Мода и стиль в 1908-1914 – Поль Пуаре и Жанна Пакен

Первая среди равных: Как французская портниха Жанна Пакен изменила модную индустрию

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Музыка во время дефиле, открытость для пожеланий клиентов, коллаборации с художниками, филиалы по всему миру и черное платье на выход – все это привнесла в модную индустрию Жанна Пакен, чье имя теперь померкло рядом с громкими именами Поля Пуаре и Гарбриель Шанель. Кем же была та женщина, сделавшая моду именно такой, какой мы ее знаем сейчас?

Жанна Пакен – в девичестве Жанна Мари-Шарлотт Беккерс – родилась в 1869 году в северном пригороде Парижа, ее отец занимался медициной.

Совсем юной Жанна устроилась на работу в ателье и так преуспела в швейном деле, что за несколько лет прошла путь от подмастерья до главной портнихи модного дома «Руфф».

В 1891 году она вышла замуж за Исидора Рене Жакоба Пакена – этот союз стал для них и прочным деловым партнерством. Вместе они открыли дом моды Paquin – в каком-то смысле это был свадебный подарок Жанне от Исидора, бывшего банкира и бизнесмена – от родителей он унаследовал магазин мужской одежды, который не без успеха продвигал. Он взял на себя обязанности управляющего, а Жанна получила возможность реализовать все свои творческие стремления.

Их ждал ошеломительный успех. Платья Paquin неслись к своим будущим владелицам – аристократкам, дочерям и женам миллионеров, знаменитым актрисам – через моря и океаны.

В первое десятилетие существования дома Paquin его филиалы были открыты в Мадриде, Лондоне, Нью-Йорке…

Такого раньше не делал ни один модный дом. И ни один модный дом не предоставлял свои творения для продажи в универмаги – но Paquin это не смущало.

В 1900-м году Жанну избрали президентом секции моды на Всемирной выставке в Париже. Она отвечала за все – организацию показов, оформление выставочных павильонов – и созданное ей выставочное пространство называли впоследствии «храмом моды».

Жанна часто устремляла взор в прошлое или к экзотическим культурам – создавала коллекции в стиле ампир или перенимала крой традиционного японского костюма.

Жанна говорила: «Мода должна постоянно обновляться, не проявляя слабости или страха, и делать это с дерзостью».

Впрочем, Жанна, активная и деятельная, понимала – жизнь женщин меняется кардинально. Она предложила клиенткам носить плиссированные юбки из прочной ткани, устойчивые к износу и удобные для поездок в общественном транспорте, платье с драпировкой, которое можно было надеть и днем, и вечером, поменяв лишь аксессуары.

Жанна обратила внимание на то, как увлечены клиентки «хромыми юбками» Пуаре – такими узкими, что в них можно было передвигаться лишь мелкими шажками. Но она сочла их совершенно неподходящими для современных женщин – и переработала придуманную коллегой-соперником модель, снабдив ее скрытыми складками – так силуэт оставался актуальным, не сковывая женщину.

Сама она отдавала предпочтение длинным саржевым костюмам – в них было удобно работать.
За пару десятилетий до того, как женщины начали массово осваивать езду на автомобиле, Жанна создала платья для элегантных автомобилисток – практичные и удобные. Она разрабатывала многофункциональную одежду для спорта, охоты и путешествий, в которой «не стыдно было показаться и в ресторане».

«Она самый коммерчески успешный художник из ныне живущих» – писали о ней модные обозреватели.

Жанна создавала платья из шифона и бархата, отделывала их мехом и вышивкой, но никогда не была эскаписткой и мечтательницей, ее вещи предназначались женщине, не играющей роли интерьерной куклы, а ежедневно добивающейся успеха.

Пакен умела позаботиться о своих интересах – история знает множество исков дома Paquin к укравшим их модели конкурентам.

Она во всем была первой – в том числе и первой женщиной, открывшей модный дом и занявшей место главного дизайнера.

Первой из женщин-модельеров удостоилась ордена Почетного легиона.

«Я просто хочу справедливости, хочу, чтобы в какой области женщина бы ни работала, её заслуги были бы признаны» – сказала она тогда в своей ответной речи.

Пакен придумала то, что сейчас называют «коллаборациями» – начала сотрудничать с художниками и архитекторами для создания своих коллекций, например, создала ряд костюмов по эскизам Льва Бакста.

Она стояла в авангарде стиля «модерн», изменившего представление Европы и Америки о дизайне.
Первой же Жанна отправила манекенщиц «в люди». Девушки в платьях от Жанны Пакен прогуливались по ипподрому Longchamp Racecourse в Булонском лесу среди роскошной публики.

Модные показы Пакен проходили в Королевском театре в Лондоне – тогда одним из новшеств стало использование музыки во время дефиле.

Именно Пакен, а не Шанель, вывела на модную сцену черный цвет – в то время он считался траурным.
В то же самое время Пакен не была хладнокровной капиталисткой. Однажды вместе с мужем она приобрела роскошную виллу за городом… куда отправляла отдыхать сотрудниц модного дома. Когда в 1917 году работницы модной индустрии устроили в Париже забастовку, Жанна присоединилась к бастующим – чем навлекла на себя недовольство коллег-модельеров.

В 1907 году Исидор внезапно скончался. Ему было всего сорок два года. Убитую горем Жанну (с тех пор она одевалась лишь в черное и белое, отказавшись от цвета в знак траура) поддержал сводный брат и его супруга – вместе им удалось удержать бизнес на плаву. Жанна возглавляла модный дом Paquin до 1920 года – но и после ее ухода «на пенсию» работа не останавливалась – на смену Жанне пришла Мадлен Уоллес и другие творческие женщины, вдохновленные ее примером. Именно в доме Paquin в Лондоне набиралась опыта еще одна будущая революционерка модной индустрии – Мадлен Вионне.

Впрочем, Жанна, отойдя от дел, не скучала – она решилась вновь выйти замуж и последние годы жизни провела с французским дипломатом Жаном-Батистом Нулансом.
Цепкая, сильная, когда дело касалось работы и творчества, Жанна была очень скромной в жизни, не устраивала шумных вечеринок, редко появлялась в свете, не кричала на весь мир о своем таланте. Кажется, это – одна из причин, по которой об огромной роли Жанны Пакен для модной индустрии забыли на многие годы.

Ее модный дом пережил ее на двадцать лет. Ее достижения остались в мире моды навсегда – и стали столь привычными, что нам трудно представить моду до Жанны Пакен.

Текст: Софья Егорова.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Творчество П. Пуаре и мода 1910-х годов

Идеи Л. Бакста, равно как и многие постановки Русских сезонов, оказали огромное влияние на парижскую моду, особенно на творчество Поля Пуаре. Пуаре было суждено сыграть роль великого реформатора моды и, как считают историки, создателя моды XX в. Он был первым «диктатором моды», навязывающим обществу свои представления о красоте женщины. До Пуаре кутюрье были, по существу, портными, создававшими модели по заказу клиента. Для него же более важным было создание образа идеальной женщины.

П. Пуаре родился 8 апреля 1879 г. в Париже в семье торговца тканями. С детства он проявлял интерес к костюму, мастеря из лоскутков шелка платья для деревянной куклы, подаренной ему сестрами. Но отец советовал ему обучиться какому-нибудь ремеслу, которое могло бы его прокормить в будущем, и после окончания школы устроил на работу в качестве рассыльного к мастеру по изготовлению зонтов. Но П. Пуаре манил мир высокой моды, и в 1898 г. его приняли в Дом моды «Рауд- ниц», а в 1899 г. он поступил в Дом «Жак Дусе» рисовальщиком. Именно во время работы у Ж. Дусе к нему пришла известность: Пуаре сделал сценический костюм для известной актрисы Габриэль Режан. Это было манто из черной тафты, расписанное розово-лиловыми и белыми ирисами, сверху покрытое черным тюлем. Во время премьеры это манто произвело фурор — имя Пуаре в тот же вечер стало известным. В 1901 г. после военной службы он перешел на работу в Дом «Ворт», где ему поручили заведовать отделом пальто. Однако смелые идеи молодого Пуаре не находили понимания у владельцев Дома. Ж.-Ф. Ворт отвергал все нововведения. Однажды Пуаре показал ему эскизы платьев очень простых, но объемных форм — Ж.-Ф. Ворт сказал, что это какой-то древесный клоп. Впоследствии пальто и платья такого силуэта получили название «силуэт древесный клоп».

В 1903 г. благодаря финансовой поддержке матери П. Пуаре открыл собственное ателье, которое вскоре превратилось в известнейший Дом моды. Его первой клиенткой стала актриса Режан, потом и другие известные актрисы — Сара Бернар, Мистенгетт, Ида Рубинштейн. В 1906 г. Пуаре начал постепенно менять модный силуэт, отказываясь от вычурного корсета и громоздкого нижнего белья и предлагая более простые модели с завышенной линией талии и упрощенным мягким корсетом из вулканизированной резины. Впоследствии Пуаре вообще отменил корсет, и хотя его нельзя было назвать поклонником идей эмансипации, тем не менее именно он освободил женщин от корсета. В 1907 г. Пуаре предложил платья ярких цветов с завышенной линией талии, которые назвал «Платья 1811» или «Платья Директории». Это были первые модели в стиле «неогрек», одного из модных стилей 1910-х гг. Увлечение античными мотивами тогда наблюдалось и в архитектуре, и в прикладном искусстве, и в интерьере. Эти платья были зарисованы известным журнальным графиком и театральным художником Полем Ирибом и в 1908 г. рисунки опубликовали в специальном альбоме «Платья Поля Пуаре, увиденные Полем Ирибом». Хотя Пуаре сам умел рисовать, для рекламы он всегда приглашал самых лучших иллюстраторов моды — для него работали Поль Ириб и Жорж Барбье, Жорж Лепап и Эрте, а также ведущий фотограф моды 1920-х гг. Эдвард Стейхен.

С 1908 г. огромное влияние на творчество П. Пуаре оказывали постановки Русских сезонов — прежде всего костюмы Л. Бакста (хотя сам он отрицал это влияние). В 1909 г. балет «Шехеразада» породил ориентализм в моде. Свои впечатления от этого балета П. Пуаре воплотил в «восточном стиле», который мгновенно стал популярным. И позднее П. Пуаре не раз заимствовал идеи Бакста, посещая все премьеры Русских сезонов; в результате появились «восточные» модели, платья в стиле греческой архаики, юбка-абажур, навеянная костюмом главного персонажа в балете «Синий бог» (1912) и т.п. Пуаре ввел в моду яркие цвета фовистов и костюмов Бакста: ярко-синий в сочетании с желтым, оранжевый — с изумрудно-зеленым, розовый — с желтым, которые так отличались от изысканных бледных тонов эпохи модерна. Вместо орнамента из прихотливо изогнутых линий Пуаре ввел в моду контрастный декор упрощенных геометризованных форм (рис. 2.6). Он любил восточные ткани — прозрачный газ, золотую и серебряную парчу, бархат, вышивки золотом и серебром. Пуаре изменил конструкции модного костюма, осуществив стремление стиля модерн к поиску новых форм. Многие модели Пуаре, например вечерние пальто, напоминали восточные халаты с широкими рукавами и щелевидной проймой. Благодаря Пуаре вошли в моду покрой рукава кимоно, асимметричные застежки, асимметричные драпированные верхние юбки (тюник) и пальто овального силуэта. К тюрбанам Пуаре предложил прическу из гладко зачесанных волос с низким пучком или короткую стрижку. В 1910-е гг. распространился яркий макияж, который напоминал театральный грим. Ярко накрашенные губы, темные тени и подведенные глаза, которые ранее отличали только дам полусвета, вызвали бум декоративной косметики.

Читайте также:  История о теплом домашнем халате и роскошных халатах с Востока

Однако Пуаре не ставил перед собой задачу создать более удобный модный костюм. Освободив женщину от корсета (потому что считал его неэстетичным), он «связал» ей ноги «хромающими» юбками, которые появились в 1910 г. Это были узкие прямые или суженные книзу юбки, ходить в которых можно было только маленькими шажками, так как разрезы тогда не допускались. Когда в 1909 г. П. Пуаре привез на скачки трех своих манекенщиц, одетых в узкие платья с разрезами до колена (были видны ноги в цветных чулках — вместо черных чулок, которые доминировали в начале XX в., Пуаре предложил цветные и даже телесные чулки), разразился скандал. Полиция заставила его увезти манекенщиц обратно. У Пуаре были и другие идеи, тогда не понятые и не поддержанные публикой: платье-мешок (прямое неприталенное платье без корсета) и юбка-брюки 1911 г. (их предлагали также мадам Пакэн и Дом «Дреколль»), женские шаровары, удобные комбинезоны для дома и сада. Однако известность Пуаре принесли вовсе не эти модели, а экстравагантные платья, создающие почти театрализованные образы. Задача создания выразительного образа для него стояла на первом плане — это был совершенно новый подход к моделированию одежды, так как ранее кутюрье создавали платье, которое прежде всего украшало клиента и соответствовало его пожеланиям. Не случайно П. Пуаре каждой модели давал свое название — «Щербет», «Минарет», «Мандарин», «Лень» и т.п.

Рис. 2.6. П. Пуаре. Эскиз Ж. Барбье, 1912 г. (о). П. Пуаре. Эскиз Ж.Лепапа, 1913 г. (б)

Для Поля Пуаре модный костюм был частью образа жизни, поэтому он стремился не только делать платья, но и формировать всю предметную среду, которая окружает человека. Первым из кутюрье он стал создавать коллекции аксессуаров для дома, организовав в апреле 1911 г. дочернее предприятие «Ателье Мартин», выпускавшее диванные подушки, декоративные ткани, ковры, мебель, декоративные куклы, керамику. Рисунки для тканей по заказу Пуаре делали известные художники Рауль Дюфи, Андре Дерен, Морис Вламинк. Некоторые рисунки были сделаны его дочерью Мартин и ее подругами. В 1911 г. Пуаре выпустил свои духи, названия которых напоминали об увлечении Востоком: «Китайская ночь», «Минарет», «Магараджа», «Запретный плод». Большим успехом до Первой мировой войны пользовались духи «Роза Розины» (1911), названные в честь одной из его дочерей. Свою парфюмерию он продавал в магазине «Розин».

Именно Пуаре придумал устраивать театрализованные праздники в качестве рекламы. Первый праздник-маскарад для своих гостей он устроил 24 июня 1911 г. в саду своего дома (действо называлось «1002 ночь, или Торжество по-персидски»), где была воссоздана атмосфера балета «Шехеразада». По саду прогуливались гости и манекенщицы в тюрбанах с перьями и шальварах, увешанные настоящими и поддельными драгоценностями, полулежали на шелковых подушках, пили шербет и курили кальяны. В 1912 г. Пуаре организовал «Праздник Вакха» в античном стиле, где сам изображал Юпитера на золотых котурнах, а знаменитая танцовщица Айседора Дункан развлекала гостей танцами в «греческом» стиле.

Костюмированные балы вошли в моду до Первой мировой войны. Впоследствии французский кутюрье Жак Фат в 1950-е гг. пытался возродить атмосферу таких праздников, устраивая в своем поместье тематические костюмированные вечера. Из современных дизайнеров наиболее близок к такому пониманию моды Джон Гальяно, который, как и Пуаре, стремился каждый раз в своем дефиле создать особую атмосферу, среду обитания, в которой живут его произведения. П. Пуаре первым стал ездить в зарубежные турне с показами в целях рекламы и привлечения новых клиентов: в 1911 г. он посетил Лондон, в 1912 г.— Берлин, Вену, Брюссель, Москву и Санкт-Петербург (по мотивам этой поездки он сделал платье из сурового полотна под девизом «Казань»), в 1913 г. — Нью-Йорк. Он открыл для парижской моды американский рынок, сотрудничая с американскими оптовиками. В 1911 г. Пуаре создал Синдикат защиты авторских прав парижских кутюрье, чтобы защитить свои модели от копирования.

Пуаре был самым влиятельным модельером первой половины 1910-х гг., и его коллеги вынуждены были следовать созданным им стилям. Восточный стиль и «неогрек» появились в моделях других кутюрье, но в «сглаженном» виде, с учетом вкусов более умеренных и консервативных клиентов (рис. 2.7). Например, мадам Пакэн предлагала платья более привычных симметричных конструкций, которые нужно было носить с корсетом. Но практически у всех появились платья с завышенной талией, рукава-кимоно, пальто-халаты, верхние юбки-тюники, большие декольте (даже в дневных платьях), прозрачные ткани, ткани и вышивки в восточном стиле, тюрбаны с перьями, узкие «хромающие» юбки. Популярность турецких шальвар была связана не только с влиянием Русских сезонов, но и с «тангоманией», которая началась в Европе. Аргентинское танго накануне Первой мировой войны было самым модным танцем, который сначала танцевали только на сцене. Характер этого танца требовал более удобной одежды, чем «хромающие» юбки. Специально для танго появились юбки с разрезами в стиле «танго», брюки «танго», корсеты «танго» и даже духи «Танго».

Рис. 2.7. Модель Ж. Дусе, 1910 г. (о).

Модель дома «Пакэн», 1910-е гг. (рис. Ж. Барбье) (б)

Paul Poiret – король моды, давший женщинам свободу

У каждой эпохи свой пророк моды, дизайнер, который, прежде всего, способен предугадывать желания женщин и воплощать их.

В 1910-е годы таким оракулом стиля был Поль Пуаре, которого в Америке называли «королем моды», а во Франции просто «Le Magnifique» (великолепный). В начале ХХ века в Европе возродился интерес к Востоку (и немалую роль в этом сыграли «Русские сезоны» и в частности балет «Шахерезада», привезенный в Париж Сергеем Дягилевым в 1910 году), и Пуаре прекрасно обыгрывал его в своих моделях, используя яркие цветовые сочетания и загадочные силуэты. Однако прославился он не только этим. Пуаре установил новый канон одежды, оказался замечательным коммерсантом, а не только художником и заложил основы современной индустрии моды.

Он писал: “Женщины хотят свободы, и я даю им свободу”.

Пуаре родился в Париже в семье небогатого торговца тканью 20 апреля 1879 года. Рос он мальчиком высокомерным и заносчивым. И родители решили отдать его в ученики к мастеру по изготовлению зонтов, чтобы таким образом воспитать в нем смирение и скромность. В мастерской маленький Поль собирал обрезки шелка и шил из них наряды для куклы, которую отдала ему одна из его сестер.

Paul Poiret путешествует по Европе со своими моделями, одетыми в его платья. 1911 г.

Подростком он показал свои эскизы выдающемуся модельеру Belle Epoque Madeleine Cheruit – и она купила у него дюжину. Постепенно его работы начали пользоваться спросом в самых крупных домах моды Парижа. А в 1896 году Пуаре был нанят самим Жаком Дусе. Затем он перешел в знаменитый Дом Уорта, где ему поручили придумывать простые удобные платья (их называли «жареной картошкой», поскольку они должны были служить гарниром к пышным вечерним платьям Дома Уорта).

Однако его модели оказались слишком новаторскими для консервативных клиенток этого дома. Так однажды Пауре подарил русской княгине Барятинской манто из черного сукна в китайским стиле с рукавами-кимоно. Княгиня была шокирована: «Ах, какой кошмар! У нас, случись какому-нибудь назойливому мужлану увязаться за вашими санями, ему отрубят голову и бросят в мешок, схожий этому». Но модельера это ничуть не смутило. И в 1903 году Пуаре открыл свой дом моды.

1910 г. Вечернее платье. В платье соединились любовь Poiret к истории (она заметна в воротнике) и стремление быть современным (смелые горизонтальные полоски).

1911 г. Вечернее пальто

1911 г. Пальто “Персия”

Пуаре всячески рекламировал свое творчество, в том числе устраивал вечеринки и маскарады (например, легендарный «Тысяча и две ночи»). Помимо одежды Пуаре начал выпускать духи, мебель и домашний декор, тем самым пропагандируя единый стиль всего образа жизни. И это был первый случай в истории моды.

1911 г. Костюмы для маскарада “1000 и 2 ночи”

1911 г. Костюм “Пламя”. Бархатное платье. Шаль из крепа с отделкой из козьего меха. Вышивка шелковыми нитями.

1912 г. Пальто, надеваемое поверх вечерних нарядов

1912 г. Пальто для поездок в автомобиле

1912-1914 г. Заметно, что Poiret увлекался нео-классическим силуэтом и восточными мотивами.

1916 г. Комплект “Осенний лист”

1918 г. Шерстяное пальто

С началом Первой мировой войны он ушел в армию (где занимался разработкой и пошивом формы), а вернувшись в 1919 году, нашел свое детище в плачевном состоянии, буквально на грани банкротства. Роскошные платья, похожие на произведения искусства, остались в прошлом, модницы хотели простой и удобной одежды. Несмотря на предпринимательский талант, Пуаре не смог поднять свой дом из руин, и в конце 1920-х годов ушел из него, а в 1929 году дом окончательно закрыли. Остатки платьев продавали на вес, как ветошь.

1919 г. Пальто с аппликацией из кожи

1919 г. Пальто “Париж”

1919-1920 г. Платье “Самовар”

1920 г. Головной убор

1920-е г. Вечернее платье

1920 г. Вечерний костюм

1920 г. Головной убор

1920 г. Вечерняя накидка

1920 г. Ночная сорочка, которую Пуаре сшил для своей супруги.

1922 г. Шелковый костюм

1922 г. Вечернее платье

1922 г. Вечернее платье

1923 г. Шелковое платье

1923 г. Супруга Пуаре – Дениз, которую он называл своей главной музой и источником вдохновения.

1924 г. Вечерний костюм с мехом

1924-1925 г. Вечерне платье “Золотая стрела”

1925 г. Вечернее пальто в стиле Art Deco.

1925 г. Шелковое платье

1926 г. Пегги Гугенхайм

1926 г. Платье “Марракеш”

1927 г. Шелковое платье

Конец 1920-х г. Платье, выполненное Poiret на закате его карьеры.

Сам Пуаре окончил свои дни в безвестности и нищете. Он рисовал портреты посетителей в кафе Парижа, чтобы заработать хоть немного. Синдикат Высокой Мод хотел было назначить ему пожизненную пенсию, но главенствовавшее там в ту пору семейство Уортов отклонило эту идею. У Пуаре остался единственный друг – Эльза Скиапарелли. Именно она помогала ему материально и буквально спасла его имя от безвестности.

Самыми значительными инновациями Пуаре можно считать освобождение женщин от пышных нижних юбок (1903 г) и корсета (1906 г.), зауженную юбку (hobble skirt), туники-абажуры и шаровары в восточном стиле. Он увел шитье от кроя к драпировке (на что особенно повлияли греческие хитоны и японские кимоно) и стал шить из простых прямоугольников, из-за чего одежда висела на плечах. Таким образом Поль Пуаре заложил основы всей моды ХХ века. И несмотря на печальный финал его карьеры, он остается Королем моды и ее величайшим преобразователем, который дал женщинам свободу.

По материалам Векипедии и статьи Х.Коды и Э. Болтона (Институт Костюма, Музей Метрополитен)

Мода и стиль в 1908-1914 – Поль Пуаре и Жанна Пакен

Жанна Пакен (франц. Jeanne Paquin) – первая женщина-кутюрье, француженка. Вместе с мужем она основала собственный Дом моды. Являлась одним из основателей стиля модерн в моде начала ХХ века. Платья, созданные Пакен, пользовались большой популярностью в аристократических кругах. Ее бренд сыграл особую роль в истории становления модного бизнеса.

Читайте также:  Кружевная мантилья и пейнета в истории моды

Карьера Жанны Пакен складывалась на протяжении трех десятилетий: с 1891 по 1920 годы.

Жанна Мари Шарлота Бекерс (Jeanne Mari Charlotte Beckers) родилась в 1869 году на окраине Парижа в Иль-Сен-Дени. В детстве она работала помощницей в магазине местной портнихи, затем сама стала швеей в парижской фирме Maison Rouff. В 1891 году девушка вышла замуж за Исидора Джейкоба Пакена (Isidor Jackob Paquin), бывшего банкира, который занимался бизнесом. Накануне свадьбы Исидор создал Дом Paquin, ставший их семейным делом. Это было ателье, которое располагалось на улице Рю де Ля Пе. Жанна отвечала за создание одежды, а ее муж занимался административными делами фирмы. Компания постепенно расширялась, приобретала известность за пределами Франции. Им удалось привлечь массу клиентов, благодаря умелому маркетингу и роскошному дизайну своей продукции. В число их постоянных покупателей входили самые влиятельные и богатые женщины той эпохи: известные актрисы, куртизанки, члены королевских семей, жены американских бизнес-магнатов, таких как Рокфеллер (Rockefeller), Астор (Astor), Вандербильт (Vanderbilt) и другие. Королевы Испании, Португалии и Бельгии одевались только у Пакен.

1900 год – Жанну Пакен избрали президентом павильона моды на Всемирной промышленной выставке, которая проходила в Париже. Отдел моды на этом мероприятии тогда был организован впервые. Никогда раньше женщины не занимали столь важных и почетных должностей. Она должна была готовить показы и отбирать образцы для демонстрации. Жанна следила за всем процессом организации выставки.

В целом, в своем творчестве, женщина-модельер придерживалась консервативного стиля. Она шила наряды с традиционным для того времени S-силуэтом. Однако именно ей, а не революционеру моды Полю Пуаре (Paul Poiret), принадлежат некоторые наиболее яркие открытия.

В 1905 году Жанна Пакен выпускает коллекцию в стиле «ампир», которая была представлена платьями с завышенной талией. Это было серьезным отклонением от традиций.

В 1906 году, опередив на год Поля Пуаре, Жанна создает коллекцию в японском стиле. Особое место здесь занимала придуманная ею накидка-кимоно. Жанна любила обращаться к традициям востока, использовать в костюмах египетские и китайские мотивы, украшать одежду рисунками в виде драконов и облаков.

В 1907 году Исидор Пакен скоропостижно скончался, и Жанне пришлось в одиночку управлять созданной ими модной империей. С 1911 года в качестве партнеров к ней присоединились сводный брат Анри Жуар (Anri Joire) и его жена Сюзанна (Suzanna).

С 1910 года Жанна начинает сотрудничество с известными художниками, творившими в стиле ар-деко, Леоном Бакстом (Leon Backst), Полем Ирибом (Paul Irib) и Жоржом Барбье (George Barbier).

Компании Paquin принадлежит немало изобретений в области модного бизнеса. Например, они придумали открывать отделения своей фирмы в других странах. В 1986 году появился первый филиал в Лондоне. Такого до Жанны Пакен в мире бизнеса никто еще не делал. По эскизам, присылаемым из Парижа, в собственных мастерских лондонского подразделения шились платья для продажи в Великобритании. Следующие филиалы компании появились в 1912 году в Буэнос-Айресе и Нью-Йорке. Последний открылся в Мадриде в 1914 году.

Жанна первой придумала предоставлять одежду манекенщицам для участия в светских мероприятиях. Таким образом, она продвигала свою торговую марку. Да и сама Пакен считалась одной из лучших моделей того времени. Она была первым дизайнером, который стал продавать свою одежду в универмаги и оптовые точки.

Еще одно изобретение Жанны Пакен – это сопровождение показа одежды музыкой. Впервые она использовала это в 1914 году, устроив настоящее шоу в театре королевского дворца в Лондоне.

Дом Paquin отличился новаторством и в области маркетинга. В отличие от своих современников Жанна начала применять индивидуальный подход к клиентам.

Что касается личности самой Жанны Пакен, то она была абсолютно незаурядным человеком. Красивая, элегантная, умная, харизматичная – эта женщина была лучшей рекламой для своего модного Дома. Жанна Пакен одевалась только в наряды собственного бренда, она всегда была в центре внимания. Ее можно смело назвать первой в мире иконой стиля. Успех Пакен впоследствии повторила Габриэль Шанель.

Дом моды Пакен предлагал в то время широчайший ассортимент продукции. Они продавали костюмы на все случаи жизни: повседневные наряды, вечерние платья и спортивную одежду. Последняя начала продаваться в специальном отделе лондонского филиала с 1912 года. Изделия модельера славились интересным дизайном и превосходным качеством. Жанна мастерски обращалась с цветом и фактурой. Она создавала по-настоящему эффектную одежду в классических пастельных тонах и в экзотической восточной расцветке. Женщина-модельер виртуозно обращалась с такими материалами, как бархат, тафта и шелк. Те экземпляры ее творчества, которые дошли до наших дней, можно поистине назвать произведениями искусства.

«Я ничего не придумывала, я лишь кое-что убирала».

Жанна Пакен также заботилась о комфорте и функциональности создаваемой ею одежды. Благодаря этим принципам дизайнера, мода сделала большой шаг навстречу современному стилю, который начнет брать вверх в 1920-е годы. Сама Жанна любила носить длинный, до пола, костюм из саржи синего цвета, в нем было очень удобно работать.

В 1913 году Жанна Пакен стала первой женщиной-модельером, которая была награждена Орденом Почетного легиона.

С 1912 по 1929 годы Пакен разрабатывает одежду для активной женщины, которая должна выглядеть элегантно в любое время. Одним из основных ее изобретений является платье «танго», которое совершило переворот в высокой моде. Эта модель произвела настоящий фурор в обществе. Идея возникла благодаря всеобщему увлечению аргентинским танго, царившему в то время. По бокам платья шли большие разрезы, скрытые под складками ткани, они давали свободу движениям во время танца. При этом сохранялся узкий силуэт. Впоследствии стали появляться юбки и корсеты в стиле «танго».

С 1917 по 1919 годы Жанна Покен была президентом Chambre Syndicate des Couturies de Mode («Профсоюзная палата кутюрье и создателей моды»).

В 1920 году Жанна решила отойти от дел. Руководство фирмой перешло к Анри Жуару. Через 11 лет после этого она вновь вышла замуж. Новым ее избранником стал Жан-Батист Нуланс (Jane-Batist Nulans), французский дипломат. Компания Paquin в 1953 году объединилась с Домом Worth, а в 1956 году была закрыта. Сама Жанна Пакен скончалась в 1936 году.

freshjournal_ru

Fresh – Свежий взгляд на стиль

Стиль, мода, красота .

Сегодня я начинаю цикл небольших эссе, посвященных истории моды.

Поль Пуаре был настоящим парижанином, и одной из, ныне забытых, звезд моды начала 20-го века. Очаровав Париж пред Первой мировой войной, он не смог понять перемен 20-х годов, что привело к краху его компании…

Париж, Франция – В одной из своих замечательных статей, которые многим очень нравились своей экстравагантностью, Диана Вриланд утверждала, что Шанель «открыла двадцатый век для женщин». Выражение стало расхожим, хотя это далеко не так. Именно Поль Пуаре создал в начале века одежду, которая определила будущее моды! В 20-е и 30-е годы все кутюрье, включая Шанель, сумели впитать в себя перемены. Но судьба иронична – Пуаре, великий изобретатель и новатор, был забыт. Не сумев победить себя, он остался там, откуда начинал, до самой своей смерти.

Как и Чарльз Уорт, у которого он некоторое время работал, Пуаре на рубеже веков олицетворял собой архетип «великого кутюрье» – диктатор в вопросах стиля, наслаждающийся своей работой даже больше, чем одеваемые им женщины. Вместе с Уортом они до сих пор задают тон на эту роль. Истерики, отказ признать законную критику, потребность в лести: эти и многие другие особенности общения возникли из отношений этих двух выдающихся людей. Они могли понять и интерпретировать настроения и потребности женщин своего времени более полно и точно, чем большинство современных дизайнеров, потому что они работали в малом масштабе, где каждый клиент был известен – и каждое платье было частью образа жизни.

Поль Пуаре

Модный мир Парижа в первые годы двадцатого века, когда силы Пуаре достигли своего апогея, не так прост для понимания. Перед первой Мировой войной высшее общество не было непреступной крепостью – хорошие манеры и «класс» открывали золоченые дверцы, несмотря на социальное происхождение и определенную славу.

Актрисы, танцоры и певицы из music hall, если они пользовались покровительством человека богатого и достаточно сильного, чтобы пресечь дурные слухи, могли шепнуть похвальное слово на ушко критику, и за это были приняты многими кутюрье, с молчаливого согласия закрыть глаза на многое, кроме особенностей фигуры, конечно 🙂 . Поль Пуаре, с его тягой к известности, приветствовал всех – даже куртизанок.

Этот мир кулис и стал точкой приложения гения Пуаре, хотя по происхождению он был очень от него далек. Родившись в семье буржуа (его родители владели текстильным бизнесом) в 1879 году, будучи истинным парижанином, он мог иметь прекрасное будущее в своей среде. Однако изгибы его карьеры во многом вызваны «изгибами» личности и эго самого Пуаре.

Он попал на один из перекрестков истории, где указатели бесполезны и направление, выбранное интуитивно немногими, указывает начало нового пути для всех остальных. В его время Европейская культура впитывала, с азартом, души трех гениев – сам Пуаре, Сергей Дягилев и Марсель Дюшан. Добавьте сюда Wiener Werkstätte Сецессиона Йозефа Хофмана и Коломана Мозера – и вы получите культурный микс дня, который двигал не только изобразительное искусство, но и дизайн и прикладное искусство в точку, из которой начался сдвиг, названный позже «культурой двадцатых» и покоривший весь мир.

И Пуаре был большой частью этого, хотя и кроткое время. Он был еле заметен после войны, стал почти легендой, вдобавок отрицательно окрашенной – вспоминали его экстравагантность, высокомерие и безответственность, а не его вклад в развитие моды и стиля.

Так, каковы были достижения этого уникального человека? Задним числом можно сказать, что он шел дорогой, обозначенной впоследствии «Модерн». И шел, надо заметить очень уверенно, так же как Chanel, Vionnet или любой другой кутюрье в Париже. Но, к сожалению, его первые дни, в своём великолепии и пышности были настолько подавляющи, что всё сделанное после было воспринято как «уменьшение» и разочарование. Понятие «творческого света», настолько яркого и сильного, что его невозможно представить в адаптации и какой либо трансформации присутствует как в мире художественных форм так и в мире моды. И Дягилев, с его Русским балетом, и Пуаре, с его «варварскими» платьями и тканями были в ловушке, как в пещере из «Тысячи и одной ночи», из которой они не могли убежать. Janet Flanner, известный Нью-Йоркский корреспондент в Париже, попал в самую точку, когда называла «жанр Пуаре» – чем-то застывшим и неизменным.

Но наследие Пуаре не только его одежда. Он был трейдером имевшим идеи, далеко опередившие свое время. Правда отсутствие навыков ведения бизнеса, привело к тому, что вместо того чтобы стать миллионером, он умер нищенской смертью. Поль Пуаре был прирожденный оптимист и, конечно же, высокомерный, потворствующий собственным слабостям человек. Когда его финансовое положение было очень плохим, его друзья собрали 40000 франков. Деньги ушли на телескоп, холодильник и огромное количество шампанского Premier Cru. Потакание своим, не самым лучшим желаниям, и как результат – во время второй мировой войны он опустился настолько, на некоторое время, во всяком случае, что пошив себе костюм из пляжного пеньюара попрошайничал у незнакомцев, в счет оплаты за еду и напитки в кафе. Он умер в 1944 г. Один из комментаторов отметил: «Ни у одного кутюрье никогда не было так много врагов, и в то же время, стольких фанатичных сторонников».

Читайте также:  Греческая прическа – история и фото причесок

Но почему женщины так хотели одеваться у него, даже зная, что его радикальный крой и цвет означал необходимость выбросить одежду других дизайнерских Домов, ведь подход Пуаре был настолько продвинутым и радикальным, что не сочетался с одеждой любого другого дизайнера. Они влюбились в его цвета Арабской Ночи: кисточки, объем, форму и свободный крой, копну перьев, канаты из жемчуга, в «варварские» ювелирные украшения, в эклектичную смесь кимоно, батика, персидских влияний. Всё это занимает центральное место в его творческом коктейле. Он эволюционировал и даже уезжал из Франции, чтобы видеть образы других культур в оригинале. Скромно утверждал, что освободил женщин, отменив корсет (претензия, кстати, оспаривается сторонниками Vionnet и Айседоры Дункан), и конечно, придумал «хромые» юбки и юбку абажур, которые имели большое влияние в свое время.

Есть определённые неоспоримые «первые места» в карьере Пуаре, ведь он был таким же революционером в своей области, как Дюшан в искусстве. Открыв свой maison du couture в 1903 году, он уже имел идеи, которые никогда бы не одобрил, например, очень традиционный Дом Дусе. Он был первым кутюрье в мире, представивший свой собственный аромат в 1911 году, выпущенный предприятием названным в честь старшей дочери – Rosine.

Другим новшеством было расширение влияния высокой моды в область создания и художественного оформления интерьеров, а также дизайн тканей – этим занялась компания Martine, названная в честь его второй дочери. Он обучал молодых женщин как дизайнеров и оформителей, поставив себя в один ряд с основателем движения Arts and Crafts (искусств и ремесел) Уильямом Моррисом. Ещё – продажа копий образцов высокой моды с этикеткой: «Подлинная Репродукция!».

В 1914 он провел дизайнерский тур, превратившийся в trunk show – серия закрытых показов, до сих пор одна из основных продающих стратегий в модном бизнесе. С девятью моделями он завоевал Центральную Европу! Он был бесстрашен в своих убеждениях и полностью уверен в своих силах. И потратил уйму денег в 1911 на показ «Тысяча и две ночи» – коллекция в духе ориентализма. В следующем году – коллекция Les Fêtes de Bacchus. И стоило это все небольшого состояния! Ведь тогда Дома моды были личными, а не корпоративными предприятиями, и не получали основную прибыль от косметических линий. Ирония – Поль Пуаре первым придумал аромат «от кутюр», но не смог воспользоваться бизнес-преимуществами своего изобретения…

Он рискнул безрассудно (деньгами!) в своей последней коллекции, в 1925 году, которая проходила на трех декоративных баржах, пришвартованных на Сене…

Так, в Поле Пуаре мы видим классический пример – почти архетип – кутюрье, экстравагантный и бескомпромиссный. Отсюда и слепота, которая видит только одну дорогу, к лучшему или худшему. Чарльз Джеймс, Кристобаль Баленсиага, Вивьен Вествуд, Джон Гальяно, Александр Маккуин и Yohji Yamamoto – все стремились к своей мечте и большинство из них может подтвердить изречение Пуаре, брошенное мимоходом, «Вы не научитесь быть красивой из модных журналов; какое они имеют отношение к моде?»

Поль Пуаре и его дамское платье

Во Франции начала ХХ века человек, речь о котором пойдет ниже, носил титул “Великолепный” (Le Magnifique), в Америке же его провозгласили даже “Королем моды” (King of Fashion), а популярность его в мире была такой, что даже мастер детективного жанра Агата Кристи в одном из своих романов заставляет своих чопорных героинь-аристократок придти в восторг от встречи с. Эркюлем Пуаро (Hercule Poirot), принявших его за нашего героя. А герой – реформатор моды, “освободитель” женщин от корсетов и многочисленных нижних юбок – Поль Пуаре (Paul Poiret). Кто знает, может быть Агата Кристи совсем не случайно выбрала для своего сыщика-бельгийца такую фамилию, весьма схожую с именем популярного тогда модельера! Она ведь тоже была женщиной, которая интересовалась модой. А мир моды до сих пор занимает умы почти всех дам и основательно чистит кошельки почти всех мужчин.

Картинка из модного журнала начала ХХ века – дамы одеты в платья и шляпки от Модного дома Поля Пуаре

Поль Пуаре родился в Париже 20 апреля 1879 года в семье торговца тканями. Последнее обстоятельство сыграло большую роль в его будущей карьере модельера: детские игры Поля были связаны с лоскутками различных тканей, из которых он весьма успешно мастерил наряды для кукол своей сестры, попутно делая эскизы и зарисовки будущих моделей одежды. История умалчивает каким образом судьба свела юношу и мадам Мадлен Черут (Madeleine Cheruit), ведущего парижского модельера того времени, но именно она купила у Поля в 1898 году десяток его зарисовок и таким образом открыла ему дорогу в парижский мир моды.

Модельер Поль Пуаре

Модели в платьях от Поля Пуаре

Поля Пуаре заметил и дизайнер Жак Дусе, взял его на работу в свой Дом моды. И сразу же успех – красный плащ-мантия с крепированной серой подкладкой, сшитый по эскизам Пуаре, был распродан в количестве 400 копий. Хотя первоначально это было что-то типа сценического костюма для одной из театральных див того времени, но это смелое дизайнерское решение очень понравилось клиенткам Дома моды. С 1901 года Пуаре творит в основном простые и практичные платья, которые на сленге модельеров принято называть не иначе как “жареный картофель” (fried potatoes), в силу их востребованности и большого спроса на них. Хотя его клиенты – аристократы и аристократки, известные писатели и артисты, желающие иметь лучшие ткани и лучший пошив! Простота и удобство становятся главными в творчестве Пуаре и в один из дней он создает плащ из черной шерсти, похожий на кимоно. Русская княгиня Барятинская, согласно легенде, увидев этот плащ, воскликнула: “Ах, какой ужас! У нас, случись какому-нибудь надоедливому мужлану увязаться за вашими санями, ему отрубят голову и бросят в мешок, подобный этому“. Однако эта самая простота стала фирменной маркой Поля Пуаре, когда в 1903 году он решился наконец открыть уже свой Дом моды в Париже.

Модели в фирменном “восточном стиле” от Поля Пуаре

На вокзале – Поль Пуаре в окружении манекенщиц

Интерьер мастерской Поля Пуар в Париже

Выбор тканей и аксессуаров с заказщицей

На примерке у Поля Пуаре

Что же создал Пуаре в мире моды? Как рассказывается в одной из статей о выставке в Кремле “Пуаре – король моды”, проходившей там в 2011 году, “Пуаре придумал узкие юбки, тунику-«абажур», «гаремные» брюки-шаровары, манто в форме кимоно, ввел в обиход тюрбаны с перьями – словом, придал эпохе тот внешний облик, который всем и запомнился. Считают, что именно он стал предвестником стиля ар-деко, более того, был первым «модернистом» от моды, хотя плодов этого модернизма в виде прет-а-порте он так и не принял. Пуаре категорически не желал переходить от ручной работы к конвейерному производству, что и стало впоследствии главной причиной его разорения: он оказался беззащитен перед потоком подражаний и массовых подделок своей марки.” (Король обанкротился, да здравствует король)

Модели Поля Пуаре в иллюстрациях Пауля Ирибе

Шляпки “вживую” от Поля Пуаре – знаменитый тюрбан и другие

Поль Пуаре о современной моде.

Вчера восходящее светило парижских портных, творец знаменитой юбки-шаровар, Поль Пуаре, прочел в ателье г-жи Ламановой свою первую лекцию о современном дамском платье. Лекция сопровождалась демонстрацией многочисленных моделей, привезенных из Парижа.
— Нет ничего более нелогичного, чем дамское платье, это ничто, это трижды ничто, — так приступил к своей краткой конференции г-н Пуаре.
Поль Пуаре считает себя новатором в области моды, но его новаторство ищет себе вдохновение в образцах античного мира с его классической простотой, с его легко ниспадающими тканями и свободными складками. Платье должно быть просто, свободно и естественно.
— Что может быть красивее, — говорит он, — материи, положенной на женские плечи и ниспадающей с них легкой волной, свободно обливающей стройное тело. Что вы можете добавить к этому строгому одеянию?
Пояс. Но вы должны знать, куда его поместить. Он может сразу внести опасную дисгармонию, перерезав горизонтальной линией продольные складки.
Г-н Пуаре находить спасительный исход, помещая этот пояс очень высоко, — таким образом, красиво выделяется грудь и не нарушается стройный рисунок свободно ниспадающей юбки.
Поль Пуаре ярый противник нелогичной отделки платья: Самый страшный враг платья,— говорит он, — это необоснованность, а необоснованность—это драпировка, это обрезанная линия и ненужный “chichi”. Вы можете носить самое экстравагантное и самое фантастическое платье, если рисунок его прост — и, обратите внимание, что чем проще будет этот рисунок, тем он будет казаться эксцентричнее — платье будет интересно. Если же ваше платье, наоборот, будет покрыто неостроумными мелочами, маленькими кучками материи, — вы будете одеты безвкусно, безстильно и без всякой смелости.
– Если бы кто-нибудь вошел в мое парижское помещение, где я провожу свои лучшие часы, — продолжал г-н Поль Пуаре, — он был бы поражен царящим здесь беспорядком. Из всех шкапов вылезают длинные полосы всевозможных материй, шелка, бархата, тюля, муслина, кружева в одном из углов набросана целая гора самых разнообразных мехов, в другом свалена куча парчи, церковных материй, индийских тканей, экзотических бус. Но этот самый беспорядок, несомненно поражающий непосвященного человека, вызывает во мне самые неожиданные сочетания красок, вдохновляет меня на интересные образы и рисунки.
Лекция Поля Пуаре закончилась демонстрацией моделей, привезенных им с собой из Парижа.
Шесть прелестных француженок дефилировали перед присутствующими в туалетах самых разнообразных стилей.
Мы, т.-е. Россия, несомненно, оказали значительное влияние на творчество г-на Поля Пуаре. И фасоны платьев, и рисунки многих материй были целиком заимствованы у вас. Мы видели бархатное манто, весьма мало отличающееся от нашего крестьянского тулупа, видели костюм для гулянья, целиком воспроизводивший костюм древнего русского кравчего с его собольей опушкой и широким парчовым поясом.
Но помимо этнографического элемента, заимствованного у нас, едва ли не во всех туалетах сказалось влияние русского балета некоторые силуэты была целиком выхвачены из Шехерезады, другие также вызывали в памяти изящные мазки кисти художника Бакста
.
Царили головные уборы: тюрбаны, чепчики, шлемы или просто шелковые платки, плотно обтягивающие голову.

Джим 03 ноября (21 октября) 1911 года

Работы (вернее модели одежды) Поля Пуаре в настоящее время хранятся во многих музеях мира, особенно много их в The Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке и в музее декоративно-прикладного искусства и дизайна в Лондоне The Victoria and Albert Museum. Большая часть из представленных в материале фотографий работ Поля Пуаре из экспозиции этих двух музеев.

Поль Пуаре и актриса Жозефина Бейкер во время шуточной вечеринки 1925

Ссылка на основную публикацию