Образ русской женщины в наряде Московской губернии

25 старинных фотографий роскошных русских красавиц в национальных костюмах

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Правление Петра I ознаменовало себя в истории России расширением границ, созданием русского флота и утратой многих вековых традиций. В частности, ушла в небытие традиция носить боярский русский костюм. И только в среде простых людей традиционные русские наряды сохранятся до начала XX века. В нашем обзоре 25 старинных фотографий коллекции Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея, на которых запечатлены русские красавицы дореволюционной России в национальных костюмах.

Коллекция Шабельских является не только уникальным источником по изучения истории русского костюма, но и настоящим культурным и художественным достоянием. Создавалась она с целью фиксации костюмов разных российских губерний и стала настоящим феноменом в истории отечественной фотографии.

Все фотографии, вошедшие в коллекцию, отличает удивительная выразительность в передаче образа русской женщины. Студийные фото выполнены на качественной бумаге, а сами модели чудесным образом подходят к костюмам, которые представляют.

А теперь немного о русском народном костюме. Он представлял собой целостный художественный ансамбль, в котором гармонично сочетались предметы одежды, украшения, головной убор, обувь и причёска.

Основные ткани, использовавшиеся для крестьянской одежды – шерсть простого полотняного переплетения и домотканый холст. Более богатые слои с середины XIX века могли позволить себе фабричный шелк, атлас, парчу с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Рубаха – обязательная часть женского костюма. Называлась она «стан» и могла доходить до подола сарафана. Был даже специальный фасон женской рубахи для кормления младенцев – со сборенными рукавами. Женские рубахи были праздничные, будничные, свадебные, покосные, ворожбенные и похоронные. Шили их из холста, льна, конопли, пеньки и шерсти. Среди элементов украшения рубах использовались такие образы как кони, птицы, ланки, древо жизни и растительные узоры. Считалось, что рубаха красного цвета оберегает от несчастий и злых духов.

Сарафан – главный элемент женского русского традиционного костюма. Различия в крое сарафанов и в цвете в разных губерниях России были очень заметны. Русский сарафан носили и как праздничную, и как повседневную одежду. У девушки на выданье в приданном обязательно должен был иметься десяток сарафанов различной расцветки.

Интересный факт! В XIV веке сарафан носили великие московские князья и воеводы, и только лишь в XVII веке он стал принадлежностью только женского гардероба.

Сарафан подчёркивал общественное положение хозяйки: зажиточные сословия шили богатые сарафаны из бархата, шелка и других дорогих тканей, привезённых из Турции, Персии, Италии. Украшали такие сарафаны кружевами, вышивкой и тесьмой. По сарафану можно было узнать и о социальном статусе женщины – замужем она или нет.

Кокошник – старинный русский головной убор в виде опахала или округлого щита вокруг головы. Его украшали бисером, бусами, позументом, жемчугом, а у богатого сословия и драгоценными камнями. Кокошник носили только замужние женщины, а девушки носили головной убор, который назывался сорока – косынка с хвостом и двумя «крыльями», этакая старинная бандана.

В разных российских губерниях характерные черты кокошника были различны. Так, в Владимирской, Костромской, Псковской, Нижегородской, Саратовской губерниях по форме кокошник напоминал стрелу. В Симбирской носили кокошник-полумесяц. А ещё были кокуй, златоглав, каблучок, наклон, рогачка.

Кокошник был своего рода оберегом и большой семейной ценностью, которая передавалась по наследству.

Красавицы на фото из коллекции Шабельских доносят до современного человека богатство и величие наших предков.

Заглянуть в прошлое всегда интересно, особенно, если о нём рассказывают очевидцы. Художники, создавшие 33 рисунка о жизни в России 1872 года , рисовали то, что видели собственными глазами, и это делает рисунки особо ценными и интересными.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Свадебный костюм московской губернии

Праздничная одежда на Руси всегда отличалась яркими красками и затейливыми украшениями. Для свадьбы шили самые красивые наряды. Невеста в этот поворотный в её жизни день меняла два костюма, а жених шёл к алтарю в рубахе, вышитой своей будущей женой. Московская губерния – самая богатая в стране. Из чего здесь состоял подвенечный наряд невесты и что на торжество надевал жених, об этом читайте далее.

Особенности свадебного костюма старинной Московской области

Женский русский свадебный наряд состоял из рубахи, сарафана, душегреи, мужской – из рубахи и портов. Из этих же элементов состояли костюмы на каждый день и для праздника. От них свадебная одежда отличалась отделкой: она богато расшивалась орнаментами, изображающими листья, цветы, ягоды, птиц. Наряды были очень ярких цветов, частым было сочетание красной рубахи и красного или синего сарафана, а присутствие жёлтых, золотых, белых, голубых вкраплений в элементах одежды или головного убора, в нагрудных украшениях придавали молодожёнам особенно торжественный вид.

Элементы женского костюма

Рубаха для торжества была прямоугольной, с длинными рукавами. Она собиралась вокруг шеи, а сборки закрепляла узкая расшитая или цветная обшивка. Изначально рубаха была красного цвета, который символизировал радость и счастье, но синяя, жёлтая, зелёная и белая ткань тоже могла использоваться для этого.

На рубашку надевалась понёва, крепившаяся вокруг талии шнуром – древний прообраз юбки. Пришедший ей на смену сарафан существовал в двух видах: косоклинный саян, распашной или сшитый впереди, и прямого кроя с лямками, который в Московской губернии называли круглым, а за её пределами – московским. Шился он из китайчатой ткани – плотного хлопчатобумажного или шелкового материала, привезённого купцами с Востока. В цветовой гамме – чёрный, синий, а чаще – красный цвет. Поверх рубашки и сарафана надевалась душегрея, в некоторых уездах предпочитали телогрею или шубейку.

В межсезонье надевали верхнюю одежду – суконный армяк, зимой – овчинный полушубок. В зависимости от благосостояния родителей невесты, он покрывался тканью или оставался непокрытым, а зажиточные крестьяне, купцы, горожане могли позволить себе купить для дочери шубу из заячьего меха, крытую дорогим китайчатым материалом.

Важно! К концу 19 — началу XX века у русских народов в городах, фабричных посёлках, крупных сёлах народный свадебный костюм стали вытеснять ситцевые платья и костюмы-пары: длинная юбка и кофточка с баской.

Невесты украшали себя жемчужными и стеклянными бусами, которые подвешивались в несколько рядов, надевали монисто, добавляли к нему образки и крестики. Обязательным элементом свадебного наряда были крупные жемчужные или бирюзовые серьги-подвесы и косник, который крепился к косе в самом низу. Наряды расшивались браным ткачеством, разноцветной или серебристой тесьмой с узорами и орнаментами, вышивались цветными и золотыми нитками. Оловянные пуговицы тоже служили в качестве украшения.

Детали костюма жениха

Мужчины шли к алтарю в прямой рубахе навыпуск, длиной до колена, подпоясанной тканым кушаком. Подол, рукава и ворот украшали вышивкой или тесьмой с орнаментом. Рубаху дополняли тёмно-синие в тонкую полоску порты – штаны из сукна домашней работы. Костюм жениха дополнялся сермяжным кафтаном чёрного цвета или овчинной шубой, покрытой для меньшего износа поверху чёрным или белым кафтаном.

Обувь и головные уборы в свадебном образе

Бедные крестьяне и в праздник, и на свадьбу надевали лапти, ступни или поршни. В Московском уезде, более богатом, чем остальные, для парней покупали яловые или хромовые сапоги, а девушки венчались в котах – старинных туфлях на небольшом каблуке. Наряды, состоящие из платья или юбки с кофтой, дополняли ботинки из козлиной кожи с высоким голенищем на шнуровке.

Головной убор невесты состоял из кокошника с длинным тонким покрывалом – фатой. Это одна из самых важных и значимых частей наряда. Кокошник расшивался каменьями, жемчугом, бисером, стеклярусом, канителью. Фата представляла собой прямоугольный отрез тонкой покупной ткани, шелковой или миткалевой, с золотым или разноцветным шитьём, который покрывал голову невесты поверх кокошника. Зажиточные семьи могли приобрести для дочери фату-канавату, дорогую и сказочно красивую вещь, а беднейшее крестьянство в качестве фаты довольствовалось покупным праздничным платом.

Читайте также:  Китайская вышивка шелковыми нитками по шелку

Парень в торжественный летний день надевал круглую шляпу с лентой, обёрнутой вокруг тульи – грешневик или картуз, а зимой покрывал голову тёплой овчинной шапкой. И шляпа, и картуз, кроме разноцветной ленты, украшалась цветком или скромным букетиком сбоку.

Интересные факты о старинных свадебных костюмах Московской губернии

В древности считалось, что девушка, которая выходит замуж, «умирает» для своей жизни в родительском доме, поскольку переходит жить в семью мужа. Свадебный наряд состоял из довенчального и послевенчального. В церковь невеста надевала скромную, траурную одежду и фату. В Московской губернии в довенчальном наряде преобладал белый цвет, а после возвращения из церкви наряд менялся на яркую, красную одежду, щедро украшенную и демонстрирующую уровень благосостояния роднившихся семей.

Сразу после венчания косу девушки её подруги расплетали и заплетали в две, укладывая их вокруг головы. Косник с волос снимали, теперь надобность в нем отпадала. Кокошник менялся на другой, который закрывал всю голову полностью, к нему крепилась фата.

По одежке встречают

Р усские женщины, даже простые крестьянки, были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество самых разных нарядов. Особенно они любили головные уборы — простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами. На национальный костюм, его покрой и орнамент влияли такие факторы, как географическое положение, климат, основные занятия в этом регионе.

Вот и в русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе — труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Крестьянки ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм — это красота покоя», — писал художник Иван Билибин.

Рубаха

Рубаха длиной до щиколоток — главный элемент русского костюма. Составная или цельнокроеная, из хлопка, льна, шелка, кисеи или простая холщовая. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудную часть украшали вышивкой, тесьмой, узорами. Цвета и орнаменты различались в зависимости от области и губернии. Воронежские женщины предпочитали вышивку черного цвета, строгую и изысканную. В Тульской и Курской областях рубахи, как правило, плотно вышиты красными нитями. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и черный, иногда золотой. Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенные обереги.

Рубахи надевали разные в зависимости от того, какую работу предстояло выполнить. Были рубахи «покосные», «пожнивные», была и «рыболовка». Интересно, что рабочую рубаху для жатвы всегда богато украшали, она приравнивалась к праздничной.

Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «рубь» — рубеж, край. Стало быть, рубаха — сшитое полотнище, с рубцами. Раньше говорили не «подшить», а «подрубить». Впрочем, это выражение встречается и сейчас.

Сарафан

Слово «сарафан» произошло от персидского «саран па» — «через голову». Впервые оно упоминается в Никоновской летописи от 1376 года. Впрочем, заморское слово «сарафан» в русских деревнях звучало редко. Чаще — костыч, штофник, кумачник, синяк или косоклинник. Сарафан был, как правило, трапециевидного силуэта, он надевался поверх рубахи. Сначала это было чисто мужское одеяние, парадное княжеское облачение с длинными откидными рукавами. Его шили из дорогих тканей — шелка, бархата, парчи. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе.

Сарафаны были нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сшивались из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Прямой сарафан крепился на лямках. Популярен был и глухой косоклинный сарафан с продольными клиньями и скошенными вставками по бокам.

Самые распространенные цвета и оттенки для сарафанов — темно-синий, зеленый, красный, голубой, темно-вишневый. Праздничные и свадебные одеяния шили в основном из парчи или шелка, а повседневные — из грубого сукна или ситца.

На какое-то время у знати сарафан был забыт — после реформ Петра I, который запрещал приближенным ходить в традиционной одежде и культивировал европейский стиль. Вернула предмет гардероба Екатерина Великая, известная законодательница мод. Императрица старалась воспитывать в российских подданных чувство национального достоинства и гордости, ощущение исторической самодостаточности. Когда Екатерина стала править, она начала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. Однажды на приеме у императора Иосифа II Екатерина Алексеевна появилась в алом бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове. А вот еще одно документальное свидетельство из дневника англичанина, который побывал при русском дворе: «Государыня была в русском наряде — светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами».

Понева

Понева — мешковатая юбка — была обязательным элементом гардероба замужней женщины. Понева состояла из трех полотнищ, могла быть глухой или распашной. Как правило, ее длина зависела от длины женской рубахи. Подол украшали узорами и вышивкой. Чаще всего поневу шили из полушерстяной ткани в клетку.

Юбку надевали на рубаху и оборачивали вокруг бедер, а на талии ее держал шерстяной шнур (гашник). Сверху обычно носили передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд надевания поневы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

На Руси было принято, чтобы нижняя женская рубашка всегда была подпоясана, существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки. Считалось, что этот магический круг защищает от нечисти, пояс не снимали даже в бане. Ходить без него считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» — обнаглеть, забыть о приличиях. Шерстяные, льняные или хлопковые пояса вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров, такие носили незамужние девицы; покромку с объемным геометрическим узором надевали те, кто уже вышел замуж. Желто-красным поясом из шерстяной ткани с тесьмой и лентами оборачивались в праздники.

Передник

Передник не только защищал одежду от загрязнения, но и украшал праздничный наряд, придавал ему законченный и монументальный вид. Передник гардероба носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Его украшали узорами, шелковыми лентами и отделочными вставками, край оформляли кружевом и оборками. Существовала традиция вышивать передник определенными символами. По которым можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, почивших родственников.

Головной убор

Головной убор зависел от возраста и семейного положения. Он предопределял всю композицию костюма. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми и были довольно простыми: ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы головным убором. После венчания и обряда «расплетения косы» девушка носила «кичку молодухи». По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок — убрус. После рождения первенца надевали рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор, символ плодородия и способности деторождения.

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.

Красный

Этот цвет предпочитали в одежде и крестьяне, и бояре. Цвет огня и солнца, символ власти и плодородия. До 33 оттенков красного можно увидеть в традиционных костюмах Руси. Каждый оттенок имел свое название: мясной, червчатый, червонный, багрецовый, кровавый, чермной или кумач.

По одежде можно было определить возраст ее владельца. Наиболее ярко одевались молодые девушки до рождения ребенка. Скромной палитрой отличались костюмы детей и людей в возрасте.

Женский костюм изобиловал узорами. В орнамент вплетали изображение людей, животных, птиц, растения и геометрические фигуры. Преобладали солнечные знаки, круги, кресты, ромбические фигуры, олени, птицы.

Стиль «капуста»

Отличительная черта русского национального костюма — его многослойность. Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения: праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20 предметов, а повседневный — всего семь. По поверьям, многослойная просторная одежда предохраняла хозяйку от сглаза. Ношение менее трех слоев платьев считали неблагопристойным. У знати сложные платья подчеркивала достаток.

Читайте также:  Необычные истории со знаменитыми изумрудами

Крестьяне шили одежду в основном из домотканого холста и шерсти, а с середины XIX века — из фабричного ситца, сатина и даже шелка и парчи. Традиционные наряды были популярны до второй половины XIX века, когда их начала понемногу вытеснять городская мода.

Благодарим за предоставленные фотографии художников Татьяну, Маргариту и Таис Карелиных – лауреатов международных и городских конкурсов национального костюма и педагогов.

“БЕРЕГИНЯ”

Москвичам о народном костюме Московской губернии

Гардероб наших предков был удивительно органичен. Каждая деталь костюма являлась своеобразным свидетельством жизненного уклада того или иного уезда или волости. Одежда шилась не просто праздничная или повседневная, она ещё соответствовала календарному циклу,образу жизни, благосостоянию и семейному положению человека.

Женский костюм Московской губернии

С изменением семейного положения менялся и женский гардероб. С наступлением зрелости, а также после вступления в брак,в гардеробе молодух появлялась понева- самая древняя деталь женского гардероба, которая крепилась на талии с помощью шнура. Позднее поневы заменили юбки и сарафаны. Сарафаны горожанки носили уже в XVI веке. есть мнение, название сарафану дала мужская одежда. В переводе сарафан означает “одетый полностью”.

Русский костюм – основа русской моды. В нём красота и гармония нашей истории, сила и мужество нашего народа, тепло и чистота нашей души.

Когда в южном Серпуховском уезде ещё круглый год носили разноцветные шерстяные поневы, то в Бронницах, что на юго-востоке губернии, уже повсеместно вошли в моду сарафаны, а крашеные поневы можно было встретить лишь летом. В прочих уездах- от Клина до Звенигорода- в будние дни крестьянки ходили в синих сарафанах, а на праздник надевали сарафаны китайчатые. Зажиточные рядились в одежды кумачовых расцветок.

В Московской губернии из пяти видов сарафанов носили в то время два. Один назыавлся саян или кумашник. Он имел косоклинную форсу, мог быть как на распах, так и сшитый спереди. Немного позже появился прямой сарафан на лямках, который на территории кездов Московской губернии называли круглым, а за её пределами – московский. “московец”.

Сверху сарафана надевали душегреи. Особенно популярны они были в Калязинском уезде.Ближе к Первопрестоль-ной предпочитали телогрейки и шубейки независимо от сезона.

В Московской губернии бытовали женские рубахи, почти всегда с длинными рукавами. Вокруг горловины рубаха собиралась на сборки, которые закреплялись узкой обшивкой (цветной или расшитой). Здесь бытовали рубахи различных типов конструктивного решения (кроя). Носили рубаху с прямыми поликами, присоединенными по утку. Такая рубаха, как правило, сочеталась с косоклинным сарафаном. Рубахи с прямыми поликами, присоединенными по основе, носили с распашным косоклинным сарафаном. Более поздним вариантом была бесполиковая рубаха, у которой рукава имели клинья, сужающиеся к запястью руки.

Повседневный женский костюм Московской губернии в зимнее время включал в себя полушубок, шапку, сарафан, рубаху,передник и обувь.Разнообразная цветовая гамма,сочетание синего и красного цветов, небольшие вкрапления золотисто-желтого, золотого и белого цветов придавали женскому облику праздничный вид даже в хмурые зимние будни. Женщины из богатых семей поверх телогреи надевали ещё шубу из овчины, покрытую тканью. Поскольку обшивать шубу было очень дорого, то бедные крестьнки носили шубы непокрытые.В Московском уезде, где уровень жизни всегда был выше ,крытые шубы не являлись признаком благосостояния, и в них ходили практически все, лишь по праздникам женщины надевали шубы из заячьего меха, покрытые дорогой китайкой.

Головные уборы

Вид головного убора обяза-тельно соответствовал семей-ному положению женщины. До замужества девушка повязыва-ла голову обручами, венцами, полотенцами так, чтобы макушка всегда оставалась открытой. После венчания проводился обряд посвящения в женщины: подруги расплетали косу и плели две ко-сы, укладывая их венцом на затылке. На уложенные волосы сверху надевалась невысокая однорогая кичка.

После того, как женщина рожала первого ребенка, она снимала однорогую кичку, как бы доказав свою способность к деторождению, и с этих пор имела право носить кичку с высоким ргом или коруну.

В Московской губернии различались несколько видов головных уборов, в зависимости от уезда,в котором жила женщина.Наиболее простыми в исполнении они были в Звенигородском уезде- выбор тамошних модниц ограничивался кокошником и сорокой.

Самое большое разнообразие головных уборов наблюдалось в Коломенском уезде:сороки, кокошники, чепцы. Женщины из состоятельных семейств вышивали головные уборы богато- золотыми и шелковыми нитями.

Мужской костюм

Мужская одежда сильно уступала по цветовой гамме женским нарядам,которые шились в большинстве случаев ,чтобы подчеркнуть красоту хозяйки, тогда как мужской костюм предназначался в основном для работы. Он являлся той статьей расходов. на которой предпочитали экономить. Главным критерием тут было удобство. Отсюда и свободный крой, и соответствующие ткани и цвета.

Летом мужик надевал черный сермяжный кафтан и балахон, который ещё называли пониткой. В богатом Московском уезде кафтаны шили из тонкого сукна, привезенного из дальних стран.

Мужчины также не ходили по улице с непокрытой головой. Летом носили шляпы круглой формы с лентой, которая обвязывалась вокруг высокой тульи. А зимой предпочитали теплые шапки из овчины.

С наступлением холодов доставали овчинную шубу, сверху которой надевали кафтан белого или черного сукна. Делалось это с целью продлить срок службы шубы. Шубы подпоясывались кушаками, тканными из шерсти или шелка. Кушак, как правило, был полосатой расцветки шириной до 50 см.

Традиционный русский сарафан

Говорят, люди, не знающие своей истории, не имеют будущего. Чтобы этого не допустить – перенесемся эдак лет на 200 назад.

Наряд женщины считался ее “паспортом”. На Руси в каждой губернии был свой национальный костюм. Безусловно, сарафан – его важнейшая часть. Но хотелось бы изучить комплекс в целом.

Единого костюма не существовало. Но характерные общие черты были – это яркость тканей, многосоставность комплекса, декоративность отделки, техника орнаментации. Как в том или ином селе облачались женщины зависело от географии, климата, исторических процессов, бытового уклада, ну и конечно, развития производств этой местности.

Основной одеждой и для мужчин, и для женщин являлась рубаха. Шили ее из конопли, льна или шерсти. В целом она представляла собой туникообразный силуэт разной длины – в зависимости от повода одевания этого элемента (праздничные варианты были длиннее).

Женская одежда отличалась бОльшим разнообразием. В основу комплекса входил традиционный сарафан. Подробнее о истории русского традиционного сарафана Иванка рассказывала в этой публикации.

Женские рубахи и сарафаны дополнялись такими деталями как понева и плахта. Плахта представляла собой прямоугольный кусок ткани, обертываемый вокруг талии – тем самым заменяя юбку (обычно короче рубахи). Понева имела более сложную конструкцию и более походила на юбку. Понева имела варианты пошива – распашной (спереди оставляли открытой часть рубахи), понева-юбка (4-5 клиньев), понева с прошвой (дополнялась клином из темной ткани другой фактуры).

Одежда являлась неким социальным показателем. К примеру, возраста: девочки до 14 лет (ориентировочно) носили только рубаху. Становясь постарше – дополняли гардероб юбкой “подол”. До замужества девушкам позволялось ходить. Красавицы украшали себя вышитыми полосками и “накосниками”.

Важный элемент традиционного русского костюма – это кокошник! Он имел разнообразные формы и варианты украшения. Кокошники был основным женским головным убором, в независимости от сословия.

Особое, даже символическое, место в русском образе имеет пояс. Он был не просто украшением, а обязательной деталью. Ведь быть неподпоясанным считалось крайне неприличным. На художественных работах тех времен без пояса изображались только нищие и казненные.

Молодые женщины предпочитали яркие цвета в одежде и аксессуарах, а пожилые – темные и приглушенные. Общая тенденция выглядела так – туникообразный, распашной силуэт сарафанов, простота и красота орнамента и массивность, прогрессирующая книзу.

Читайте также:  История оттенков зеленого цвета в моде и психологии

Иванка утверждает, что вопреки сложившемуся образу бедной, убогой, забитой русской женщины – у каждой должно было быть не менее 30 нарядов. Были свойственны особые костюмы, которые надевались по случаю.

  • Линейку особых костюмов представляют – “костюм годовой”. После венчания девушку одевали в этот костюм, и он являлся праздничным. Она надевала его только по большим праздникам или к свекрови в гости. Украшался “годовой костюм” самой древней вышивкой – черно-белыми нитями, люди богаче – золотой и красной.
    Самое популярное украшение – янтарные бусы, которые обладали и лечебным свойством и служили как некий оберег. Одновременно девушка могла надеть от 1 до 6 нитей янтаря.
    Странное правило, но без бус на люди могла показаться только вдова.

  • Костюм невесты, свадебный костюм. В этом костюме девушка, приходя из церкви, проходила обряд повивания – с нее снимали девичий головной убор, расплетали косу, и заплетали в две косы, укладывая вокруг головы. После надевали свадебный головной убор – “сороку”. В этом головном уборе девушка могла ходить только молодухой, т.е. до рождения первого ребенка.
    С XVII до конца XIX века в свадебной и праздничной одежде встречались женские рубахи-долгорукавки (до 2 метров), в которые еще могли вставлять клинья.

  • Но, приходили будни, и девушкам нужно было работать (будничная одежда). Они облачались в покосную рубаху с красивой вышивкой. Надевали понёву – распашную или глухую по своему крою. В образе присутствовали разнообразные головные украшения из бисера, стекляруса, речного жемчуга.

  • Существовал “горевой костюм”, т.е. похоронный. В таких костюмах ходили хоронить ближайших родственников.

Девушки в русских платьях прекрасны, но они все равно прибегали к разным хитростям, чтобы сделать свои достоинства визуально пышнее:

– у кого маленькая грудь, делали складочки/защипы на фартуке в области груди;

– надевали до 11 нижних юбок;

– обматывали голени портянками и обувались в лапти или чуни, тем самым делая ноги толще.

Строгое многолетнее соблюдение регламента в одежде и помогло сформировать традиционный русский наряд, особо благодаря крестьянству, на которое европеизация и петровские реформы не смогли повлиять в полной мере.

P . S .: Сегодня мы рассмотрели только женскую половину русского традиционного костюма. На днях вы увидите публикацию и мужском наряде, ведь та же косоворотка – древнейший элемент славянского народного костюма. Хотя нет, именно элемент русского мужского костюма, ведь косоворотка как одежда белорусам и украинцам неизвестна.

Русский-народный костюм: какой бы носила ты

Существует популярный миф , что традиционный костюм — это всегда сарафан и кокошник. На самом же деле , русский народный комплекс отнюдь не ограничивался этими двумя предметами одежды. Полюбуйся , как была бы одета ты!

Cosmo рекомендует

Что понадобится на карантине по мнению экспертов – 5 полезных советов

Топ-5 лучших гаджетов для здоровья на время коронавируса

Московская губерния

В Московской губернии бытовали женские рубахи , почти всегда с длинными рукавами. Вокруг горловины рубаха собиралась на сборки , которые закреплялись узкой обшивкой ( цветной или расшитой). Такая рубаха , как правило , сочеталась с косоклинным сарафаном. Cарафан обычно украшали полосками цветной ткани и оловянными пуговицами. Но в некоторых уездах Московской губернии носили и поневы — так называется особая женская поясная одежда.

Головной убор полностью зависел от семейного положения женщины. До замужества девушка повязывала голову обручами , венцами , полотенцами так , чтобы макушка всегда оставалась открытой. После венчания проводился обряд посвящения в женщины: подруги расплетали одну косу и заплетали две , укладывая их венцом. Сверху надевалась невысокая однорогая кичка.
После рождения первенца женщина меняла однорогую кичку на кичку с высоким рогом. Из цветов самым популярным было сочетание синего и красного. Вкрапления золотисто-желтого , золотого и белого цветов придавали женскому облику праздничность.

Тамбовская губерния

Вместо сарафанов тамбовские крестьянки носили поневы. Один из основных элементов костюма — длинная нательная рубаха из льна или холста. Повседневные рубахи обычно отделывали простым геометрическим узором , который вышивали синей или красной ниткой. Орнамент зависел в первую очередь от возраста владелицы. Поневы в Тамбове обычно носили черного или темно-синего цвета в клетку. Некоторые искусствоведы считали , что чем больше размер тамбовской клетки , тем более благополучная была крестьянка.
На праздники тамбовские крестьянки носили туникообразные передники , похожие на широкие блузы с рукавами — запоны и нагрудники. Также особым элементом костюма был пояс , на который пришивали специальные карманы , где хранили разную мелочь. Считалось также , что пояс спасает от злых сил.
На праздники крестьянки из Тамбовской губернии носили украшения из стекляруса и янтаря: монисты и ожерелки , а также гайтаны — широкие длинные тесемки из разноцветного бисера.
Женщины , вышедшие замуж , но еще не родившие первого ребенка , носили на голове тканевые полоски вокруг головы и украшали их лентами , имитировавшими распущенные волосы.

Саратовская губерния

Комплекс саратовского народного костюма сформировался под влиянием пестрого национального состава губернии. Общим элементом для всех саратовских костюмов была рубаха , которую обычно шили из четырех полотнищ. Праздничную рубаху украшали вышивкой по вороту , рукавам и подолу.

Для тех женщин , кто переселился на Саратовщину из центральных и северных губерний , обязательным элементом был сарафан на лямках , для южнорусских переселенцев — понева. Самой же «пышной» частью костюма была так называемая « завеска». Проще говоря , передник. Его украшали вышивкой , цветными шелковыми лентами , а край отделывали кружевом или бахромой.
По традиции после свадьбы жительницы Саратовской губернии закрывали волосы , надевая на головы кокошник или кокуй. Но в XX веке платки вытеснили любые другие головные уборы женщин.

Псковская губерния

Традиционный костюм псковичанок вызывал зависть у жительниц соседних губерний , потому что отличался особым богатством и роскошью. Самой богатой по обилию вышивки и нашивок из жемчуга считалась одежда Торопецкого уезда.
На голове псковичанки носили повойник — чепец с околышем , стягивающийся вокруг головы шнурком. Поверх него надевали платок или повязывали косынку. Но жительницы Торопецкого уезда носили особый головной убор — шишак , состоящий из шишек , расшитых жемчугом , чье количество доходило до 40−50 штук. Стоимость такого головного убора доходила до 10 тысяч рублей серебром.
Торопчанки носили распашные сарафана из парчи , атласа или штофа , которые застегивались на серебряные или даже золотые пуговицы , а подпоясывались широкой атласной лентой.
Костюм отличался в зависимости от уезда , но в целом Псковская губерния считалась очень богатой и процветающей.

Смоленская губерния

Тут также носили и сарафаны , и поневы — в зависимости от уезда. В Смоленской губернии женщины надевали андарак — юбку из ткани домашнего изготовления , обычно красную , отделанную вышитым орнаментом. Край юбок обшивали шнурочками из шерстяных нитей — на Смоленщине их называли « щеточками».
По праздникам на головы надевали шапочку , похожую на кичку из атласа или бархата красного цвета. Передняя часть была украшена золотой вышивкой , на шапочку также крепили « пушки» — шарики из гусиного пуха.

Тульская губерния

Очень долго в Тульской губернии носили старинный женский костюм с поневой , рубахой , поясом , фартуком ( занавеской) и головным убором из перьев и бисера.
О достатке владелицы наряда говорило наличие на поневах дополнительных декоративных элементов: тесьмы и металлических и синих ниток в ткани. Занавески носили женщины только после свадьбы , а девушки довольствовались фартуками.
Незамужние девушки заплетали волосы в косу и ходили с непокрытой головой , но после свадьбы заплетали волосы в две косы и закладывали их надо лбом одну на другую. Эта прическа называлась « колотушкой».
На праздники женщины всегда носили « ожерелки», «поддушники» и гайтаны — украшения на шею. Ожерелок — это ажурный воротник из бисера и бусин , он плотно прилегал к шее и свисал на грудь. Поддушники напоминали тонкие галстуки , а гайтаны представляли собой цепочки из разноцветного бисера.

На долгие годы: 9 явных признаков длительных отношений

Ссылка на основную публикацию