Костюм и мода Италии эпохи Возрождения

Ренессанс

Искусство может переживать времена упадка, но оно вечно, как сама жизнь

Костюм Эпохи Возрождения

Реализм эпохи Возрождения имел много общих черт с античным реализмом. Это ясные спокойные формы, гармоничные пропорции, четкие членения целого на части, органичные соотношения декоративной и конструктивной системы, безупречное чувство меры. Однако искусство Ренессанса сформировалось на новом, более сложном этапе развития человеческого общества и было новым искусством своего времени, отражавшим прежде всего веру в человеческий разум.

Гуманизм — новое представление о всесторонне развитом человеке. Эстетический идеал красоты

Основным стержнем культуры и искусства эпохи Возрождения является гуманизм — новое представление о человеке как о свободном, всесторонне развитом существе, способном к безграничному прогрессу. Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества.

Выступая против аскетизма средневековой морали, итальянская эстетика эпохи Возрождения не противопоставляет тело духу, а выдвигает идею их единства.

Сложная натура, в которой глубина и значительность духовной красоты гармонически сочетаются с физической, — таков идеал эпохи.

Красота считается таким же благом, как здоровье и сила. Ее основные признаки и значение подробно разбираются в трактатах итальянских гуманистов — философов и художников Лоренцо Валлы, Луки Пачоли, Аньоло Фиренцуолы и др. Теорию прекрасных пропорций человеческого тела, его пластику, колорит, форму изучают и воспевают в своем искусстве Леонардо да Винчи, Тициан, Дюрер и многие другие великие художники эпохи.

Очень показательно описание идеальной женской красоты, данное в трактате Аньоло Фиренцуолы «О красоте женщин»: «. волосы женщин должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту или же меду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна; кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения. Плечи должны быть широкими. На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые ноги — это длинные, стройные, внизу тонкие с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней. Предплечья должны быть белыми, мускулистыми. »

«Портрет Лавинии», «Портрет дамы в белом» Тициана — именно такой тип красоты особенно ярко отражен в искусстве Венеции XVI в.

Портрет дамы в белом

Ткани, цвет, орнамент

В производстве тканей, так же как в остальных отраслях ремесленного производства и прикладного искусства Европы, наблюдается мощный подъем. Центром развития ремесел была Италия. В развитых городах Италии — Генуе, Милане, Флоренции, Венеции — широко развивается шелковое ткачество, изготовление набивных тканей.

По фактуре, плотности и внешнему виду итальянские шелковые ткани были чрезвычайно разнообразны. Особенно эффектны были итальянские алтабасы и аксамиты. На алтабасе золотом по золотому фону или серебром по серебряному ткали узор. Его контуры подчеркивали цветным атласным или бархатным кантом. На золотом или серебряном фоне аксамита сложный петельчатый узор с разновысоким уровнем петель играл светотеневыми бликами.

В орнаменте преобладали стилизованные формы ананаса, тюльпана, виноградной лозы, аканта на фоне растительных завитков и узоров. Особым успехом пользовались гранатовый узор и «павлиньи перья». Кроме цветочных узоров, на тканях изображались фигуры животных, птиц. Цветовая гамма тканей итальянского Возрождения отличалась яркостью колорита, цветистостью, насыщенностью, цветовыми контрастами. Излюбленными цветами были холодный красный, сине-голубой, смарагдово-зеленый, золотистый. Для траурных костюмов использовали не черный, а коричневый фиолетовый, темно-малиновый цвета.

Ткани изготовлялись и в других европейских странах: Нидерландах, Германии, Испании, Франции. Крупными центрами ткачества были нидерландские города Брюгге, Утрехт, которые славились набивными льняными тканями и тиснеными бархатами. Кроме тканого узора и набивки в украшении бархатных и шелковых тканей широко применялась вышивка рисунков в виде золотых листиков, колец, кружков с рельефным изображением львов, драконов, птиц, вышивка жемчугом и драгоценными камнями. Масса костюма, расшитого таким образом, могла достигать 25-40 кг.

С XV-XVI вв. в Италии, Франции, а затем и в других европейских странах для верхней одежды перестают применять льняные ткани, заменяя их парчой, бархатом, плотным шелком. Лен становится незаменимым материалом в изготовлении нижних одежд, однако его матовая или блестящая фактура, белизна продолжают играть большую декоративную роль в костюме (вначале нижние льняные одежды просматривались в вырезе пройм, горловины, застежке-шнуровке, а затем в декоративных разрезах верхней одежды). С XV в. в Европе появляется кружево, которым обшивали края сорочки, низ рукавов. Ранние венецианские кружева были шитые, типа гипюра, без тюлевого фона, из хлопка белого и кремового цвета. Затем появляются вязаные кружева, черные, золотые, серебряные в виде края, состоящего из маленьких петелек, комбинации которых давали сложные геометрические узоры. Рисунки для изготовления шитых и плетеных кружев начинают издаваться в специальных сборниках в Италии и других странах Европы.

Итальянский костюм

Испытывая до сих пор значительное культурное влияние Франции, Византии, стран Востока, Италия с XV в. сама становится законодателем моды среди европейских стран.

Вертикальность, заостренные формы, условность и стилизация готики вытесняются горизонтальными членениями, простыми и естественными соотношениями и формами, сочностью, богатством и разнообразием цветовой палитры. Эстетика Ренессанса требовала от костюма настолько полного соответствия естественным формам тела, подчеркивания красоты пропорций, чтобы он мог быть «вторым телом» человека. При этом обязательно подразумевалась частичная его обнаженность. В создании итальянской моды принимали участие крупнейшие художники, которые расписывали ткани, создавали ювелирные украшения, узоры для кружев (Бенвенуто Челлини, Чезаре Вечеллио и др.).

Широкий приземистый силуэт костюма, стремление к большим объемам, устойчивые пропорции обнаруживают связь с горизонтальными линиями архитектуры и прикладного искусства эпохи, помогают воссоздать эстетический идеал красоты человека.

Мужской костюм

Главной законодательницей моды в XV в. была Флоренция, в XVI в. — Венеция. В костюме флорентийца XV в. сохраняется прилегающий силуэт французской готики. Однако одежда не имела утрированных форм, отличалась удобством, обувь имела округлую носочную часть. Основными видами мужской одежды были: сорочка, колет, чулки-штаны, симара, табар, плащ.

Сорочка чаще всего была из тонкого белого полотна длиной до середины бедер. Ее носили заправленной в штаны. Мягко спущенная линия плеча, большой объем лифа и длинных рукавов позволяли пропускать ткань сорочки сквозь разрезы рукавов верхней одежды в виде пышных буфов. Сорочку выпускали также между штанами и короткой верхней одеждой. Горловина имела широкую овальную или квадратную форму и отделывалась по краю тесьмой, кружевом, зубцами ткани.

Колет — верхняя плечевая одежда, короткая, до талии или бедер, распашная с застежкой на пуговицы или шнуровкой. Колет прилегал по линии груди, талии, бедер, имел отрезную баску и разнообразно оформленную горловину: с высоким стоячим воротником, глубоким треугольным вырезом, овальным со вставкой. Рукава его не вшивались в пройму, а привязывались на отдельных участках (низ проймы, плечо, по бокам). Это обеспечивало необходимую свободу движения. Рукав прорезали на плече и локте. Во все щели и прорезы выпускали ткань нижней сорочки, а затем декоративную ткань отделки, образуя пышные буфы.

Чулки-штаны из эластичной ткани плотно облегали ноги. В XV в. обе половинки их соединили гульфиком, который вверху и сбоку пристегивали на пуговицы или шнуровали. Чулки-штаны привязывали к колету шнурками через специальные отверстия. Между колетом и штанами просматривалась нижняя сорочка. Долгое время сохранялась мода мипарти: одна штанина была гладкой, другая — полосатой.

В конце XV в. сверху чулок-штанов стали надевать набедренные короткие штаны, длиной до середины бедер и выше.

В моде Флоренции XV в. эти штаны сохраняли плотное облегание по бедрам. В середине XVI в. их стали расширять по низу.

Симара — распашная верхняя одежда разной длины с длинными широкими рукавами.

Табар — верхняя одежда в виде короткого нарамника со свободной спинкой и подпоясанной по талии полой. Широкое распространение имели плащи различной длины и формы. В Венеции XVI в. плащи нередко украшались воротниками-пелеринами.

Длина одежды определялась возрастом и общественным положением флорентийца. Верхняя одежда пожилого горожанина, даже если он не занимал никакой выборной должности, была обязательно длинной, широкой и придавала его внешности отпечаток степенности и важности.

После завоевания Флоренции Испанией итальянская мода испытывает влияние испанцев. Только Венеция, сохранившая свою независимость, продолжает диктовать свой вкус и формы в одежде.

В мужском костюме Венеции значительно реже прибегают к пестрым и ярким тканям. Темные бархатные одежды расширяются в объеме путем конструктивно-декоративного решения: спущенного плеча, низкой глубокой проймы, широкого, книзу суженного рукава, широкой сборчатой или буфированной баски, отрезной по талии. Искусная вышивка или отделка дорогим мехом особенно отчетливо выделяется на темном фоне бархата.

Во второй половине XVI в. на одежде появляются продолговатые декоративные разрезы, расположенные по всей поверхности ткани. Разрезы отделывают цветной тканью или обшивают через край цветной нитью. Вначале сквозь них просвечивала белая рубашка, затем их начинают закреплять подкладкой другого цвета, что создает совершенно новую, живописную фактуру костюма в новой цветовой гамме. колористическое решение костюма, пышность его форм, игра светотени в складках, ювелирные украшения — цепи, перстни — все это придает большую художественную выразительность фигуре итальянца конца XV — начала XVI в. Культ роскоши, богатство и великолепие становятся характерной чертой Венеции этого периода.

Мужской костюм дополняла удобная мягкая кожаная обувь с широкими носами («медвежья лапа») . Головные уборы были очень разнообразной формы: низкие шляпы, береты, фески.

К этому же времени относится появление первой вязальной машины и ее продукции — трикотажных шелковых чулок.

Женский костюм

Боттичелли, «Женский портрет»

Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, воронкообразную юбку, мягко и плавно расширяющуюся от талии к бедрам и низу. По крою котт — обычно отрезное в талии с прилегающим лифом и широкой, заложенной крупными складками юбкой. Лиф имел декольте — спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись к платью различными способами (Боттичелли, «Женский портрет»). Своей формой, буфами, изящными украшениями они подчеркивали красоту всего костюма.

Верхнее платье — симара — состояло из трех частей: удлиненной свободной спинки, заложенной от горловины спинки складками, и более коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял драпировать симару в различных вариантах.

Силуэт флорентийского платья XV в. вписывается в овал или треугольник, где ширина юбки относится к росту как 1:2, длина лифа к длине юбки как 1:3,5, голова укладывается в росте 8 раз. Линии силуэта мягкие и округлые.

В костюме венецианок XVI в. намечается стремление к большей роскоши, пышности форм, что находится в непосредственной связи с эстетическим идеалом красоты того времени. Величавую пышность и округлость форм подчеркивают широким вырезом облегающего лифа, широкими сборчатыми рукавами, объемной юбкой.

Силуэт фигуры приближается к прямоугольнику, в котором отношение ширины плеч к ширине юбки близко к единице. Линия талии подчеркивается на естественном уровне («Портрет дамы в белом» – см. выше).

В верхнем платье появляются короткие и широкие рукава, из-под которых виднеются буфированные длинные рукава нижней одежды. Форма его также становится прилегающей с отрезной линией талии и тяжелой складчатой юбкой из бархата или парчи. Большое распространение получает иссеченная ткань, сквозь которую просвечивают белоснежные тонкие сборчатые рубашки.

Сочетание красных, зеленых, синих тяжелых шелков с золотом парчи и белизной рубашки создает прекрасное живописное решение итальянского костюма этого времени.

Пышный живописный туалет венецианки завершался вычурной обувью на очень высокой (до 55 см) деревянной подставке. Деревянные подошвы и верх туфель обтягивались сафьяном, шелком или расшитым бархатом.

Головные уборы итальянок — чепцы, мягкие шляпы, тюрбаны.

Прически — гладкие, низкие, украшенные жемчугом, вуалями, лентами, цветами.

В качестве отделки применяли кружево, которым украшали воротник, перчатки, пояс, чулки. Появляется новый вид дополнения к одежде — шелковая муфта на меху, украшенная лентами, кистями, различными безделушками.

Конструктивное решение костюма

В костюме эпохи Возрождения широко используются достижения кроя предшествующей эпохи. В женском итальянском котт к деталям переда добавляется передний центральный клин юбки, вшиваемый высоко на линии талии и создающий фалды и расширение книзу.

Необходимый объем на выпуклость груди создается плавной линией верхней части лифа, проходящей через центр груди к середине переда на линии талии.

Средний шов спинки выше линии талии имеет большой прогиб, который вместе с отрезной талией спинки обеспечивает наиболее полное прилегание в этой части изделия и, кроме того, акцентирует высокое положение линии талии в силуэте.

Подкроенная овально линия проймы имеет большой припуск на свободу по глубине и ширине. Нестабильное соединение с рукавом посредством шнуровки или другого декоративного способа не требует соответствия оката рукава длине проймы. Большая щель между ними является средством декоративного решения костюма.

В деталях кроя пурпуана ясно ощущаются округлые линии силуэта отвлеченной схемы мужской фигуры. Большие припуски в плечевой части полочки, спинки, рукавов рассчитаны на жесткую объемную прокладку, придающую каркасному костюму сходство с броней. Вместе с тем боковой шов спинки смещен к задней части проймы и имеет довольно глубокий прогиб на линии талии. Эта особенность кроя лишний раз подчеркивает схему пропорций фигуры.

Распространение моды

Частые путешествия, развитие торговли, культурные связи между странами способствовали усиленному взаимовлиянию в искусстве, заимствованию внешних форм быта. В сближении форм костюма европейских стран эпохи Возрождения большое значение имело распространение моды. Возникшая в эпоху развитого средневековья мода как кратковременное господство определенных форм в рамках общего художественного стиля начинает распространяться в разных формах не только внутри страны, но и за ее пределами. Первыми предшественниками современных рисунков мод являются портреты знати, на которых подробно выписываются мельчайшие детали одежды. Австрийский дипломат Зигмунд Герберштейн, служивший при дворах многих стран, в том числе и в России, издает в 1 560 г. в Вене автобиографию, сопровождая ее своими портретами в польском, испанском, русском и турецком костюмах.

В Аугсбурге купцы Шварцы (отец и сын) заказывают свои акварельные портреты во всех костюмах, которые они носили на протяжении всей жизни. Все собрание состоит из 140 рисунков.

В Париже в 1 562 г. издаются рисунки национальных костюмов народов мира. В Италии Чезаре Вечеллио издает сборник моделей для кружев, которым пользуются набойщики тканей во всех европейских странах.

Наличие разнообразных форм распространения моды помогает усилению влияния и заимствованию костюмов различных народов; мода постепенно приобретает интернациональные черты.

По этому поводу французский писатель XVI в. Рабле пишет, что шляпы француженок французские только зимой, весной они уже испанские, летом — итальянские.

Картины В.М. Васнецова

Художник является одним из самых знаменитых в мире. Картины Васнецова отличаются замысловатыми фольклорными сюжетами, а также необычной техникой исполнения.

История Владимира и Рогнеды

Ни одной женской судьбе не посвятили древнерусские летописцы столько сочувственных страниц, как полоцкой княжне – красавице Рогнеде. (ок. 960 — 1000).

Костюм Италии эпохи Возрождения (14-16 века)

Возрождение ознаменовалось появлением класса буржуазии и формированием наций, великими географическими открытиями и обширной торговлей между странами. Необычайного расцвета достигли искусства, в том числе ювелирное и прикладное, возродился интерес к античности. В этот период зарождается гуманистическая культура, независимая от церкви, утверждающая ценность человеческой личности и земной жизни. В центре внимания — интерес к внутреннему миру человека, духовным идеалом становится не христианское смирение, а всесторонне — физически и нравственно развитая личность.
Новый эстетический идеал выразился и в появлении новых форм одежды, новой моды, главным в которой было — создание пластичного гармоничного образа.
В различных странах культура Возрождения складывалась в разные периоды. Раньше всего она возникла в Италии: итальянское Возрождение охватывает период с XIV до середины XVI вв. Во Франции оно зародилось с конца XV — начала XVI вв., в Англии продлилось с XVI до начала XVII вв., в Испании — с XV по XVII вв.
Италия, игравшая роль посредницы в торговле между Востоком и Западом, в XV в. стала самой богатой страной Европы. Венеция, Генуя, Флоренция и другие итальянские города начали богатеть еще во времена крестовых походов.
Огромными средствами обладало семейство крупнейших флорентийских банкиров Медичи. В их руках была сосредоточена власть, и чтоб упрочить ее, Медичи создают свой двор, с которым по роскоши не могли соперничать даже королевские дворы Европы. Медичи сумели прославиться, привлекая к своему двору гениальных художников и музыкантов, знаменитых философов. Феодальная аристократия европейских стран интересовалась всем, что происходило во Флоренции при дворе Медичи, и многому подражала, в том числе и итальянскому костюму.
В XV в. главной законодательницей итальянской моды была Флоренция. В XVI в. она уступила место Венеции.
Хотя на итальянский костюм оказывала влияние французская готическая мода, в нем не было вычурности и экстравагантности. В силуэте костюма основными становятся не вертикальные линии, а горизонтальные; исчезают слишком длинные шлейфы и острые длинные носы обуви, свисающие рукава, глубокие декольте, высокие головные уборы. Детали костюма не удлиняют фигуру.
В итальянских одеждах этого периода заметны черты античности: простота и мягкая плавность, свободно падающие складки, нормальные «человеческие» пропорции.
Модные итальянские одежды изготовлялись из дорогих тканей: бархата, шелка, парчи с серебряными и золотыми нитями, украшенных вышитыми или вытканными цветочными орнаментами. Особенно славилась венецианская парча с декоративным рисунком. Королевские дворы Европы покупали ее за большие деньги для торжественных одежд. Самыми модными цветами тканей считались зеленый, изумрудно-зеленый и винно-красный.
В костюме эпохи Возрождения не было строгих сословных ограничений, он выражал скорее имущественное положение человека.
В XVI в. итальянский костюм изменился, исчезла его жизнерадостность, светлые или яркие тона сменились более темными, а затем и черными. Костюм как бы повзрослел, отражая новый идеал времени — зрелость и опыт. Это обусловили исторические события: не утихающая вражда между различными социальными слоями, борьба между городами, агрессия соседних государств. Окончательный крах Италия потерпела, когда в 1529 г. ее захватила Испания.
С этого времени итальянский костюм и внешний облик итальянцев подвергся сильному испанскому влиянию. Итальянская культура продолжает развиваться лишь в северных областях Италии, и особенно в Венеции, сохранивших самостоятельность.

Мужской костюм

Нижней одеждой итальянцев была рубашка — «камичи», узкие штаны-трико «кальцони», которые шились точно по ногe и привязывались тесемками к «соттовесте» — узкой куртке без рукавов или с рукавами.
На рукавах куртки, которую молодые итальянцы носили поверх рубашки, на месте сгиба делались разрезы. Они могли иметь форму овала, квадрата, морской звезды и др. Сквозь них виднелась роскошная нижняя рубашка из тонкой белой ткани. Рукава куртки могли быть съемными и прикрепляться с помощью шнурков. Таким образом с одной и той же курткой можно было носить разные рукава. Куртка украшалась вышивкой или меховой опушкой.
Узкие куртки имели также разрезы на боках и шнуровку на груди. Из-под глубокого выреза ворота проглядывала рубашка. Существовали и куртки со стоячим воротником, который застегивался сзади.
Мужская одежда была однотонной, но яркой. Под влиянием французской моды появились и двухцветные одежды ми-парти.
Верхней мужской одеждой служил плащ, который пристегивался к плечам куртки. Во время праздников и торжественных событий молодые итальянцы надевали «джорне». Лиф джорне красиво облегал фигуру, талию перетягивали поясом, а откидные рукава, заложеные складками по пройме или выкроенные в форме круга, ниспадали. Роскошные джорно шили из дорогих бархатных и парчовых тканей, низ рукавов отделывался мехом, рядами экревиссов, украшался бубенчиками, перьями. Такой костюм выглядел чрезвычайно эффектно.
Пожилые люди носили свободные кафтаны длиной до колен или до лодыжек, с длинными колоколообразными рукавами и глубоким квадратным вырезом — «каре». Из-за каре кафтаны носили с нагрудниками из очень тонкой белой ткани.
Длинными были костюмы для торжественных случаев, а также одежды ученых, должностных лиц, духовенства, монахов.
Простые люди носили короткую одежду.
В XVI в. мужской костюм изменился: он по-прежнему наряден, но все же становится строже по форме и цвету. Основные виды мужской одежды этого периода — кафтан с квадратным вырезом, который назывался «королевским зеркалом», и распашной кафтан с воротником-стойкой. Из-под выреза «королевского зеркала» виднелась украшенная богатой вышивкой белая рубашка. У модных рубашек ткань вокруг шеи стягивалась шнуром, образуя множество мелких складочек, а край ворота украшался вышивкой. Верхнюю часть рукавов кафтана выкраивали в виде буфа, но рукава могли быть и прямыми, с «крылышками» у плеч. Кафтаны шились из ткани глубоких, темных цветов и украшались золотой вышивкой.
Верхней мужской одеждой XVI в. был «джуббоне» (он соответствовал французскому пурпуэну). Вначале пышный и длинный, позже он стал гораздо уже. Венецианский джуббоне закрывал бедра.
Украшали джуббоне пышные рукава и очень большой шалевый, иногда меховой воротник.
Венецианские одежды по-прежнему оставались светлыми и яркими: голубыми, гранатово-красными, зелеными, золотистыми, синими, белыми. На плечи венецианцы накидывали короткий плащ, который мог быть с рукавами или без них.
В XVI в. мужской костюм украшается разрезами самой разной формы, обшитыми по краям кантом или цветными нитками. Сквозь них просвечивала подкладка другого цвета.
Народная итальянская одежда на протяжении XIV-XVI вв. изменялась медленно, но и она следовала за сравнительно функциональными формами модного костюма.
Мужчины носили чулки и штаны до колен.
Принадлежностью дворянского костюма была шпага, которую носили у левого бедра на поясной портупее. Справа к поясу на цепочке прикреплялся кинжал. Плоский кинжал — «стилет» носили за пазухой. Костюм дополнялся подвесным кошельком, перчатками, золотой цепью.

Читайте также:  История моды в Испании XVI - XVII века

Женский костюм

Женский итальянский костюм эпохи Возрождения был еще богаче и разнообразней мужского.
Согласно флорентийской моде, в XV в. идеалом красоты являлась стройная женщина с утонченными чертами лица, высоким округлым лбом и длинной шеей. Одежда была свободная, мягко ниспадала, подчеркивая формы тела.
В XV в. итальянки носили платье — «гамурра». Нижнего белья в это время как такового не было. Дамы носили одновременно два верхних платья из дорогих парчовых и бархатных тканей. Они были отрезными по талии, с узким лифом и длинной, в складку или сборку юбкой. Декольте на груди делали квадратное, а на спине треугольное (что зрительно удлиняло шею). Часто лиф впереди был разрезным, со шнуровкой.
Рукава платья были прямыми, немного расширявшимися к плечу. У одного и того же платья рукава могли меняться: их меняли, пристегивая к лифу или приметывая к пройме. Узкие рукава разрезались вдоль и скреплялись шнуровкой или пуговицами. Разрезались рукава и поперек, при этом их половины у локтя соединялись лентами и шнурами. Важным новшеством в женском костюме стало то, что рукава доходили только до кистей рук, оставляя их открытыми (согласно средневековому этикету, кисти рук должны были быть скрыты).
Платья молодых девушек шились из более легких тканей, их часто подпоясывали на античный манер под грудью. Сверху набрасывали легкие дорогие накидки или прикрепляли к платью собранную в мелкую складку ткань, которая слегка волочилась по полу.
Верхней женской одеждой по-прежнему оставался длинный, яркого цвета плащ. Иногда с прорезями для рук.
Женский костюм дополнялся подвесными кошельками, перчатками и богато вышитыми носовыми платками, которые в это время стали входить в моду.
В XVI в. впервые появляется нижнее женское белье и чулки. Самыми модными считались флорентийские чулки, сшитые из белоснежной ткани.
В это же время (в конце XVI в.) появились и первые кружева. Их не вязали, а шили иглой. Это была очень трудоемкая работа, и стоили они баснословно дорого. Особенно славились венецианские кружева — рельефные, плотные, с четким геометрическим рисунком. Секрет их производства тщательно скрывался.
В начале XVI в. женский костюм еще мягкий, пластичный и легкий, постепенно утяжеляется, становясь более пышным и декоративным. Появилось глубокое декольте, прикрытое вставкой. Широкая юбка из тяжелой дорогой ткани собиралась в мягкие складки. Рукава нижнего платья были длинные и узкие, а верхнего — короткие, в виде буфов. Пышные широкие рукава собирались в складки, украшались разрезами, сквозь которые виднелась ткань белой рубашки.
В моду вошли черные полумаски, которые женщины надевали при выходе на улицу — отчасти, чтобы не быть узнанными. Это была привилегия дворянства.
Обязательной принадлежностью костюма знатной дамы стали перчатки и носовые платки. Перчатки шили из ткани, украшали вышивкой, драгоценными камнями. Носовые платки тоже были очень красивыми, с вышивкой и кружевами. К поясу итальянские дамы подвешивали небольшие сумочки для ключей и денег. Костюм дополнял веер — вначале это был прямоугольный проволочный каркас, обтянутый шелковой тканью, а во второй половине XVI в. появились складные веера. Вместо веера дама могла использовать опахало или пучок страусовых перьев.
Зимой итальянки грели руки в муфтах, которые шились из шелка и оторачивались мехом.
Венецианский женский костюм XV в. отличался маленьким лифом с глубоким декольте и высокой талией. На рукавах платья красовались фигурные разрезы. В XVI в. женская одежда также приобрела пышность и декоративность. Несмотря на влияние испанской моды (и испанский, и венецианский женские костюмы делались на каркасе), венецианский все же был гораздо свободней и женственней испанского с его строгим графическим силуэтом.
В гардеробе венецианок была верхняя распашная одежда «симара» (в Европе она известна как «марлотт»). Симара состояла из трех частей: длинной складчатой спинки, переходившей в шлейф, и двух более коротких полочек. По бокам симара сшивалась не полностью или могла подвязываться поясом. У нее был стоячий веерообразный воротник.
Женский народный костюм сохранил традиции костюма эпохи Возрождения и в более поздние времена. Типичной крестьянской женской одеждой была рубашка, отрезной лиф, который надевался поверх нее, и широкая недлинная юбка.

Тема: Итальянский костюм эпохи Возрождения XV – XVI вв

По предмету: История стилей в костюме

Лекция

Стиль ренессанс зародился в Италии. Сама эпоха с ее гуманистической направленностью, с «воспоминаниями» об античности, со стремлением ко всему возвышенному, идеальному и одновременно земному, реальному, естественно­му диктовала новые правила красоты в манере одеваться – умеренность, гармоничность, естественность форм, линий, пропорций. Законодательницей моды в XV в. Была Флоренция, в первой половине XVI в. – Венеция. Позже итальянская мода стала испытывать влияние моды Испании и Франции.

Идеал красоты. Эстетика эпохи Возрождения отвергала аскетизм и надуман­ность форм и пропорций Средневековья, предлагая гармонию духовной и фи­зической красоты и естественность. Красивой считалась женщина, обладавшая большим и «прочным» телом, белой «атласной» кожей розоватого оттенка и имевшая яркие красные губы – признак здоровья и хорошего кровообраще­ния. Картину дополняли красивая, плавно поднимающаяся грудь и мягкие шел­ковистые волосы золотистого или медного оттенка (образы с картин Ботти­челли, Тициана, Рафаэля, Веронезе). Округлые мягкие линии тела гармонич­но сочетались с одеждой естественных пропорций и форм.

Красивым считался мужчина крепкий, сильный, с глубоким внутренним содержанием и значительностью в манерах и поступках (образ герцога Гонзаго в работах А. Мантеньи и др.).

Виды и формы одежды. Текстиль. Итальянцы носили одежду всех видов: накладную, распашную, драпирующуюся. В это время появились белье, в том числе чулки, а также перчатки и носовые платки.

В экономически развитой Италии вырабатывали различные виды модного текстиля. В Генуе, Милане, во Флоренции, в Венеции, Неаполе и Риме было развито шелковое ткачество, а также производство набивных тканей, узоры которых довольно часто являлись копией узоров с дорогих шелков. Набойки часто выполняли на тафте.

Продолжается производство тонкого высококачественного сукна и белого тончайшего льна, идущего на изготовление, роскошного белья, которому стало придаваться большое значение. Белые ткани всегда были дорогими и престижными, поэтому нежнейшее белье выглядывало из выреза лифа, проглядывало сквозь модные щели-прорези в одежде и вытягивалось пышной «пеной» в промежутках между рукавом и проймой. Ассортимент шелковых тканей был разнообразен: парча с золотым или серебряным фоном, покрытым узорами из бархата или шелка; алтабас – цельнозолотная или цельносеребряная ткань, на которой контуры узора подчеркивались атласным или бархатным кантам; аксамит, на золотом или серебряном фоне которого ткался сложный, рельефный, петельчатый, с разновысоким уровнем петель узор, эффектно «игравший» светотеневыми бликами, и другие ткани. Роскошные растительные узоры, фигуры животных и птиц, «павлинье око», гранат, лоза – все это в изысканном, вычурном плетении орнамента еще более обога­щало и без того роскошные ткани.

Модiiыми были цвета: холодные оттенки красного, синего, зеленого, бледный пурпур, золотисто-охристый, золотой и серебряный, винно-красный, изум­рудный.

Из Германии и Нидерландов в Италию привозили узорчатый, вышитый и тисненный бархат. Вышивка по бархату или тяжелому шелкув сочетании с отделкой жемчугом или драгоценными камнями делала одежду, роскошной, но очень тяжелой. Масса костюма достигала 20-40 кг, а масса одного метра текстиля – 3 кг.

С конца XV в. в Италии начали производить кружева. Венецианские кружева сначала были шитые из хлопка (белые и кремовые), а затем плетеные (черные, золотые, серебряные) со сложными узорами. Издавались даже каталоги с рисунками узоров для кружев. В XVI в. кружевами стали отделывать края носовых платков, появившихся в обиходе, а также низ рукавов сорочек. Появился гипюр. Набойку на текстиле часто выполняли в виде кружева.

Мужская одежда. В XV в., как и в эпоху готики, мужской костюм состоял из нижней и верхней одежды. К нижней относились сорочка, штаны-чулки и плчевая одежды с рукавами или без них типа средневекового жипона. К нижней плечевой одежде крепились штаны-чулки.

Наиболее распространенной верхней одеждой бьшо джорне – разновид­ность укороченного до колена европейского упелянда различной формы, но откидными рукавами. Рукава были различной ширины, формы и отделывались разными способами, в том числе экривиссами, мехом и др. Джорне опоясывалось по талии. Вертикальные складки, заложенные по всей высоте лифа, от талии расходились вниз веерообразно. Знатная молодежь наряду с джорне носила претину – одежду типа нарамника, иногда скрепленную в боках. Ее надевали поверх плечевой одежды с рукавами. Выходя на улицу, мужчины всех возрастов надевали широкие плащи разной длины, причем молодежь предпочитала короткие плащи. Верхней одеждой счита­лись также симара и табар. Довольно часто боковые части табара набрасывались на плечи. При этом освобождались руки. Драпированные таким образом табары красиво выглядели на высоких крепких мужчинах.

Мода ХV в. несла в себе некоторые черты готики. Как и в предыдущую эпоху, молодежь предпочитала укороченные варианты костюма, а степенные граждане – длинные одежды, наиболее подходящие к их осанке, возрасту, манерам, например соправесте накладные или распашные.

Чулки – штаны теперь имели гульфик, прикреплявшийся с помощью пуго­виц или шнуровки. В манере ношения чулок-штанов видны отголоски моды «мипарти». Мужчины стали носить удобную широкую обувь «медвежья лапа».

В ХV в. появилась джуббоне – верхняя одежда типа куртки, напоминающая средневековый жакет, или пурпуэн. Сначала джуббоне была широкой, большого объема, довольно часто с квадратным вырезом на груди, из-под которо­го выглядывала сорочка (влияние германской моды). Затем под воздействием испанского костюма она стала напоминать испанский хубон.

Общеевропейское название курток джуббоне и хубона – колет. Свое название колет получил от воротника-стойки (соl – по-французски).

Во второй половине XVI в. мужская одежда подверглась сильному влиянию испанской моды как в силуэте, так и в цветовом решении. Костюм теперь приобрел каркас, которому придавали определенную форму, подбивая отдельные части ватой, конским волосом и др. Одежда аристократов Флоренции XVI в. отвечала требованиям испанской моды. Носил ее и Франческо Медичи, отец будущей королевы Франции Марии Медичи.

Венецианский мужской костюм отличался от флорентийского гораздо большими объемами. Он испытал значительно меньше влияние испанской моды, чем флорентийский, особенно в цветовом решении. Во второй половине ХV в. в венецианском костюме появились разрезы, отделанные кантом по краям и с подкладкой другого цвета. Обилие разрезов придавало костюму особую нарядность.

Женская одежда. Женская одежда в XV в. имела мягкие, округлые формы, подчеркивающие естественные пропорции женского тела, со слегка выcтупающим вперед животом (отголоски готики), что достигалось несколько завышенной линией талии.

Женщины носили котт – платье, отрезное по линии завышенной спереди талии, с облегающим лифом, имевшим квадратное спереди и округлое сзади декольте, с широкой, заложенной мягкими складками юбкой. Котт богатых женщин – платье из бархата или парчи. Его узкие длинные рукава прикреплялись в нескольких точках к пройме, а в промежутки вытягивалась тонкая ткань нижнего белья. Поверх котт надевалась симара. Спинка женской симары, заложенная от горловины складками, была длиннее переда и напоминала шлейф. Имеющий пояс перед состоял из одного или двух полотнищ. Довольно часто симара не сшивалась по бокам, что позволяло дpaпировать ее разными способами. Это была очень красивая, изысканная, элегантная одежда. «Летящая» в виде шлейфа спинка, особенно при быстрой ходьбе, делала флорентийку нежной, легкой, хрупкой. Если женщина сто­яла или двигалась медленно, то симара придавала ей величавость, женствен­ность, значительность.

Во второй половине XV в. в женском костюме появляются разрезы, в основном на рукаве, локте, предплечье, в пройме. Иногда рукав былразрезан по вертикали полностью и скреплен в четырех и более точках по всей длине разреза. Сквозь овальные вырезы такого рукава была видна ткань белья. Позже в эти места стали подкладывать декоративную ткань другого цвета.

В XV в. рукава стали короче и уже не закрывали кисти рук, как в эпоху готики.

Венеция всегда конкурировала с Флоренцией, в том числе и в искусстве одеваться. Имевшая тесные связи с Византией, Венеция ‘несла в своей одежде черты восточной пышности: тюрбаны, чалмы, фески, напоминающие турец­кие, тяжелые шелка, перья птиц. В одежде венецианок наблюдались особые пышность и объемность, часто за счет больших наплечных валиков. Нередко на нижнее платье котт с узкими длинными рукавами надевали верхнее, более объемное, с короткими широкими в виде буфов рукавами до локтя, из-под которых выглядывали длинные, иногда присборен­ные поперечными складочками рукава нижнего платья котт.

Из-за дороговизны одежды иногда на платье съемные рукава заменяли другими, даже другого цвета.

Венецианские куртизанки носили длинное пышное платье котт и прическу «серп Венеры» или с «рожками», очень высокие цокколи, шта­ны под колено.

В ХVI в. итальянки начали носить на улице полумаски и маски. Возможно, это вошло в моду из-за множества карнавалов, празднеств, гуляний, фейер­верков, где хотелось присутствовать инкогнито. Маска способствовала также сохранению белизны кожи лица.

Во второй половине XVI в. итальянская мода подверглась сильному влия­нию испанской моды как в силуэтах, так и в цветовом решении одежды.

Обувь. Венецианская мода ввела в обиход цоколи(«коровьи копытца»), очень высокую обувь на платформе, напоминавшую котурны древнегреческих актеров. Это было необходимо, чтобы вытянуть по вертикали фигуру в одеждах больших объемов. Многие модницы из желания казаться выше носили туфли на такой высокой толстой подошве, что не могли передвигаться без поддержки (толщина подошвы могла доходить до 30 см).

В эпоху Возрождения обувь постепенно приобрела естественные формы, стала удобной, повторяла форму ноги.

Головные уборы, прически, украшения, косметика. В эпоху Возрождения женщи­ны перестали скрывать волосы, поэтому роль головных уборов изменилась: они стали дополнять не только костюм, но и прическу.

Мужчины носили шапочки типа фески, шляпы типа берета из бархата, велюра, парчи, фетра, войлока, плоские маленькие шапочки, как у герцога Гонзаго, мягкие шапероны, тюрбаны и чалмы с брошами и перьями экзотических птиц.

У горожан оставались популярными старомодные капюшоны и колпаки из фетра и войлока, пришедшие из Средневековья.

Прически мужчин делались из полудлинных и завитых волос – «пейзан­ская» стрижка, «колба» и др. Короткие прически также были популярны.

Со второй половины XVI в. появились высокие гофрированные воротники, из-за чего прически укоротились. Особенно характерно это было для Испании и Франции.

Прически итальянок поражали многообразием и изысканностью. Это раз­личные комбинации из прядей волос, как в прическе Венеры на картине Бот­тичелли, различные пучки, узлы на затылке в сочетании с локонами у щек. Очень популярна была «флорентийская коса». Модны также сложные комбинации из кос различного плетения в сочетании с перевитыми жемчугом прядями. Часто рядом с нитями жемчуга в прическе закрепляли круп­вые жемчужины.

Итальянки любили носить сеточку эскафьон из серебряных или золотых нитей, унизанных жемчугом, которую, как и ленту во «флорентий­ской косе», «прижимали» к голове ферроньеркой – налобным украшением. Однако ферроньерку носили и без этих дополнений. По­ражает популярность жемчуга в украшении причесок.

Прически куртизанок – это поднятые вверх волосы, уложенные на темени двумя баранками в сочетании с локонами в виде «рамки», обрамляющими щеки и лоб. Венецианские куртизанки, как уже было сказано выше, носили прическу «серп Венеры».

Очень модны были вуали, сеточки, драпировки из тончайшего шелка. В качестве головных уборов итальянки предпочитали фески, тюрба­ны, шляпы с высокой тульей.

Перчатки тоже считались необходимым условием приличия. Их шили из ткани, украшали вышивками и драгоценными камнями. Носовые платки тоже украшали вышивкой и кружевами.

Деньги итальянские дамы хранили в небольших сумочках из дорогой ткани, подвешенных к поясу. Веера имели вид прямоугольного флажка и представля­ли собой проволочный каркас, обтянутый шелковой тканью. Со второй поло­вины XVI в. появляются складные веера, а иногда вместо веера дамы держали в руках пучок страусиных перьев.

Украшения выполнялись искусными ювелирами по эскизам известных художников; одним из них был Бенвенуто Челлини. Популярными были шпиль­ки, гребни, броши, кольца, цепочки, блестки, ферроньерки.

Косметикой увлекались все знатные итальянки. Лица белили, щеки румянили, а губы красили краской. Куртизанкам было запрещено пользоваться кос­метикой. Красивым считался высокий чистый лоб, поэтому волосы в верхней части лба удаляли, а брови полностью или частично выщипывали. Чтобы до­биться золотистого цвета волос, женщины подолгу сидели на крыше в специ­альной будочке, надев шляпу солана без донышка и разложив на ее полях волосы, смоченные специальным составом.

Связь костюма с архитектурой. Жесткие и трудные для шитья ткани дикто­вали новые покрой, силуэт, форму одежды. Женское платье XV в. в широких симметричных фалдах напоминало своим спокойным ритмом творения архи­тектуры. В костюме исчезли дробность и преобладание вертикальных линий. Телесность, объемность, устойчивость, благородство естественных изгибов и очертаний предметов одежды, пропорциональное соотношение длины лифа и юбки (1:3,5), роста человека и ширины юбки (2:1), размера головы и роста (1:8) соответствуют идеалу равновесия той эпохи, ассоциируются с итальянской архитектурой, тенденцией которой являлась масштабность по отношению к росту человека, так же как и в античные времена. Архитектура как бы сшита по мерке человека. Во многие времена архитектуру считали «проекцией человека на внешний вид зданий». Стиль ренессанс подтвердил это.

Контрольные вопросы и задания

Читайте также:  Альфонс Муха – картины, Иллюстрации и стиль модерн

1. Каким был идеал красоты в Италии XV-XVI вв.?

2. Каковы характерные черты женской одежды XV в.?

3. Каковы особенности женской и мужской одежды ХVI в.?

4. Каковы характерные черты мужской одежды в Италии XV в.?

5. Перечислите элементы женского костюма в Италии XV – ХVI вв.

6. Перечислите элементы мужского костюма в Италии XV – ХVI вв.

7. Каким был текстиль в XV-XVI вв.?

8. Перечислите наиболее популярные женские прически XV – XVI вв.

9. Назовите наиболее популярные мужские прически XV – ХVI вв.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студентов недели бывают четные, нечетные и зачетные. 9926 – | 7709 – или читать все.

maroona_art

maroona_art



Леонардо да Винчи. Дама с горностаем, 1485-1490.

Раннее Возрождение 1420-1500 гг.

Человек эпохи Возрождения трактуется как индивидуум, способный к безграничному прогрессу и всестороннему развитию. Идея единства духа и тела выступает против аскетизма средневековой морали, противопоставляющей их друг другу. Идеалом эпохи является сложная натура человека, в которой гармонически сочетаются глубокая духовная красота и физическое совершенство. Человеческое тело является предметом гордости и любования.


Карло Кривелли. Алтарный полиптих церкви Сан-Франческо: св. Екатерина Александрийская. Фрагмент. Около 1470 г., Италия.

Стиль Ренессанс зародился в Италии. Различия в одежде присутствовали в разделенной на отдельные княжества и свободные города Италии. Весь народ в целом отличался высоко развитым художественным вкусом, но отдельные местности и сообщества позволяли себе пестроту и ассиметрию, причудливые убранства верхних одежд, грандиозные шляпы. Законодательницей моды в XV в. была Флоренция, в первой половине XVI в. – Венеция.

В целом костюм эпохи был более демократичным, чем средневековый и не имел признаков сословной принадлежности. Мода выражала не сословное, а имущественное положение человека.

На смену заостренным вертикальным готическим формам приходят горизонтальные линии деления одежды, естественные соотношения, простые формы, разнообразие цветовой палитры. Костюм стремится к широкому горизонтальному силуэту и большим объемам. Верхняя и нижняя одежда становится широкой, появляются разрезы, дающие возможность свободно двигаться, расширяются плечи и торс.

Красивой считалась женщина, обладавшая большим и «прочным» телом, белой «атласной» кожей розоватого оттенка и имевшая яркие красные губы – признак здоровья и хорошего кровообращения. Картину дополняли красивая, плавно поднимающаяся грудь и мягкие шелковистые волосы золотистого или медного оттенка. Округлые мягкие линии тела гармонично сочетались с одеждой естественных пропорций и форм.

В эпоху раннего Ренессанса женский костюм отличается грациозностью, простотой формы, чистотой линий и силуэта, подчеркивает мягкую женственность. От котт (верхнее платье в эпоху средневековья) в этих костюмах видны только узкие длинные рукава. Очень короткий лиф плотно облегает фигуру, и юбка падает глубокими складками до земли. Сверху надевалась симара. Симара являлась своеобразным плащом, в который итальянка XV века имела возможность свободно драпироваться по своему вкусу и настроению.

Пьеро делла Франческа. Царица Савская поклоняется Священному Древу.

Лишь постепенно начинает появляться стремление к роскоши в женском костюме, и особенно характерным это будет для XVI века. В XV в. в костюме предпочитали ясность композиции, красоту линий и стремились избегать всякой перегрузки в отделке.

Одним из главных признаков женской красоты считались волосы, заботам о которых женщины посвящали много времени. Девушки могли ходить с волосами, распущенным по плечам, а женщины, изящно скручивая волосы с нитями жемчуга, прикрывали их сетками, чепчиками и легкими шарфами, убирая волосы с затылка и лба, так как длинная шея и высокий лоб считались признаком красоты. Для этого сбривали волосы со лба, а иногда и брови.



Алессо Бальдовинетти. Портрет дамы в желтом. Около 1470 г., Италия.

Пьеро делла Франческа. Портрет Баттисты Сфорца. 1472 г., Италия.



Сандро Ботичелли. Портрет Симонеты Виспуччи. Около 1476-1480 гг., Италия. Сложная прическа с украшением жемчугом и лентами. Складки нижнего белого платья выступают в разрезах проймы.



Леонардо да Винчи. Портрет дамы (Джиневра Бенчи). 1474-1476, Италия

Леонардо да Винчи. Портрет Беатриче д’Эсте, 1490-е

Рукава в XIV-XVI вв. представляют собой самостоятельную деталь костюма, пристегивающуюся к корсажу различными способами. Это единственная деталь костюма, которая в полной мере демонстрирует сословные различия. Рукав разрезается по линиям наибольшего напряжения и скрепляется шнурками или лентами.

Доменико Гирландайо. Портрет Джованны Торнабуони. 1488 г., Италия.

В крупных городах – Генуе, Флоренции, Милане и Венеции – развиваются шелковое ткачество и искусство изготовления набивных тканей. Излюбленным ткацким узором становится появившийся в XV в. символ цветка граната во множестве вариаций.

Орнаменты тканей состоят из стилизованных растительных изображений, популярны ананас, виноградная лоза, акант, вытканные на фоне растительных завитков.

В моде рисунок павлиньих перьев, цветков и плодов граната. Изображаются фигуры животных и птиц, гондолы и вазы. В цветовой гамме преобладают яркость и насыщенность, цветовые контрасты на основе красного, сине-голубого, изумрудно-зеленого и золотистого цветов. Сочетания ярких цветов создают сочную, жизнерадостную гамму.

Коричневый, фиолетовый и темно-малиновый цвета считаются траурными.

Белые ткани всегда были дорогими и престижными, поэтому нежнейшее белье выглядывало из выреза лифа, проглядывало сквозь модные щели-прорези в одежде и вытягивалось пышной «пеной» в промежутках между рукавом и проймой.

Высокое Возрождение. 1500-1550 гг.

Быт итальянцев в XVI веке значительно усложняется, возникает стремление к комфорту, появляются первые навыки личной гигиены, заботы об общественных и домашних удобствах.

В моде XVI в. тяжелые мягкие ткани, широкие ниспадающие рукава и величественные шлейфы. Широкие юбки, массивные корсажи, раздутые рукава и широкие декольте придают облику достоинство и значительность.


Рафаэль Санти. Портрет Иоанны Арагонской, 1518 г., Италия. Платье из красного бархата, разрезы пышных рукавов скреплены золотыми пуговицами. Бархатный берет украшен драгоценными камнями.



Лоренцо Лотто. Мистическое обручение свято Екатерины, 1523, Италия.



Лоренцо Лотто. Портрет венецианки в одеянии Лукреции. 1533 г., Италия. Узкий лиф платья со шнуровкой, разрезы рукавов украшены мехом.

Рафаэль Санти. Дама в покрывале. 1516 г.

Высвобождается горизонтальная линия силуэта. Акцент делается на свисающие и волочащиеся элементы, которые формируют медлительные и спокойные движения.
Силуэт стремится к прямоугольному, ширина плеч практически равна ширине юбки, сохраняется естественный уровень линии талии. Платье четко делится на юбку со складками в верхней части и лиф с застежкой спереди. Широкие пышные рукава часто являются самостоятельной съемной деталью, из-под которой видны кружевные оборки нижней рубашки. Рукава больше не скрывают кисти рук, как это было принято в готический период. Костюм дополняется просторным длинным плащом или накидкой, волочащейся по земле.

Костюм этого времени отличался некоторой пестротой – лиф, юбка и рукава часто бывали разных цветов, но их распределение в одежде использовалось как средство для создания определенного линейного рисунка, необходимого для того или иного зрительного впечатления (темная полоса по краю декольте и на плечах расширяла плечи и т.д.).

Рафаэль Санти. Дева с единорогом. 1505-1506 гг.

Женщины-аристократки отдавали много времени костюму и косметике: массажу, втиранию разнообразных благовоний, окраске волос, тщательной и детальной раскраске лица. Увлечение парфюмерией было настолько велико, что во время празднеств натирали благовониями и обливали духами даже мулов.

Большим достоинством женского костюма была обобщенность его форм, большая их четкость при сохранении мягкости и живописности.

Склонность к крупным формам в костюме стоит в прямой связи с культом цветущей земной женской красоты. И костюм еще больше подчеркивает материальную сущность этой красоты. Комбинация лифа из двух частей, широкая юбка, рукав с пышным буфом вверху – все зрительно расширяло фигуру.



Паоло Веронезе. Роспись плафона, фрагмент. 1559-1562

Весомость облику придавали и сами ткани, из которых делали одежду. Плотные и тяжелые, они то играли блеском атласной поверхности сочных красных, зеленых, синих тонов, то мерцали глубиной переливов бархата. В сочетании с нежной белизной рубашки они особенно подчеркивали женственность.



Тициан Вечеллио. Портрет дочери Лавинии.

Тициан Вечеллио. Портрет Элеоноры Гонзага.

Леонардо да Винчи. Портрет молодой женщины. 1490-1496 гг.

В конце 40-х годов, когда в Венецию стали проникать испанские влияния и она невольно подчинилась сложному процессу возникновения и распространения вкусов, сложившихся в Европе, изменяются силуэт и пропорции женского костюма. Новый силуэт в основных чертах сходен с испанским, но объемное решение одежды венецианцы дают иное, соответствующее их традиционному представлению о женском облике.
В изящном женском костюме – отчетливые испанские мотивы. Лиф узкий и напоминает панцирь, рукава имеют буфы лишь сверху, а в нижней части они сильно сужены. В моде квадратные вырезы лифа, закрытые сеткой.

Ювелирные украшения имели крупную сочную форму, и драгоценные камни играли в них роль красочного пятна. Особенной любовью пользовался жемчуг.

Литература:
1. М.Н.Мерцалова «История костюма», «Искусство», 1972 г.
2. Р.В.Захаржевская «История костюма», РИПОЛ классик, 2009 г.
3. Э.Б.Плаксина-Фрелинская, Л.А.Михайловская, В.П.Попов «История костюма. Стили и направления», Академия, 2010 г.
4. Блохина И.В. «Всемирная история костюма, моды и стиля», Харвест, 2007 г.

Характер и формы итальянского костюма эпохи Возрождения

Итальянская мода отказалась от неестественного положения пояса, иногда расположенного слишком низко на бедрах, иногда – слишком высоко над талией, отвергла длинные остроносые башмаки, глубокие остроконечные вырезы платья, вытянутые углами рукава, и все высокие шляпы. Вместо всего этого мода Ренессанса установила новые каноны, которые соответствовали тогдашним идеалам, больше того, она продиктовала точные правила красоты, которые действительны до сих пор: высокая фигура, широкие плечи, тонкая талия, красивый рот, белые зубы, красные губы, благородные движения и статная фигура.

Своеобразие итальянского костюма заключалось и в том, что одежда имела разрезы по конструктивным линиям (проймам, локтевым швам, на груди), сквозь которые выпускали белую полотняную нижнюю рубаху, что создавало особый декоративный эффект. Гармоничные пропорции и конструктивные разрезы итальянской одежды будут заимствованы портными других стран в конце XV — первой половине XVI вв.

В Италии того времени имелись определенные различия в костюмах жителей разных областей, так что иногда трудно говорить о всеобщей итальянской моде. В то время как северные области Италии находились под влиянием Франции, южные временно сохраняли самостоятельность, а Венеция испытывала влияние Востока.

Главной законодательницей итальянской моды в XV веке была Флоренция, а в XVI — Венеция. В конце XIV века на моду Италии влияли отчасти французские готические моды, однако, как уже было сказано, они никогда не имели тех крайних, экстравагантных форм, которые были характерны для «бургундских мод». Итальянцы, даже щеголи, носили всегда умеренную по ширине и длине одежду, избегая особой утрировки ее форм.

Уже в XV веке в Италии распространяется влияние античной традиции в форме и покрое одежды, в манере ее носить. Так, например, члены магистратов и сановники большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками и очень широкими рукавами, нередко встречался также солидный просторный плащ.

В конце XV и начале XVI веков в Италии вырабатывается новый идеал красоты, который проявляется в восприятии красоты человеческого тела и в манере одеваться и двигаться. В эстетике гуманистов возникло понятие о «гармоничном человеке». Выступая против аскетизма и средневековой морали, эстетика Возрождения не противопоставляла тело духу, а выдвигала идею их единства. Красота стала считаться таким же благом, как здоровье и сила.

Движения человека эпохи Возрождения были спокойны и уверенны. Чем более естественно движение человека, тем оно прекраснее — таков был девиз этой замечательной эпохи. И от костюма эстетика Возрождения требовала такого полного соответствия формам тела, подчеркивания красоты пропорций, чтобы он мог быть «вторым телом» человека. При этом обязательно подразумевалась частичная обнаженность. Образцом для создания костюма стала естественная осанка человека, больше нет необходимости создавать причудливые формы, неестественные изгибы.

В создании итальянской моды принимали участие крупнейшие художники, которые расписывали ткани, создавали ювелирные украшения, узоры для кружев (Бенвенуто Челлини, Чезаре Вечеллио и др.).

Костюм освободился от жесткого корсета, пропорции становились естественными и гармоничными, исчезли преувеличенно вытянутые формы. Все многочисленные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка, гофрировка и мелкие складки, разделенные на участки разных цветов, — все эти тонкости, часто привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви.

Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступила место одежде из тяжелых и мягких тканей с мощными глубокими складками, широкими ниспадающими рукавами и величественным шлейфом. На изготовление модных одежд шли дорогие материи — шелк, парча, бархат, покрытые вышивками и украшенные орнаментом из цветов, ваз, гондол. Весь костюм Ренессанса, особенно женский, строился на сочетании пышных драпировок тяжелых тканей. Из цветов особенно модными были зеленый, красно-винный, смарагдовый.

Ткани, цвет орнамент.

В производстве тканей, так же как в остальных отраслях ремесленного производства и прикладного искусства Европы, наблюдается мощный подъем. Центром развития ремесел была Италия, так как социально-экономические предпосылки для зарождения капиталистических отношений, расцвета городов и новой городской культуры здесь сложились раньше всего. В развитых городах Италии — Генуе, Милане, Флоренции, Венеции — широко развивается шелковое ткачество, изготовление набивных тканей.

По фактуре, плотности и внешнему виду итальянские шелковые ткани были чрезвычайно разнообразны. Особенно эффектны были итальянские алтабасы и аксамиты. На алтабасе золотом по золотому фону или серебром по серебряному ткали узор. Его контуры подчеркивали цветным атласным или бархатным кантом. На золотом или серебряном фоне аксамита сложный петельчатый узор с разновысоким уровнем петель играл светотеневыми бликами.

В орнаменте преобладали стилизованные формы ананаса, тюльпана, виноградной лозы на фоне растительных завитков и узоров. Особым успехом пользовались гранатовый узор и павлиньи перья. Кроме цветочных узоров на тканях изображались фигуры животных, птиц. Цветовая гамма тканей итальянского Возрождения отличалась яркостью колорита, цветистостью, насыщенностью, цветовыми контрастами. Излюбленными цветами были холодный красный, сине-голубой, смарагдово-зеленый, золотистый. Для траурных костюмов использовали не черный, а коричневый, фиолетовый, темно-малиновый цвета.

Кроме тканого узора и набивки в украшении бархатных и шелковых тканей широко применялась вышивка рисунков в виде золотых листиков, колец, кружков с рельефным изображением львов, драконов, птиц, вышивка жемчугом и драгоценными камнями. Масса костюма, расшитого таким образом, могла достигать 25—40 кг.

С XV—XVI вв. в Италии, Франции, а затем и в других европейских странах для верхней одежды перестают применять льняные ткани, заменяя их парчой, бархатом, плотным шелком. Лен становится незаменимым материалом в изготовлении нижних одежд, однако его матовая или блестящая фактура и белизна продолжают играть большую декоративную роль в костюме (вначале нижние льняные одежды просматривались в вырезе пройм, горловины, застежке-шнуровке, а затем в декоративных разрезах верхней одежды).

Италия стала родиной кружева, появившегося на рубеже XV—XVI вв. До этого существовали различные виды ажурной вышивки, в том числе и вышивка «шов по прорези» — по сетке разреженного полотна, которая и стала прообразом настоящего кружева. Первое кружево называлось «стежок в воздух» или «шитое иглой». Процесс его изготовления был очень трудоемким, и кружева вплоть до изобретения специальной машины в XIX в. они стоили очень дорого и были настоящим предметом роскоши. Над каждым изделием трудилось сразу несколько мастериц. Немного позднее появилось кружево, плетенное на коклюшках. В конце XVI в. появился гипюр: кружева, соединенные тонкими связками, что дало возможность делать кружевные изделия целиком: манжеты, воротники и т.п. Самые лучшие гипюры с рельефными узорами изготавливали в Венеции, в Милане делали плетеный гипюр, в Генуе начали плести кружева из золотых и серебряных нитей. В XVII в. конкурентами итальянских кружев станут кружева из Фландрии, сплетенные из тончайших льняных нитей.

Мужской костюм

В мужской моде Ренессанса господствовали две линии. Так же, как в античное время, в период Возрождения молодые люди и франты ходили в коротком, весьма броском костюме; основой его постоянно являлась античная туника, которую средневековая мода снабдила рукавами, а также дополнила различными эксцентричными деталями. Эта одежда, называемая некогда джиорнеа (giornea), обычно достигала колен, но иногда она была намного короче и открывала облегающие эксцентричные штаны, сшитые из материи разного цвета. В предшествующий период эта одежда просто собиралась поясом в складки. При Ренессансе эта драпировка одежды и деление её поясом пополам досконально оформляется портными. И так как в данную эпоху модными являются узорчатая парча, бархат и камчатные ткани, рисунок которых потерялся бы при обычных складках, то теперь портные сшивают материал в симметричные округлые фалды, насколько это позволяла жесткая ткань и её узор.

К другой линии относится мужской плащ с вшитыми рукавами и широким воротником, богато присборенный и ниспадающий с плеч до самой земли, как бы дальнейшее развитие и продолжение античной тоги. Хотя это и была целевая одежда, однако она сохранила и символическое значение: этот плащ из-за своего «достойного» характера стал эмблемой ученых, пожилых людей и интеллигенции. И не удивительно, что эта классическая одежда вершины Ренессанса сохранилась и до наших дней и во всем мире используется как официальная университетская одежда для различных церемоний.

Мужская куртка, с полами и без них, стала более длинной и узкой вверху; одновременно удлинилась рубаха: узкая оборка вверху поднялась над воротником куртки, и такие же оборки появились на обшлагах рукавов. Обычные в XV веке длинные, плотно прилегающие штаны-чулки закрылись до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступнях — широкими кожаными башмаками с вырезами и ремнями на подъеме.

Главным же символом мужского достоинства стала симарра — более или менее длинная верхняя одежда с широкими вырезами для рук, которую большей частью носили с надставленными, закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью. Лицо обрамляла пышная борода и бакенбарды. Таков итальянский мужской костюм позднего Возрождения.

Главной законодательницей моды в XV в. была Флоренция, в XVI в. — Венеция.

В костюме флорентийца XV в. сохраняется прилегающий силуэт французской готики. Однако одежда не имела утрированных форм, отличалась удобством, обувь имела округлую носочную часть. Основными видами мужской одежды были: сорочка, колет, чулки-штаны, симара, табар, плащ.

Сорочка чаще всего была из тонкого белого полотна длиной до середины бедер, ее носили заправленной в штаны. Мягко спущенная линия плеча, большой объем лифа и длинных рукавов позволяли пропускать ткань сорочки сквозь разрезы рукавов верхней одежды в виде пышных буфов. Сорочку выпускали также между штанами и короткой верхней одеждой. Горловина имела широкую овальную или квадратную форму и отделывалась по краю тесьмой, кружевом, зубцами ткани.

Колет — верхняя плечевая одежда, короткая, до талии или бедер, распашная с застежкой на пуговицы или шнуровкой. Колет прилегал по линии груди, талии, бедер, имел отрезную баску и разнообразно оформленную горловину: с высоким стоячим воротником, глубоким треугольным вырезом, овальным со вставкой. Рукава его не вшивались в пройму, а привязывались на отдельных участках (низ проймы, плечо, по бокам). Это обеспечивало необходимую свободу движения. Рукав прорезали на плече и локте. Во все щели и прорезы выпускали ткань нижней сорочки, а затем декоративную ткань отделки, образуя пышные буфы.

Чулки-штаны из эластичной ткани плотно облегали ноги. В XV в. обе половинки их соединили гульфиком, который вверху и сбоку пристегивали на пуговицы или шнуровали. Чулки-штаны привязывали к колету шнурками через специальные отверстия. Между колетом и штанами просматривалась нижняя сорочка. Долгое время сохранялась мода “мипарти”: одна штанина была гладкой, другая — полосатой.

Читайте также:  Красивые девушки и стандарты красоты в XV веке

В конце XV в. сверху чулок-штанов стали надевать набедренные короткие штаны длиной до середины бедер и выше. В моде Флоренции XV в. эти штаны сохраняли плотное облегание по бедрам, а в середине XVI в. их стали расширять по низу.

Табар — верхняя одежда в виде короткого нарамника со свободной спинкой и подпоясанной по талии полой. Широкое распространение имели плащи различной длины и формы. Длина одежды определялась возрастом и общественным положением флорентийца. «Верхняя одежда пожилого горожанина, даже если он не занимал никакой выборной должности, была обязательно длинной, широкой и придавала его внешности отпечаток степенности и важности».

После завоевания Флоренции Испанией итальянская мода испытывает влияние испанцев, и только Венеция, сохранившая свою независимость, продолжает диктовать свой вкус и формы в одежде.

В мужском костюме Венеции значительно реже прибегают к пестрым и ярким тканям. Темные бархатные одежды расширяются в объеме путем конструктивно-декоративного решения: спущенного плеча, низкой глубокой проймы, широкого, книзу суженного рукава, широкой сборчатой или буфированной баски, отрезной по талии. Искусная вышивка или отделка дорогим мехом особенно отчетливо выделяется на темном фоне бархата.

Во второй половине XVI в. на одежде появляются продолговатые декоративные разрезы, расположенные по всей поверхности ткани. Разрезы отделывают цветной тканью или обшивают через край цветной нитью. Вначале сквозь них просвечивала белая рубашка, затем их начинают закреплять подкладкой другого цвета, что создает совершенно новую, живописную фактуру костюма в новой цветовой гамме.. Культ роскоши, богатство и великолепие становятся характерной чертой Венеции конца XV — начала XVI в.

Мужской костюм дополняла удобная мягкая кожаная обувь с широкими носами («медвежья лапа»). Головные уборы были очень разнообразной формы: низкие шляпы, береты, фески.

К этому же времени относится появление первой вязальной машины и ее продукции — трикотажных шелковых чулок.

Женский костюм

Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, воронкообразную юбку, мягко и плавно расширяющуюся от талии к бедрам и низу. По крою платье-котт — обычно отрезной в талии, с прилегающим лифом и широкой, заложенной крупными складками юбкой. Лиф имел декольте — спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись к платью различными способами. Своей формой, буфами, изящными украшениями они подчеркивали красоту всего костюма.

Верхнее платье — симара — состояло из трех частей: удлиненной свободной спинки, заложенной от горловины спинки складками, и более коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял драпировать симару в различных вариантах.

Силуэт флорентийского платья XV в. вписывается в овал или треугольник, где ширина юбки относится к росту как 1 : 2, длина лифа к длине юбки как 1:3,5, голова укладывается в росте 8 раз. Линии силуэта мягкие и округлые.

В костюме венецианок XVI в. намечается стремление к большей роскоши, пышности форм, что подчеркивают широким вырезом облегающего лифа, широкими сборчатыми рукавами, объемной юбкой.

Силуэт фигуры приближается к прямоугольнику, в котором отношение ширины плеч к ширине юбки близко к единице. Линия талии подчеркивается на естественном уровне.

В верхнем платье появляются короткие и широкие рукава, из-под которых виднеются буфированные длинные рукава нижней одежды. Форма его также становится прилегающей с отрезной линией талии и тяжелой складчатой юбкой из бархата или парчи. Большое распространение получает иссеченная ткань, сквозь которую просвечивают белоснежные тонкие сборчатые рубашки.

Сочетание красных, зеленых, синих тяжелых шелков с золотом парчи и белизной рубашки создает прекрасное живописное решение итальянского костюма этого времени.

Пышный живописный туалет венецианки завершался вычурной обувью на очень высокой (до 55 см) деревянной подставке. Деревянные подошвы и верх туфель обтягивались сафьяном, шелком или расшитым бархатом. Головные уборы итальянок — чепцы, мягкие шляпы, тюрбаны.

Прически — гладкие, низкие, украшенные жемчугом, вуалями, лентами, цветами.

В качестве отделки применяли кружево, которым украшали воротник, перчатки, пояс, чулки. Появляется новый вид дополнения к одежде — шелковая муфта на меху, украшенная лентами, кистями, различными безделушками.

На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомодный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные.

Важнейшим условием красоты, как её понимали в Италии, и до Ренессанса, и во времена его расцвета, и впоследствии были белокурые волосы. Это требование осуществлялось различными средствами. В то время итальянские женщины знали несколько способов изменения цвета волос. Волосы красили в нужный цвет путем их окраски, либо одевали на голову нечто вроде современных париков из накладных волос ярко желтого цвета. Итальянская светская архитектура Ренессанса учитывала этот момент и при постройке лоджий в домах предусматривались такие удобные места, где можно было обесцвечивать волосы естественным путем — при помощи солнца. Для этой цели женщины использовали специальные шляпы, называемые солана (solana), которые охраняли лицо от солнца и одновременно способствовали обесцвечиванию волос, которые укладывались на поля этой шляпы. Однако, главным требованием новой моды был неестественно высокий лоб, не обрамленный волосами.

Плавность линии лба не должны были нарушать даже брови, которые выщипывали не только женщины, но и мужчины, как предписывала мода, о чем сообщает Балтазар Кастильоне в своих записях от 1516 года. Гримировка лица была искусством, которым владела каждая женщина. В волосы вплетались нити жемчугов и кораллов, волосы украшались специальными сеточками и накидками. Все модные требования точно выполнялись, и каждый итальянский портрет эпохи Ренессанса является тому подтверждением.

Девушки могли ходить с волосами, распущенными по плечам, а женщины, изящно скручивая волосы с нитями жемчуга, прикрывали их сетками, чепчиками и легкими шарфами (на манер восточных тюрбанов), убирая волосы с затылка и лба, так как длинная шея и высокий лоб считались признаками красоты. Для этого сбривали волосы со лба, вырез платья на спине обнажал шею, делая ее более длинной.

Пожилые женщины обязательно прикрывали головы платком, чепцом или накидкой. На поясе висел веер из страусовых перьев, кинжал (что входило в обязательный туалет дамы, выходящей из дома). На ногах мягкие кожаные туфли. В непогоду сверху надевался подбитый мехом плащ, а в хорошую погоду – легкий.

Именно в это время появляется новое слово — «грандесса», означающее величественную, благородную наружность.

Дата добавления: 2019-07-15 ; просмотров: 22 ;

nionila

beauty blog

блог о косметике и красоте

Мастерская моды – первый урок, первая часть. История костюма. Возрождение.

Костюм эпохи Возрождения
Исторические рамки Возрождения различны в разных странах, так как их развитие было неравномерным. Раньше всего новая культура сложилась в свободных городах Италии. Здесь Ренессанс охватывает период с XIV до середины XVI века. В северных областях Европы — во Франции и Англии — новая культура расцвела значительно позже. Зарождение ее во Франции относится к концу XV — началу XVI столетия. В Англии же период Ренессанса приходится на XVI — начало XVII столетия. Особенно сложным был путь развития гуманистической культуры в Испании, которая с VIII века находилась под властью мавров. В течение почти восьми некой испанский народ боролся за освобождение страны и добился его только в конце XV века. Однако в Испании в XV—XVII веках расцветают искусства и складывается новое мировоззрение.

Несмотря на неравномерность исторического развития, все страны Европы прошли через этот крупнейший культурно-исторический период — Возрождение. В то же время культура этого периода имела свои национальные, самобытные черты в каждой стране.

Невозможно говорить о какой-то особой специальной форме одежды этого периода, можно лишь проследить тенденции в развитии костюмных форм, так как особого костюма эпохи Возрождения не существовало. Выбор платья диктовался кошельком, модой, рангом и декретом правительства.

Одежда отражала социальное положение, не являясь самовыражением личности. Людям полагалось одеваться соответственно общественному положению. Законы, ограничивающие право приобретения роскоши, принятые еще в Средневековье, изменявшиеся на протяжении всего периода Возрождения, предотвращали ношение самых дорогих тканей людям низшего сословия, недопустимой считалась ситуация, когда бюргер выглядел бы как граф. Так же нелепо, если не опасно, было бы для короля выглядеть подобно крестьянину.

Излюбленным цветом был красный. Женщины и мужчины украшали свои платья и пояса бантиками и бубенчиками, поэтому немудрено, что германский костюм этого времени, увешанный бубенчиками, впоследствии сделался достоянием только шутов. Заметно повальное стремление и мужчин, и женщин сделать талию как можно тоньше. Женщины старались достичь своего идеала с помощью шнуровки, которая стягивала одежду наподобие корсета.

Изящный вкус и практичность в одежде обнаруживали только итальянцы, особенно итальянки. Они сумели вопреки воздействию различных направлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды, и в сочетании красок. Одежда казалась итальянцам необходимым дополнением природной красоты. Женская красота была возведена в культ: ее воспевали поэты, у женщин собирались создатели эпохи Возрождения, художники воспроизводили женскую красоту и занимались женскими туалетами, моделирование одежды вообще привлекало внимание и талант выдающихся художников.

Уже в XV веке в Италии распространяется влияние античной традиции в форме и покрое одежды и в манере ее носить. Так, например, члены магистратов и сановники большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками и очень широкими рукавами, нередко встречался также солидный просторный плащ.

Конец XV и начало XVI веков в Италии вырабатывает новый идеал красоты, который проявляется в восприятии человеческого тела и в манере одеваться и двигаться. В эстетике гуманистов возникло понятие о «гармоничном человеке». Выступая против аскетизма и средневековой морали, эстетика Возрождения не противопоставляла тело духу, а выдвигала идею их единства. Красота стала считаться таким же благом, как здоровье и сила.

Новый характер жизни, новое представление о человеческой красоте вызывали к жизни и новые формы костюма. Деятельный, сильный и энергичный человек эпохи Возрождения уже не стеснялся своего тела, как в Средние века, а гордился им, и стремление освободиться от средневековых оков заметно и в костюме.

Движения человека эпохи Возрождения были спокойны и уверенны. Чем более естественно движение человека, тем прекраснее — таков был девиз этой замечательной эпохи. И от костюма эстетика Возрождения требовала такого полного соответствия формам тела, подчеркивания красоты пропорций, чтобы он мог быть «вторым телом» человека. При этом обязательно подразумевалась частичная обнаженность. Образцом для создания костюма стала естественная осанка человека, больше нет необходимости создавать причудливые формы, неестественные изгибы. Возврат к романтическим идеалам древней Греции.

Костюм освободился от жесткого корсета, пропорции становились естественными и гармоничными, исчезли преувеличенно вытянутые формы. Все многочисленные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка, гофрировка и мелкие складки, разделенные на участки разных цветов, — все эти тонкости, часто привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви.

Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступила место одежде из тяжелых и мягких тканей с мощными глубокими складками, широкими ниспадающими рукавами и величественным шлейфом.

Мужская куртка с полами и без них стала более длинной и узкой вверху; одновременно удлинилась рубаха: узкая оборка вверху поднялась над воротником куртки, и такие же оборки появились на обшлагах рукавов. Обычные в XV веке длинные, плотно прилегающие штаны-чулки закрылись до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступнях — широкими кожаными башмаками с вырезами и ремнями на подъеме.

Главным же символом мужского достоинства стала симарра — более или менее длинная верхняя одежда с широкими вырезами для рук, которую большей частью носили с надставленными, закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью. Лицо обрамляла пышная борода и бакенбарды. Таков итальянский мужской костюм позднего Возрождения.

Платье знатной итальянки в этот период отчетливо разделялось на юбку и лиф; юбка, собранная вверху в плотные складки, пришивалась изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имел широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой.

На плечах к лифу прикреплялись широкие вздутые рукава, которые чаще всего были съемными; они позволяли видеть лишь край разрезанного рукава рубашки с оборкой на запястьях. Рукава в женском платье членили разрезами, они состояли из деталей разных форм и объемов, повторяя стиль, принятый в архитектуре.

На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Как видим, женская одежда стала более широкой и удобной, более мягкого женственного силуэта, создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки.

И вид широкоплечего мужчины в просторном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами, исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово — «грандесса», означающее величественную, благородную наружность.

В реформаторской Германии уже в конце XV века начала создаваться новая форма одежды, «одежда германского Возрождения», сначала — пестрая, богатая, просторная, но тяжелая, а позднее, под влиянием проповедей протестантских пасторов, — темная, облегающая, стыдливо скрывающая все формы тела.

Этот процесс начался с преобразования плотно прилегающей куртки и туго натянутых штанов-чулок путем разрезания их в тех местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывания в образовавшиеся прорези другой, преимущественно более светлой ткани (как бы имитируя рубаху), складки которой вздувались над прорезями. Появлением этого новшества, как утверждают, Германия была обязана ландскнехтам, вольнонаемным солдатам, призванным императором Максимилианом.

Под влиянием Реформации одежда становится строже. С 1530 года мужчины закрывают шею глухой гофрированной рубашкой или брыжами или просто носят закрытый камзол, ворот которого застегивается на пуговицы или зашнуровывается. Камзол обыкновенно плотно прилегает к телу и оканчивается внизу пышной, уложенной в складки баской. Рукава делаются широкими, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами.

Парадной одеждой горожанина становится мантия, одновременно и верхняя одежда, и плащ. Мантия, доходящая до колен, отделанная мехом, широкая, внушительная, усиливала впечатление достоинства и значительности.

Самой распространенной обувью была «коровья морда» — плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Таким образом, костюм того времени состоит из камзола, отделанного мехом плаща, узких нижних панталон и широких верхних и неизменного берета.

Вместо длинных локонов, которые еще в начале века падали на открытые плечи, уже к 1520 году появляется короткая прямая стрижка — «колбе»: гладко расчесанные волосы во все стороны от темени ровно подстригают спереди и сзади. Эта новая прическа очень шла к берету и придавала лицу мужественный вид. Подбородок и щеки обрамляются коротко и прямо подстриженной бородкой.

Женская одежда того времени достойно дополняла мужскую. Юбки, надетые одна на другую, часто заканчивалась длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на запястьях, верхняя юбка падала вертикальными трубчатыми складками и эффектно контрастировала горизонтальным линиям шнуровки корсажа и втяжек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос.

К середине XVI века одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и основательность, становясь более элегантной. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи и у мужчин, и у женщин — более высоким и узким, образуя плотную оборку — прототип более позднего слоеного воротника. Борода утрачивает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Мантия шьется широкой с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами и значительно короче, застегиваясь на груди.

В женской одежде на юбку и корсаж нагромождается отделка, рубаха высовывается на локтях из узких зашнурованных рукавов. Иногда, наоборот, отдается предпочтение крупным, массивным рукавам и юбке без каких бы то ни было украшений.

Мало-помалу под влиянием Реформации все начинают избегать роскоши и предпочитать темные одежды из скромного сукна или камлота — плотной материи из шерсти, смешанной с шелком. Парча, шелк и атлас используются лишь знатью; по мере того как женщины немецкого бюргерского сословия становятся более домовитыми, платья их становятся более удобными и просторными. Они носят длинный, узкий, заложенный складками передник, а на улицу выходят в просторном плаще и в короткой пелерине с гладким стоячим воротником, которая покрывает плечи и грудь и застегивается спереди.

Испанский костюм, повлиявший на моду почти во всех странах Западной Европы (не полностью поддались испанской моде лишь итальянцы, которых от слепого подражания нелепостям испанской моды предохраняло облагораживающее влияние искусств), поначалу был довольно удобен и элегантен, но с течением времени он в корне изменился.

Изменения не только в костюме, а и во всем мироощущении начались с восшествием на испанский престол немецкого императора Карла V под именем короля Карла I, поднявшего престиж Испании, которая достигла в его царствование небывалого могущества.

Все более ощутимой становилась реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации.

Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные новшества. Дух насилия над совестью и религиозный фанатизм угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоинства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью — их предписывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла I, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и доведенный до крайности. Теперь при испанском дворе царил суровый этикет, холодное величие и гордая царственная пышность, не имевшие ничего общего с тем чисто немецким уютом, который господствовал при дворе Максимилиана I.

Из Испании этот стиль распространился по всей Европе, при необходимости упрощаясь, приспосабливаясь к местным обстоятельствам и кошелькам. Испанская мода стала господствующей, ей подчинился даже французский двор.

Общая формула нового стиля заключалась в узких, тесных и жестких формах, под которыми полностью скрывались очертания тела, и в подчеркнутой монотонности красок. Такой костюм требовал торжественно-размеренных движений.

Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция. При полной зависимости в основных формах она даже сумела превзойти заимствованный образец: французы тоже носили трико и сверху штаны с буфами, куртку с набивкой на груди и на плечах и зауженной талией, но они еще и прикрепляли к ней изнутри жесткую подушку, отчего такая одежда получила насмешливое название «гусиного живота».

Француженки не отстали от мужчин, у них появился большой кринолин, которому придали сначала изогнутую форму — колокола, а затем жесткую — бочкообразную. Этот «испанский» кринолин они окрестили особым именем — «vertugalle» («галльская добродетель).

Только итальянки сумели в эту пору удержаться от всяких эксцентричностей; кринолины, подушки и брыжи пришлись им не по вкусу, они предпочитали дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев и стремились «разрыхлить» слишком жесткие формы, благодаря чему нарядный итальянский костюм по-прежнему ниспадал красивыми складками и производил художественное впечатление.

Ссылка на основную публикацию