Эскиз и образ Грейс Келли в фильме “Окно во двор”, 1954

В этот раз я решила щедро добавить анимации в свой пост (искренне надеюсь, что она вся загрузится), поскольку на костюмы, да и на саму Грейс здесь хочется смотреть именно в движении, ведь фотографии не передадут всю легкость и красоту тканей и фактур:

Эскиз и образ Грейс Келли в фильме “Окно во двор”

Эскиз и образ Грейс Келли в фильме

Эскиз и образ Грейс Келли в фильме

Кстати говоря, именно в платье, созданном Эдит Хэд, Грейс Келли пришла на 27-ю церемонию «Оскар», где получила заветную статуэтку за главную женскую роль в фильме «Деревенская девушка».

К слову, в этом же году свой «Оскар» получила и Хэд, но за картину «Сабрина», где сыграла другая голливудская звезда – Одри Хэпберн. Надо сказать, что с костюмами для «Сабрины» история получилась довольно мутная, но чтобы не повторяться, советую почитать на эту тему очень подробный пост Прекрасные платья для Сабрины от Mademoiselle_Anastasia.

Эскиз и образ Одри Хепберн в фильме “Сабрина”, 1954

Одри Хепберн и Эдит Хэд

С Одри Эдит поработала в нескольких картинах. Еще до “Сабрины” состоялась премьера нежно любимого лично мною фильма “Римские каникулы”.

Романтичная история, происходящая на фоне декораций Вечного города, завоевала сердца множества зрителей. Помимо великолепной игры актёров, неотъемлемой частью такого успеха являлись также и костюмы главной героини за которые отвечала Эдит Хэд.

Образы Одри Хэпберн в фильме “Римские каникулы”, 1954

В начале истории мы видим принцессу Анну, героиню Одри Хепберн, в элегантных платьях и изящных шляпках, поскольку статус принцессы не допускает свободного дресс-кода:

Вырвавшись на свободу из своей золотой клетки, принцесса полностью меняет свой образ. Анна отрезает свои длинные волосы, примеряет простую рубашку и юбку, а вместо атласных туфель надевает скромные римские сандалии. И надо сказать, что такой стиль идёт ей ничуть не меньше:

Читайте также:  Картины Константина Маковского и биография художника

Киноакадемия присудила «Римским каникулам» три премии Оскар: был отмечен сценарий фильма, Одри Хэпберн заслуженно стала лучшей актрисой, а Эдит Хэд – художником по костюмам. К слову, получать заветную награду Одри пришла в платье, которое является видоизменённой версией костюма ее героини в «Римских каникулах»:

Несколько лет назад это платье было продано на аукционе в Лондоне за £84,000

Помимо работы на студии, Эдит Хэд написала несколько книг с советами по стилю, и, на мой взгляд, многие ее рекомендации актуальны и в наши дни. Вот некоторые из них:

* Создавать подходящий вам гардероб – это как строить дом. И именно так вы и должны об этом думать, потому что вам в нем жить. Он должен быть удобным и соответствовать всем вашим потребностям.

* Какой бы большой ни была скидка, вы не сильно сэкономите, если купите вещь, которую потом ни разу не наденете. Спросите себя, взяли бы вы ее по полной цене. Если нет — забудьте.

* Помните: то, как вещи «чувствуются», не менее важно, чем то, как они смотрятся. Все мы попадали в ситуации, когда хотелось одернуть подол, подтянуть рукав, снова проверить свой вид в зеркале. Это значит, что вам неуютно в этих вещах, они не ваши. Правильные вещи можно надеть и забыть.

* Деньги не гарантируют вкус, а переполненный шкаф может быть таким же бесполезным, как и пустой, когда дело доходит до выбора хорошего ансамбля.

* Научитесь подчеркивать свои достоинства и скрывать недостатки. Вы можете изменить себя, а удачный гардероб сможет изменить то, как вы выглядите. Это как актриса, которая каждый раз играет новую роль.

Эдит Хэд – единственный художник по костюмам, который имеет свою Звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Поскольку информации про творчество Эдит Хэд я нашла очень-очень много, а в рамки одного поста всё это, к сожалению, не уместить, поэтому, если тема вам будет интересна, то я с удовольствием сделаю продолжение истории про красивые костюмы в истории кинематографа.

Edith Head. Эскизы и костюмы.

For Mae Murray in “The Merry Widow” (1929)

For Elizabeth Taylor in the film “A Place in the Sun” (1951)

Lucille Ball as she appeared in the film “FACTS OF LIFE” (1960)

Lucille Ball for The Facts of Life (1960)

Zsa Zsa Gabor as she appeared in the film “3 RING CIRCUS” (1954 Paramount)

ЭСКИЗЫ (продолжение)

Jimmy Baird in THE SEVEN LITTLE FOYS (1955 Paramount)

Jo Van Fleet in GUNFIGHT AT O.K. CORRAL (1957 Paramount)

Joan Fontaine in SEPTEMBER AFFAIR (1950 Paramount).

Joanne Dru in 3 RING CIRCUS (1954 Paramount)

Joanne Gilbert in RED GARTERS (1954 Paramount).

Judith Anderson in THE FURIES (1950 Paramount)

Lucille Ball as she appeared in the film production of FACTS OF LIFE (1960)

Lucille Watson LET’S DANCE (1950 Paramount)

Marge Champion in MR. MUSIC (1950 Paramount)

Marie Wilson in MY FRIEND IRMA GOES WEST (1950 Paramount).

Marilyn Maxwell in OFF LIMITS (1953 Paramount).

Marilyn Maxwell in ROCK A BYE BABY (1958 Paramount)

Marisa Pavan in THE ROSE TATTOO (1955 Paramount)

Mary Anderson in TO EACH HIS OWN (1946 Paramount).

Mona Freeman in BRANDED (1951 Paramount)

Mona Freeman in DARLING, HOW COULD YOU (1951 Paramount)

Mona Freeman in DEAR WIFE (1949 Paramount)

Nancy Olsen in MR. MUSIC (1950 Paramount).

Nina Foch in YOU’RE NEVER TOO YOUNG (1955 Paramount).

Olivia de Havilland as she appeared in the film production of THE HEIRESS (1949)

Olivia DeHavilland in TO EACH HIS OWN (1946 Paramount).

Paul Newman and Robert Redford as they appeared in the film production of THE STING

Polly Bergin in THAT’S MY BOY (1951 Paramount).

Rhonda Fleming in GUNFIGHT AT O.K. CORRAL (1957 Paramount)

Rhonda Fleming in LOST TREASURE OF THE AMAZON (1954 Paramount)

Roland Culver as Baron Holena in THE EMPEROR WALTZ (1948 Paramount)

Rosemary Clooney in RED GARTERS (1954 Paramount).

Ruth Hussey in MR. MUSIC (1950 Paramount)

Ruth Warrick in LET’S DANCE (1950 Paramount)

Theresa Wright in SOMETHING TO LIVE FOR (1952)

Two Edith Head costume sketches for Helen Hayes in Airport. (Universal, 1970)

Vera Miles in BEAU JAMES (1957 Paramount)

Victoria Horn in TO EACH HIS OWN (1946 Paramount).

Lizabeth Scott in Scared Stiff. (Paramount, 1953)

Zsa Zsa Gabor in 3 RING CIRCUS (1954 Paramount)

This costume is a reworked version worn by Kim Novak in Jeanne Eagles (Columbia, 1957), designed by Jean Louis.

A costume ensemble designed by Travis Banton and worn by Gladys Swarhout in the film Romance in The Dark (1944)

For actress Loretta Young

For “Sweet Charity”

Shirley MacLaine from Sweet Charity

Shirley MacLaine in the film production of, “What A Way to Go” (1969)

Sophia Loren in “A Breath of Scandal”

Susan Hayward in the film of “Crack Up”

This wedding gown was worn by Natalie Wood as she portrayed Mrs. Penelope Elcott in the 1966 MGM production of Penelope.

Zsa Zsa Gabor for “My Favorite Blonde” (1942)

Edith Head wore this ensemble (sans black blouse) to the 1974 Academy Awards to accept her Oscar for the 1973 film production of The Sting.

Edith Head Costume Worn by Angie Dickinson

Audrey Hepburn’s costume in Sabrina, (1954)

For Barbara Stanwyck

For Barbara Stanwyck

For Barbara Stanwyck in 1941 film production of The Lady Eve

For Bette Davis in All About Eve (1950)

For Bette Davis in All About Eve (1950)

For Carole Lombard in No Man of Her Own (1932),

For Clara Bow in her portrayal in the 1929 film production of The Saturday Night Kid.

For Dinah Shore

Doris Day in the 1958 film production of Teachers Pet.

Edith Head Costume Worn by Jill Clayburgh

Edith Head Dress From June Van Dyke Wardrobe

Edith Head for Ava, Zsa Zsa and Magda Gabor for a photo session

Edith Head Personally Worn Outfit

Edith Head Personally Worn Outfit

Edith Head Personally Worn Outfit

Elizabeth Taylor for her appearance on The Lucy Show in 1960.

Elizabeth Taylor in the film “Little Women”

Elizabeth Taylor in the film “A Place in the Sun”

For Ginger Rogers in Lady in the Dark (1944)

For Gloria Swanson in the 1950 film, Sunset Boulevard

For Grace Kelly

For Grace Kelly in the 1954 Hitchcock classic thriller , The Rear Window

For Hedy Lamarr for My Favorite Brunette (1947)

For Helen Hayes in the film Airport (1976).

This gown was purportedly designed by Edith Head and worn by Marilyn Monroe in publicity photos for “All About Eve”

For Ilona Massey in a publicity photo shoot for the 1942 film production of “Invisible Agent”

Ingrid Bergman’s costumes from the 1946 film production of “Notorious”

For Jacqueline Bisset in the film Airport (1976)

For Jean Harlow

Jean Harlow’s image from the film production of the 1929 classic, Saturday Night Kid.

Jill Clayburgh in the film “Gable and Lombard” (1976).

For Joanne Woodward in the 1963 film production of A New Kind of Love.

For Lucille Ball for “The Facts of Life” (1960)

For Lupe Velez in the 1929 film production of the “The Wolf Song”.

For Mae Murray in The Merry Widow (1929)

Mae West’s character in She Done Him Wrong (1933)

Olivia De Havilland as she portrayed Catherine Sloper in the 1949 film production of The Heiress.

This gown was worn by Jill Clayburgh in the film Gable and Lombard (1976).

This teddy was worn by Joanne Woodward for the film A New Kind of Love, 1963.

Costuming and Cinematic Language: A Conversation with Edith Head
From: American Film Institute | By: Edith Head

On the role of the costume designer

What we do is a cross between magic and camouflage. We ask the public to believe that every time they see an actress or an actor that they are a different person.

We have three magicians: hair, make-up and clothes. Through those, we’re supposed to kid the great public that it really isn’t Robert Redford at all, he’s Butch Cassidy or he’s in The Sting (1973), or he’s somebody else.

It doesn’t matter so much with men, but with women we are able to do actually magical things, particularly in period films: changing their figure, making them over. But I think the important and interesting thing is that we do have the power of translating through the medium of clothes, and that’s why I think we’re a very important part of the whole cinema project.

I’d like to think that if the sound went off, you would still know a little about who the people were. There are two schools of thought. One school says, “It’s all right to have the heroine look like a heroine, and the villain look like a villain,” and then there’s the other school, which says, “Let’s fool the public. Let’s have the heroine look like a dangerous woman.”

So, when you work with a director or producer, you have to find out immediately what their point of view is. Do they want to tell the story visually, or do they want the people not to know who is the wicked person, or not.

The fundamental goal of clothing in a motion picture is translating the wearer into what they are not. That’s the difference between clothing in pictures and clothing in real life. In real life, clothing is worn for protection or whatever reason you like. In motion pictures, it’s to help the actress on the screen to give the impression that she is the person about whom you are telling in the story. In other words, we go through any kind of device we can to break the mold of the actress. If it’s an actress who is known for wearing a certain kind of clothes, we usually go to an extreme to break the concept. We try to almost shock the public into saying, “Well, I don’t believe that’s Grace Kelly after all.”

On the process

You read the script and then you break it down to a very concise “wardrobe plot” in which every actor and every actress and every part is defined–it’s quite a document. You take that and have your preliminary meeting with the director and producer.

You’ve seen something by Alfred Hitchcock, George Roy Hill and Joseph L. Mankiewicz–well, all three of them are completely different. Now, with Hitchcock, he’ll send you a script and you say, “Hitch, what do you like?”

He’ll say, “My dear Edith, just read the script.” That’s it. So until you have sketches ready to show him, you don’t go over that with him.

George Roy Hill, on the other hand, when we did The Sting and Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), had done as much research as I had done. In fact, he had done more than I had on some of it. He is an absolute, super perfectionist. He had every book of research I had; he knew what an aviator wore in The Great Waldo Pepper (1975). He knew things of that sort. So when you work with him day by day, you work as though he were another designer.

I never met Mankiewicz because it was another studio and they borrowed me just to do clothes for Bette Davis. He called me and he said, “I love your work, just do what you think is right.” So you see, that’s three different languages. You can get directors who are charming, you can get directors who are completely uncooperative.

On the relationship between the costume designer and production designer

The production designer is, to me, the individual to whom I show the sketches before I even show them to the director. I think that unless you synchronize the fact that the room is a cool color or a hot color, or it’s going to have a floral pattern or no pattern at all, it’s impossible to do a coherent job of designing.

I not only work with the art director, but also with the set decorator, because I know that people have been caught doing a blue nightgown in a blue room in a blue bed with blue pillows.

Also, I work with the cinematographer. It isn’t as bad now, but before color we did have a great problem, because there were certain things they wouldn’t shoot. You couldn’t shoot dead white–some of them wouldn’t–and certain colors they just didn’t handle. But I’ve discovered it’s much safer to ask anybody with whom you are working on the whole team, so at least when you present your sketches you know that there’s not going to be trouble later.

The ideal contribution of a costume designer

I think that wise producers and directors feel that we can give an added security to the actors and actresses by the way they are dressed. Don’t forget that the average actor goes in front of the camera not portraying himself, but portraying somebody with whom he may not have any great rapport, and so if we can physically translate them into the part, I feel we can give security, which is crucial.

Through the medium of clothes, particularly necklines for close-ups, that’s where you can do a great deal to help directors and producers. I even work with writers. A lot of times, you’re working with a writer and he describes a costume or wants to know what will help motivate the story.

As you break down and make your costume plot, you make a little side note: ask the director if he thinks that if she wore a hat with a veil in this scene it would help the mystery, or little things that you might think of yourself.

On using sketches

When I go to see a director, I take a sketch pad and a pencil, which I stick in my hair, and as he talks, I sketch. That’s why I think people should know how to draw a little. I’ll say, “Do you like this sort of thing with a turtleneck sweater?”

He’ll say, “No, I see it with a low neck and a scarf,” so I quickly do that.

This is all so I won’t waste time shopping because I already know what he wants. I’ve discovered it’s much better to communicate with the eye than with the ear. Most directors and producers, and even actors and actresses, like to see something drawn, even if it’s just a small pencil sketch.

Легенда Голливуда — Эдит Хэд

«Люди спрашивают меня: «Эдит, что отличает тебя от других дизайнеров?» — И я говорю им: «Я не отличаюсь, я просто лучшая». — Я ненавижу скромность. А вы разве нет?» (из беседы с Эдит Хэд).

Хэд однажды сказала, что дизайнер настолько же хорош, насколько хороши звезды, которые носят его одежду. И, судя по суперзвездам Голливуда, для которых было радостью и честью носить ее изысканные наряды, она была действительно великолепна.

Элизабет Тейлор в фильме «Прогулка на слоне», 1954 год Барбара Стэнвик в фильме «Леди Ева», 1941 год Грейс Келли в фильме «Окно во двор», 1954 год

Эдит Клэр Познер родилась 28 октября 1897 года. Получила степень бакалавра гуманитарных наук в Калифорнийском Университете Беркли в 1919 году и степень магистра гуманитарных наук в области романских языков в Стэндфордском университете в 1920. В 1923 вышла замуж за Чарльза Хэд и, несмотря на их развод в 1936 году, она была известна как Эдит Хэд до конца ее жизни.

Одри Хепберн в фильме «Римские каникулы», 1953 год Грейс Келли в фильме «Окно во двор», 1954 год Элизабет Тейлор в фильме «Место под солнцем», 1951 год

Ее первая работа была никак не связана с искусством: Эдит стала учителем французского языка в католической школе в Ла Джолла, а затем в голливудской школе для девочек. Желая получать более высокую зарплату, она вызвалась вести дополнительный курс по искусству, хотя у нее было мало навыков в рисовании. В связи с этим Эдит записалась на вечерние курсы в художественный колледж, чтобы улучшить свою технику.

Летом 1924 года Эдит Хэд, желая подзаработать, стала репетитором у дочерей режиссера Сесиля Б. Де Милля, которые были студентками школы, в которой Хэд преподавала. Однажды она оказалась на съемках очередного фильма Де Милля и была по-настоящему заинтригована этим процессом. Поэтому, когда главный дизайнер Paramount Говард Грир дал объявление о поиске художника по костюмам, Эдит решила попробовать себя в этой роли. Ей нужно было принести на собеседование портфолио, которого у нее не было, и Хэд позаимствовала рисунки у студентов художественного колледжа, в котором занималась. Говард был восхищен. В скором времени уловка Эдит раскрылась, но Говард Грир отнесся к этому лояльно и даже начал учить Эдит делать эскизы.

Некоторое время она создавала костюмы для вестернов, позже работала с второстепенными персонажами. После ухода Говарда Грир, Эдит Хэд была ассистентом Трэвиса Бентона, и когда Бентон был занят, костюмы разрабатывала Хэд. В 1938 году Эдит Хэд заняла пост главного дизайнера Paramount, став первой женщиной, занявшей такой высокий пост.

Хэд говорила, что она психолог, художник, модельер, портной, историк, медсестра и агент по продажам в одном флаконе. В Paramount Эдит проработала в течение 44 лет, хотя периодически она сотрудничала и с MGM, Warner Brothers Studios, Universal, Columbia и 20th Century-Fox. В 1967 году Эдит подписала контракт с Universal Studios, где проработала до конца жизни.

Дороти Ламур в фильме «Дорога на Бали», 1952 год Бетт Дэвис в фильме «Все о Еве», 1951 год Грейс Келли в фильме «Окно во двор», 1954 год

Эдит тесно сотрудничала с Альфредом Хичкоком. «У Хичкока была настоящая фобия по поводу того, что он называл «притягивание взгляда», наподобие сцен, в которых женщина одета в ярко фиолетовый или мужчина в оранжевый костюм. Если для цвета нет истинной необходимости связанной с историей, мы сохраняем цвета приглушенными, потому как Хичкок считает, что они отвлекают от самого действия», — однажды сказала Хэд.

Но она была той, кто точно знал, что ему нравится, а что нет и все, что она создавала, прекрасно подходило для каждой роли. Конечно, до этого она тщательно изучала актеров: их манеру двигаться, походку, то, как они выглядели на экране.

Ким Новак в фильме «Головокружение», 1958 год Грейс Келли в фильме «Окно во двор», 1954 год Барбара Стэнвик в фильме «Огненный шар», 1941 год

За время 54-летней карьеры, Эдит Хэд работала над костюмами 1131 фильма, была номинирована Американской киноакадемией на 35 премий (в период с 1948 по 1966 номинации были каждый год) и выиграла 8 «Оскаров» — больше, чем любая другая женщина.

Последним фильмом, в работе над которым она принимала участие, была черно-белая комедия «Мертвые пледов не носят» со Стивом Мартином и Карлом Рейнером. Фильм был выпущен вскоре после ее смерти и был посвящен ее памяти. Она умерла 24 октября 1981 года, от болезни костного мозга, за четыре дня до 84-летия.

Мэй Уэст в фильме «Майра Брекинридж», 1970 год Натали Вуд в фильме «Секс и незамужняя девушка», 1964 год Розмари Клуни в фильме «Светлое Рождество», 1954 год

Эдит Хэд оставила после себя архив, состоящий из 1800 эскизов. Архив находится в Центре кино и телевидения Висконсин в Мэдисоне.

Награды Эдит Хэд:

  • «Оскар» за лучший дизайн костюмов 1950 (Черно-белый фильм) – фильм «Наследница»
  • «Оскар» за лучший дизайн костюмов 1951 (Черно-белый фильм) – фильм «Все о Еве»
  • «Оскар» за лучший дизайн костюмов 1951 (Цветной) – фильм «Самсон и Далила»
  • «Оскар» за лучший дизайн костюмов 1952 (Черно-белый фильм) – фильм «Место под солнцем»
  • «Оскар» за лучший дизайн костюмов 1954 (Черно-белый фильм) – фильм «Римские каникулы»
  • «Оскар» за лучший дизайн костюмов 1955 (Черно-белый фильм) – фильм «Сабрина»
  • «Оскар» за лучший дизайн костюмов 1961 (Черно-белый фильм) – фильм «Факты из жизни»
  • «Оскар» за лучший дизайн костюмов 1974 – фильм «Афера»

«Счастливое» платье Одри Хепберн, созданное для фильма «Римские каникулы». В этом платье актриса получала премию «Оскар» в 1954 году. Платье, в котором Грейс Келли получала премию «Оскар» за фильм «Деревенская девчонка» в 1955 году.

С Оскаром за фильм «Сабрина» связана скандальная история. Эдит Хэд получила Оскар за этот фильм, хотя фактически костюмы для Одри Хепберн создал Юбер Живанши, но о молодом дизайнере не было сказано ни слова. Конечно, позже об этом стало известно, и Живанши получил заслуженное признание.

Эдит Хэд работала с такими актрисами как:

Грейс Келли, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Кэтрин Хепберн, Джоан Фонтейн, Мэй Уэст, Барбара Стэнвик, Джинджер Роджерс, Ингрид Бергман, Дороти Ламур, Бетти Хаттон, Лоретта Янг, Бетт Дэвис, Оливия Де Хэвилленд, Хеди Ламарр, Глория Свенсон, Розмари Клуни, Дорис Дэй, Натали Вуд, Ким Новак.

Эдит Хэд, Мел Феррер и Одри Хепберн Эдит Хэд и Грейс Келли Эдит Хэд и Софи Лорен

Интересные факты об Эдит Хэд:

Знаменитые очки Эдит Хэд в действительности были с синими линзами. Взгляд на одежду через синие стекла был обычным приемом дизайнеров, работающих в эру черно-белого кино, это позволяло получить представление о том, как будет выглядеть костюм на экране. Очки Эдит были созданы специально для нее.

Элизабет Тейлор в фильме «Место под солнцем», 1951 год Джинджер Роджерс в фильме «Леди в ночи», 1944 год

Многие зрители фильма «Суперсемейка» усмотрели в Эдне Моуд – дизайнере костюмов для супергероев, сходство с Эдит Хэд. Эдна отличается напористым деловым характером и круглыми очками, что делает ее невероятно похожей на Эдит. Тем не менее, режиссер фильма Брэд Берд это сходство никак не прокомментировал.

Эдит Хэд (слева), Эдне Моуд (справа)

Эдит сыграла саму себя в телесериале «Коломбо» (2 сезон, 14 серия «Реквием для падающей звезды», 1973).

Одной из визитных карточек стиля Эдит Хэд было ожерелье, созданное по ее эскизу. Оно выполнено из золота и слоновой кости, подвески представляют собой антикварные жетоны — старинные сезонные билеты в оперу. Хэд завещала это ожерелье Элизабет Тейлор, после смерти которой, оно было продано на аукционе.

Творческий тандем: режиссер Альфред Хичкок и художник по костюмам Эдит Хэд

Многие режиссеры предпочитают работать с одними и теми же художниками: с теми, кто их устраивает, кому они доверяют. Как говорит режиссер Джон Лэндис: «Так они могут быть уверены, что не будут разочарованы». Такая привязанность рождает известные творческие тандемы и характерный кинематографический стиль

  • 2018-10-02 12:00:00 2 октября 2018 2828
  • Ирина Жигмунд

Альфред Хичкок правильно утверждал, что «в художественных фильмах режиссер — Бог». Но даже Хичкок не мог снять фильм в одиночку. Фильм — это коллективные усилия, результат творческого сотрудничества команды. Как дирижер оркестра, режиссер извлекает все нужное из таланта и опыта своих сотрудников.

Вместе с известным художником по костюмам Эдит Хэд Хичкок снял одиннадцать фильмов. Из-за него она ушла со студии Paramount, где проработала 43 года главой костюмного департамента, на Universal.


Эдит Хэд / Фото: Paramount Pictures

Это сотрудничество не было легким и безмятежным. Хичкок дотошно относился к визуальному ряду, сам рисовал раскадровки и прописывал в сценарии цвет и стиль костюмов. Он следил, чтобы костюмы и декорации выстраивались в нужную для развития сюжета цветовую гармонию.

Офис Хитча на Paramount был рядом с костюмерными, поэтому он часто заглядывал туда во время примерок, контролируя, чтобы все было так, как ему нужно.

Предлагаю вспомнить некоторые моменты из совместной работы режиссера и художника по костюмам над их известными фильмами.

«Дурная слава» (1946)

Именно этот фильм стал началом тридцатилетнего сотрудничества между Хэд и Хичкоком. Художника по костюмам специально пригласили на RKO по настоянию актрисы Ингрид Бергман, считавшей, что только она сможет справиться с этим фильмом.

Хичкок попросил сделать Бергман элегантной, но правдоподобной в образе шпионки. Эдит писала в своей книге «The Dress Doctor» (1959): «В „Дурной славе“ меня призвали к высокому стилю, но Ингрид… преображает вещи, которые она носит. Бергман идут более простые линии, и чем меньше орнамента, тем лучше. Упрощение — лучшее лекарство, чтобы сделать красивую женщину более красивой».


Кадр из фильма «Дурная слава» (1946) / Фото: ABC/Disney/Buena Vista

В фильме Ингрид Бергман носит одежду графичных черно-белых цветов и их контрастную комбинацию, с помощью которой авторы достигали различных эффектов: «На черно-белой пленке глаз сразу привлекает резкий контраст черного и белого, поскольку другие цвета становятся различными оттенками серого», — говорила Эдит Хэд.


Кадр из фильма «Дурная слава» (1946) / Фото: ABC/Disney/Buena Vista

Единственный раз, когда режиссер захотел выделить героиню, Ингрид одели в топ с блестками и рисунком под зебру. «В других драматических сценах она была одета в чистый белый или сплошной черный цвет. Верные философии Хичкока, эти цвета отражали ее настроение», — рассказывала Хэд.

«Окно во двор» (1954)


Кадр из фильма «Окно во двор» (1954) / Фото: Paramount Pictures

Первый совместный фильм давался Эдит трудно, зато потом все стало складываться гораздо лучше.

Вот как она вспоминает работу над фильмом «Окно во двор»: «…Хичкок подчеркнул, как важно, чтобы одежда Грейс помогла выявить конфликт в этой истории. Героиня должна была быть типичной красивой моделью, которая влюбляется в неряшливого фотографа. Он не уверен в себе и думает, что недостаточно хорош для нее. Хич хотел, чтобы Грейс выглядела, словно предмет дрезденского фарфора, как что-то хрупкое, к чему страшно прикоснуться. Одежда также помогла продвинуть повествование. Черно-белое платье, которое я использовала в первой любовной сцене, имело простой вырез, который обрамлял ее лицо на крупном плане. Затем, когда камера отодвинулась назад, бисерная вышивка на шифоновой юбке сразу же сказала зрителям, что она богатая девушка.

Эскиз и платье из фильма «Окно во двор» (1954) / Фото: Paramount Pictures

Эскиз и платье из фильма «Окно во двор» (1954) / Фото: Paramount Pictures

«Поймать вора» (1955)


Грейс Келли и Эдит Хэд на съемках фильма «Поймать вора» (1955) / Фото: Paramount Pictures

Снимая свои фильмы, Хичкок всегда просил Эдит чаще быть на съемочной площадке, поэтому он настоял, чтобы она отправилась вместе со всеми на Французскую Ривьеру, где в июне 1954 года начались съемки фильма «Поймать вора».

На этом фильме Хичкок дал Грейс Келли больше свободы в выборе одежды, чем обычно разрешал своим актрисам. Поэтому Эдит Хэд сначала обсуждала костюмы с Грейс, а уже потом показывала результат Хичкоку.

Эскизы платьев для фильма «Поймать вора» (1955) / Фото: Paramount Pictures

Режиссер хотел, чтобы Эдит использовала для героини холодные цвета, чтобы сделать из нее ледяную принцессу. И подчеркнул, что, поскольку действие фильма происходит во Франции, Мекке моды, и сюжет построен на краже драгоценностей у богачей, то все костюмы должны быть на высоком уровне.


Кадр из фильма «Поймать вора» (1955) / Фото: Paramount Pictures

Одной из самых эффектных сцен в этом фильме была сцена бала-маскарада, в которой все статисты были одеты в стиле Марии-Антуанетты. Кульминацией стал наряд Фрэнсис. Она появляется на балу в золотом парике, маске и платье, сшитом из золотых ламе и сетки. Юбка и парик были декорированы золотыми птицами, любимым мотивом Хичкока, который намекал на опасность.

«Головокружение» (1958)


Кадр из фильма «Головокружение» (1958) / Фото: Paramount Pictures

Этот фильм об одержимости и идентичности часто называют самым автобиографичным для Хичкока, известного своим контролем над внешностью актрис.

В фильме Ким Новак играет сразу две роли: таинственную, холодную Мадлен, и земную, простоватую Джуди. Их сходство и различие построено на костюме. Для Мадлен Хичкок хотел серый костюм, в котором «девушка должна выглядеть так, будто она только что вышла из тумана Сан-Франциско».

Простая задача оказалась трудновыполнимой. «Чтобы быть успешным дизайнером в Голливуде, нужно обладать комбинацией талантов психиатра, художника, модельера, костюмера, подушки для булавок, историка, медсестры и агента по закупкам, — говорила Эдит. — Я обычно не ввязываюсь в битвы, но создание костюмов Ким Новак для ее роли в „Головокружении“ Альфреда Хичкока (1958) подвергло испытанию всю мою подготовку по психологии».

Эскизы платья и кадр из фильма «Головокружение» (1958) / Фото: Paramount Pictures

Эскизы платья и кадр из фильма «Головокружение» (1958) / Фото: Paramount Pictures

«Птицы» (1963)


Кадр из фильма «Птицы» (1963) / Фото: Universal Pictures

Для Хичкока персонаж всегда начинался с его визуализации.

«У него была фобия по поводу того, что он называл „ловушкой для глаз“: например, сцена с женщиной в ярко-фиолетовом или мужчиной в оранжевом костюме, — рассказывала Эдит Хэд. — Если нет сюжетной причины для цвета, мы всегда держим его приглушенным, потому что Хичкок считает, что он может отвлекать от важной сцены».

Хэд знала, как использовать цвет в своих интересах, позволяя ему помочь раскрыть характер персонажа. «Вы видите цвет прежде, чем детали, и некоторые клише обязательно сработают — девственно белый для девушки, черный — для вамп», — говорила она.


Эскиз платья и кадр со съемок фильма «Птицы» (1963) / Фото: Universal Pictures

Зеленый цвет для Хичкока означал целомудрие, холодность. Для Мелани Дэниелз Эдит воскресила идею костюма цвета нильской воды, который носит Грейс Келли в «Окне во двор», но на этот раз он имеет фактуру, более похожую на «Шанель». Для фильма были изготовлены шесть дублей этого костюма, поскольку большинство из них должны были быть испорчены птицами.

О том, насколько важен был для Хичкока внешний вид актрис, говорит тот факт, что он сам лично подбирал ювелирные украшения для актрисы Типпи Хедрен: браслет, кольцо и нитку жемчуга. Ее Мелани должна была выглядеть элегантной. А чтобы показать ее высокий статус и материальный достаток, Хичкок выбрал роскошную норковую шубу, которую, к слову, подарил актрисе после съемок.

Хичкок заплатил Хэд за разработку личного гардероба Типпи для промоушена фильма. Рассказывают, что каждый этот наряд представлял собой птицу.

В этой статье я рассказала далеко не обо всех фильмах, снятых творческим тандемом Хичкок — Хэд. Были еще «Неприятности с Гарри» (1955), «Человек, который слишком много знал» (1956), «Марни» (1964), «Разорванный занавес» (1966), «Топаз» (1969) и последний фильм Хичкока — «Семейный заговор» (1976). Вместе они прошли длинный путь, оставив яркий след. И в том, что сегодня фильмы Хичкока считаются культовыми, есть и заслуга Эдит Хэд, человека, который помогал ему визуализировать яркие характеры персонажей. А сама она говорила, что работа с Хичкоком была для нее «обучением сдержанности».

Обложка: на съемках фильма «Дурная слава» (1946) / Фото: ABC/Disney/Buena Vista

Эдит Хэд – эскизы костюмов и биография

Войти

Легенда Голливуда: Эдит Хэд

Что нам вспоминается из фильма, увиденного много лет назад? Если мы не фанатичные студенты киношколы, то, скорее всего забудем и потрясающюю постановку, и изобретательный монтаж, и остроумные диалоги, даже незабываемую игру актеров. Всё, что останется, это образы – Кэри Грант в элегантном костюме застыл в дверном проеме, Мэй Уэст эротично пересекает комнату, Одри Хепберн парит в танце или Элизабет Тейлор прожигает фиалковым взглядом собеседника. И они всегда выглядят безупречно.

Более пятидесяти лет, художник по костюмам Эдит Хэд (Edith Head) одевала звезд “Золотой эры” Голливуда. И в итоге сама стала легендой. З5 номинаций на “Оскар” и 8 заслуженныых статуэток, невероятное количество (свыше 1000) фильмов, для которых она разрабатывала костюмы – для многих имя “Эдит Хед” стало синонимом дизайна одежды в кино. А ведь она даже не умела рисовать, когда пришла работать на “Paramount”.

“What we do is a cross between magic and camouflage. We ask the public to believe that every time they see an actress or an actor that they are a different person”.
Edith Head

Эдит Клэр Познер родилась в городке Сан-Бернардино, Калифорния 28 октября 1897 года. Неизвестно, были ли ее родители женаты, но в 1901 году мать Эдит, Анна Леви вышла замуж за Фрэнка Спэра и он удочерил девочку. Хотя родители были евреями, Эдит приняла католическую веру.

Семья перебралась в Лос-Анджелес, когда Эдит было 12 лет. В своей автобиографии «The Dress Doctor» Хэд написала, что ее лучшими друзьями были собаки, кошки и ослики, которых она одевала в отрезы материи. Она также интересовалась гимнастикой, к которой как нельзя лучше подходили ее миниатюрные формы. Эдит окончила Калифорнийский университет в Беркли в 1918 году, с лучшими оценками по французскому, затем чем отправилась за получением магистрской степени по романским языкам в Стэнфорд. Она стала учительницей, сначала в католической школе в Ла Джолла, а затем в голливудской школе для девочек. Когда школа попросила ее ввести дополнительный курс по искусству, она записалась на вечерние курсы по рисованию в Chouinard Art College. Там познакомилась с сестрой человека, который потом стал ее первым мужем. 25 июля 1923 года Эдит вышла замуж за Чарльза Хеда. Этот брак был скоротечным, хотя развелись они только в 1936 году, после долгих лет отдельного существования. Несмотря на то, что в своей биографии Хэд упомянула о первом муже походя, его имя она использовала в профессиональном плане всю жизнь.

Эдит снова вышла замуж в 1940 году, за дизайнера по интерьерам Виарда Айнена. На этот раз брак был счастливым и продлился до самой смерти Айнена в 1979.

Среди студенток школы, где преподавала Хэд, также учились дочери знаменитого режиссера Сесиля Б. Де Милля. Чтобы немного заработать, летом 1924 года Эдит стала репетитором у девочек. Как-то раз она оказалась вместе с ними на съемках очередного фильма Де Милля. “Я была заинтригована” – так вспоминала Хэд о том визите. Очевидно, именно это событие и сподвигло девушку откликнуться на объявление о поиске художника по костюмам. Когда Говард Грир, главный дизайнер Paramount, попросил примеры ее работ, Эдит вернулась на следующий день с портфолио, полным рисунков, которые она одолжила у студентов из Chouinard Art College. “Говард сказал, что никогда не видел столько таланта в одном портфолио. Я получила работу”, – делилась Хэд. Хотя ее обман вскоре раскрылся, Грира эта уловка весьма позабавила и он начал учить Эдит делать наброски. Первые месяцы на Paramount она рисовала эскизы для Грира и его ассистента, Трэвиса Бэнтона, но затем ей доверили категорию вестернов (“horse opera class”), для которых четыре года Хэд делала кожаные ковбойские “наштанники”. Следующей ступенью по карьерной лестнице стал, так называемый, “отдел бабушек” (“grandmother class”), “Это место, где кто-то другой одевает ведущих актеров, а ты работаешь с персонажами старушек и тетушек и со всеми, кто еще остался”, – так Эдит отзывалась об этом периоде.

Когда Говард Грир уволился, чтобы открыть свой магазин на Родео-драйв, Хэд назначили дизайнером-ассистентом под руководством Трэвиса Бентона. Он давал ей возможность проектировать костюмы только тогда, когда был сам очень занят, или когда ему просто не нравилась актриса. Свои первые лавры она снискала в 1932 году, когда Трэвис Бэнтон отправился на показ коллекций моделей в Париж, а заменившая его Эдит должна была создать костюмы для нового фильма Мэй Уэст. Заносчивая кинодива высказала новенькой свои указания: «Мои платья должны сидеть достаточно свободно, чтобы доказать, что я дама, и быть достаточно узкими, чтобы показать, что я женщина». Эдит Хэд поняла, что имела в виду Мей Уэст, и отчасти благодаря ей фильм побил все кассовые рекорды и спас Paramount от банкротства.

Говард Грир/ Howard Greer

Трэвис Бэнтон/ Travis Banton, 1936

Трэвис Бэнтон с актрисой Кароль Ломбард

Mae West, (She Done Him Wrong, 1933)

Когда Уэст вернулась в кинематограф в картине «Майра Брекинридж» («Myra Breckinridge», 1970), она настояла, чтобы в ее контракте на месте дизайнера была указана Хэд.

Она проявила также понимание и в отношении Барбары Стенвик, фигура которой оставляла желать лучшего. Она окутала ее золотой парчой и осыпала стразами – и вот уже у Голливуда появился новый секс-символ, а у Эдит – новая подруга. Но самым большим ее талантом было умение молчать, благодаря которому она стала близким другом для многих звезд.

Бэнтон ушел со студии в 1938 году, и вот тогда Эдит Хед стала главным дизайнером Paramount Studios. Она была единственной женщиной, занимавшей столь высокий пост в то время. Эдит делала костюмы для 50 фильмов в год и работала по шестнадцать часов в день. Хэд говорила, что она представляет собой комбинацию психиатра, художника, модельера, портного, историка, медсестры и агента по продажам. Эдит была верна Paramount в течении 44 лет, хотя ее иногда “одалживали” для работы и MGM, Warner Brothers Studios, Universal, Columbia , and 20th Century-Fox. В 1967 году, Эдит подписала долговременный контракт с Universal Studios, где и оставалась до конца жизни.

«Эдит была скорее координатором, чем модельером», – отмечала Лоретта Юнг, для которой та делала костюмы к пяти фильмам, и это полностью соответствовало собственной оценке Эдит. «Я знаю, что я вовсе не творческий гений, – говорила она сама о себе. – В дипломатии я сильнее, чем в эскизах». Благодаря этому она смогла удержаться в «Парамаунт» до 1967 года и за эти тридцать лет одевала всех кумиров, от Лиз Тейлор и Бетт Дейвис до Грейс Келли, стилю которой подражало затем целое поколение. С одним только Альфредом Хичкоком она сделала 11 фильмов, поскольку лишь ей он доверял, когда дело касалось того, чтобы спрятать таинственные глубины его холодных блондинок за буржуазной одеждой.

Эдит Хэд с Альфредом Хичкоком на съемках

Когда в 1948 году впервые была присуждена премия «Оскар» за лучшие костюмы, 50-летняя Эдит Хэд была уверена, что она достанется ей, хотя бы за одно только «умение выживать», как намекала она на особенности работы в этой отрасли, полной интриг. Она была совершенно растеряна, когда вышла из зала с пустыми руками. Правда, в последующие годы она неоднократно завоевывала высшие награды Голливуда.

В 1949 году Хэд все-таки получила “Оскар” за исторические костюмы к черно-белому фильму «Наследница» (The Heiress). В 1950 последовало уже два “Оскара”: один за цветной фильм по библейским мотивам Сесила ДеМилля «Самсон и Далила» , а второй за черно-белый фильм «Все о Еве» (All About Eve), где она проектировала костюмы Бетт Дэвис. В 1951 году “Оскаром” были отмечены костюмы для Элизабет Тейлор в черно-белом «Место под солнцем» (A Place in the Sun). Платье-буфон, без лямок, которое носила Тейлор в фильме, стало очень популярным и продавалось под именем Эдит Хэд. С этого момента началась крепкая дружба Хэд и Тейлор.

В 1953 году Хед получила еще один Оскар за фильм «Римские каникулы» (Roman Holiday), где Эдит работала с восходящей звездой Одри Хепберн. В следующем году была еще одна аналогичная награда за фильм «Сабрина» (Sabrina). Правда, большинство нарядов для мисс Хепберн сделал французский кутюрье Юбер де Живанши. Но он не был даже упомянут в титрах.

Edith Head holds her Oscar as actor Marla English models the ball gown Head designed for Audrey

После «Сабрины» Хэд не побеждала в номинации до 1960 года, когда вышли «Факты из жизни» («The Facts of Life»). Восьмую и последнюю статуэтку ей вручили за работу в фильме “Афера» (The Sting, 1973), первом фильм, за который она получила награду, одевая звезд-мужчин: Пола Ньюмена и Роберта Редфорда.

Ссылка на основную публикацию