Платки и шали – история и фото

История и виды павло посадских платков

Культура того или иного народа многокомпонентна. Кухня, быт, традиции и особенности в одежде — все это составляет целостную картину, делая узнаваемой ту или иную народность. Именно мелочи, нюансы, особенности и отдельные детали традиционного костюма являют всему миру народный образ. Без преувеличения, одной из самых ярких и многоликих считается российская культура. Симбиоз трудолюбия искусных ремесленников и мастерства художников дал начало такому уникальному произведению прикладного искусства, как павлово-посадские шали (платки).

История платка

Сегодня каждый иностранец — гость великой и необъятной России, почтет за честь приобрести в качестве сувенира необыкновенные посадские платки или шали. Но мало кто знает, что история такого уникального и популярного во всем мире аксессуара насчитывает уже более 200 лет.

Павлопосадский платок можно встретить на многих картинах

Истоки берут свое начало в середине ХIХ века. Город на Руси Павловский Посад, ранее именованный Богородским уездом, издавна считался своего рода центром талантливых и искусных ремесленников, а в особенности текстильного мастерства. В те далекие времена именно в Павловском Посаде насчитывалось бесчисленное множество текстильных цехов, которые сохранились с еще более старинных времен. В ХVII столетии богородские шали уже имели широкую известность, благодаря узнаваемому рисунку-орнаменту из золоченых нитей.

Да и как такая красота могла не стать популярной

Позже производство стремительно набирало обороты и уже посадские платки изготавливались из различных тканей, а характер рисунка приобрел более характерные национальные черты и узнаваемый русский характер.

Мануфактурное производство расширялось, появилось направление шелкоткачества, платки изготавливались также из шерстяных и полушерстяных тканей.

История павлопосадских платков

[ot-video][/ot-video]

Традиционные посадские платки имели одну особенность — необычный и уникальный в своем роде набивной рисунок. Узоры были настолько эксклюзивные, что невозможно было отыскать два идентичных платка.

Техника нанесения рисунка

Великолепие цвета, сложного и единственного в своем роде цветочного узора или орнамента достигается непростой технологией нанесения. Изначально узор переносился на материал при помощи резных деревянных форм. Такие доски-формы назывались «цветками» и «манерами». Доска «цветки» вырезалась из дерева, с ее помощью на ткань наносились краски, а вот досками «манерами» набивался контур орнамента или узора.

«Манера» для нанесения узоров

Эволюция коснулась и технологий набивания принтов, поэтому уже в 70-х годах прошлого столетия рисунок стал наноситься на посадские платки и шали способом трафаретной печати и специальных нейлоновых шаблонов. Более современные павлопосадские текстильные изделия несколько видоизменились: рисунок стал менее детализированным, а контуры орнаментов приобрели менее затейливые и несколькострогие очертания.

Промышленное производство отнюдь не сыграло в пользу красоты платка

Некоторое время для нанесения рисунка применялась техника ручной набойки, но в силу особой трудоемкости процесса, популярным он так и не стал. Хотя именно в этот период были созданы настоящие эксклюзивные модели, достойные звания культурной ценности России.

В 90-х годах прошлого столетия, в то время, когда многие отрасли поразил кризис, производство не только не сошло на нет. Павлопосадские изделия стали еще более красочными и самобытными. Количество красок на один платок или шали достигло 23-х. Сегодня трафаретная технология сохранилась, уникальный рисунок предварительно разрабатывается художниками, после чего изготавливаются трафареты, затем шали и платки запускаются в производство.

Разработка рисунка будущего платка — задача не из простых

Создание павлопосадских платков

[ot-video][/ot-video]

Особенности узоров

С давних времен по сегодняшний день посадские платки и шали делятся на два основных вида:

  • Первые — это платки и шали, которые изготавливаются из тонкой полупрозрачной шерсти. Такие павлопосадские изделия могут иметь шелковую праоснову. Рисунок на такой шали или платке набивался на кремовом, черном, темно-вишневом или алом цветовом грунте. Орнамент представлял собой крупные цветы или букеты, строго подобранные стилевые узоры. Как говорится, награда нашла своего героя. Такие посадские платки получили в 1896 году высшую государственную награду, что дало право изображения Национального Герба на этикетке или вывеске.
  • Вторые — это павлопосадские изделия, которые выполнялись из плотной шерсти. Такие модели, как правило, отличались от первых не только тканями, но и орнаментом. Заглавным узором был позаимствован у восточного народа «огурец», заключенный в цветочные узоры. Акцент в таких платках делался на края, и точнее, углы платка, оставляя в центральной части небольшую фигуру средника.

В послевоенные период посадские платки приобрели большую яркость, нежели модели военного периода. Колорит павлово-посадской шали строится на контрастах желтого, зеленого, красного и синего. В рисунке появляются светотеневые обработки, которые придают реалистичности и осязаемости цветочным принтам.

Такой принцип ярких и необычных контрастов, национального орнамента или цветочных узором настолько уникален в своем роде, что делает посадские платки и шали вне веяний моды.

Подобная красота не может выйти из моды

Как носить павлово-посадский платок или шаль?

Современные тенденции в моде — это дань уважения и даже преклонения перед мастерством наших предков. Поэтому павлопосадские палантины, шали и платки невероятно популярны и сегодня среди модниц. Такой яркий и необычный аксессуар несомненно обладает своим характером, историей и душой, что придает образу самобытные народные ноты в необычном современном обрамлении, словно драгоценный бриллиант.

Образ русской красавицы будет не полным без такого платка

Есть несколько советов, как одеть павловопосадский аксессуар:

    Традиционным способом, как носили на Руси, одевая на голову и завязывая под подбородком. Такой способ подойдет красавицам с четкими и правильными чертами лица. Повязать платок традиционным способом очень просто

Одевая на голову, а концы платка обматывая вокруг шеи. Идеально смотрится с шубой или дубленкой. Нужно быть осторожной с образом, состоящим из шубы в пол и павлопосадского платка, чтобы не принять облик боярыни Морозовой. Повязка платка на голову и вокруг шеи

Можно надеть на голову в виде банданы или тюрбана, а концы закрепить вокруг головы. Такой способ выглядит необычно и современно. Павлопосадский платок в виде банданы

Просто накидывая на плечи, произвольно завязывая концы платка, чтобы окружающие могла восхищаться красотой рисунка. Так вы покажите все великолепие платка

Ультрамодный способ предлагают модельеры, завязывая его в качестве пояса или даже юбки, углом вокруг талии. Оригинальная юбка из павлопосадского платка

Способов, как и с чем надевать посадские платки, палантины и шали немало. Можно смело отпускать фантазию и экспериментировать с таким необыкновенным аксессуаром, создавая свой собственный яркий и оригинальный образ.

Умелое сочетание павлопосадского платка или шали поможет придать облику не только народной самобытности. Павлопосадские изделия — это не просто модные аксессуары, они обладают душой, преображая облик женщины не только внешне, но и внутренне. Такие яркие расписные аксессуары никогда не выйдут из моды, формируя настоящий русский стиль вне модных тенденций.

Интересная информация о павлопосадских платках

[ot-video][/ot-video]

Платки и шали – история и фото

У многих народов – немцев, французов, англичан, русских и др. – слово «шаль» звучит примерно одинаково, так как заимствовано из персидского языка (перс. schal.).

Franz Xavier Winterhalter. Portrait of Madame Ackerman, the wife of the Chief Finance Minister of King Louis

Мода на шали возникла в Европе после египетского похода Наполеона Бонапарта. Именно тогда Наполеон привез своей обожаемой Жозефине Богарне множество восточных подарков – сокровищ, среди которых были кашемировые, или, как было принято говорить, кашмирские шали. Супруга императора сходу ввела шали в обиход, с ее легкой руки шали стали неотъемлемой частью гардероба французских аристократок, быстро распространившись и по всей Европе. И конечно в России.

Именно Жозефина и ее интимный кружок оказали серьезное покровительство талантливому портному Леруа, который стал одевать весь императорский двор и считался творцом новой моды в стиле ампир. Однако ампирные туалеты были, при всей их привлекательной легкости и прозрачности еще и очень холодными! А климат Париж все-таки отличался от климата Древней Греции. Врачи умоляли запретить эту моду, предлагая дамам отправиться на кладбище Пер-Лашез и посмотреть, сколько хорошеньких ветрениц умерло из-за нее от простуды. Однако женщины, не желавшие расставаться с обольстительными нарядами, предпочли решить проблему проще и стали греться с помощью новинки – теплых шалей.

К тому же, на платьях с кружевами, бантами и фижмами, шаль бы просто потерялась и прикрыла бы его пышное великолепие. А вот простое светлое платье эпохи ампира оказалось будто созданным для того, чтобы оттенить его строгость яркой шалью. Они нашли друг друга – платье, напоминающие об античных временах, и накидка, напоминающая о них же.

Шали были всевозможных форм и размеров: длинные, квадратные и даже восьми­ угольные. Особенно ценилось искусство драпировки шали. О женщинах того вре мени чаще говорили, что они «хорошо за драпированы», чем «они хорошо одеты». Шаль была настолько популярна, что в начале XIX в. появляется танец «па де шаль». Так девушки демонстрировали свое изящество, грациозность и хорошую осанку. Эта традиция сохранилась до конца XIX века. Подтверждение данному факту можно найти в романе Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”, где Мармеладов рассказывает Раскольникову: “Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила”.

П. С. Попов. Портрет Н. Е. Волковой (помещицы Вологодской губернии). 1824 год.

Авторитетный журнал для дам не менее авторитетно заявлял: “Едва ли нам известен лучший способ проверить вкус настоящей леди, чем посмотреть на её выбор шали и на манеру носить её”.

Один конец шали обертывали вокруг руки, а другой спускался до самой земли. Чтобы шаль удерживалась в нужном положении, сохраняла красивую драпировку, в ее углы вшивали маленькие металлические шарики, иногда такие шарики вплетали в кисти.

А на Руси женщины до конца XVII века покрывали голову белым льняным полотенце с вышивкой – убрус, который постепенно уступает место разноцветному платку. Слово платок исконно русское, «плат» – кусок ткани. А спустя еще 100 лет ( 1790г. ) в русском языке появляется персидское слово «шаль», означающее большой узорный платок.

Читайте также:  Викторианские сапоги – как выглядят и с чем сочетать


Платок из ткани жаккардового плетения – когда узор изначально вплетался в полотно ткани.

Считается, что производство первых шалей началось еще в XV веке в Кашмире, на северо-западе Индии. Там столетиями разводили коз с нежнейшей шерстью, из которой ткали тончайшие покрывала – “шали”, предмет мужской одежды! Да и сама профессия была сугубо мужской. Шаль могли вышить, а могли и соткать, и вторая разновидность ценилась куда выше первой.

Индийская шаль из Кашмира .19 в

Шали, привезенные из Индии, стоили баснословно дорого! И эта дороговизна вполне объяснима: над обычной шалью три ткача трудились несколько месяцев, а сложную, с замысловатым узором, ткали от полутора до четырех лет. Кашмир вообще славится в мире высоким качеством шерсти (пашмин и шатуш). Суровые зимы с температурами, доходящими до 35 градусов мороза, способствуют появлению толстого подшёрстка у козочек.
1856г. Шаль из Шотландии

Но уже с 1800 года в Шотландии, в городе Пейсли, наладили производство имитаций индийских шалей (многие знают, что благодаря ему восточный узор из “огурцов” и получит название “пейсли”). Шотландские шали с рисунком “в елочку” делали из смесовых тканей (хлопка и шелка).
1840–49гг. Французская шаль

В Европе набивные шали имели очень сложный рисунок. На Лионских мануфактурах делали набивные шали из тонкого натурального шелка . На мануфактуре Таулера и Кемпинг в Норвиче делали высококачественные шали из тонкой шерстяные ткани, иногда с добавлением шелковой нити.
Шаль из Чехии

И при появлении в моде кринолинов женщины продолжали носить шали. На платье с его широкой юбкой, порой 5-6 метров в окружности подола, уходило очень много ткани, так что любой вид верхней одежды, кроме всевозможных накидок и шалей, подходил к ним мало.

Шерстяные шали, соответственно, тоже увеличивались в размерах, покрывая значительную часть платья, и могли теперь достигать 4 м в длину.

Очень популярны во времена правления Наполеона III и его жены императрицы Евгении становятся небольшие шали из французского кружева «шантильи».

1860–70гг. Французская шаль из кружева «шантильи»

Знамениты были так же бельгийские шали из игольного кружева.

1860–70гг Шаль из Бельгии

А в Испанию, через манильский пор т (Манила – столица Филиппин), из Китая прибывали шёлковые шали, прозванные “манильскими” – им предстояло стать частью костюма испанских цыганок.

Уникальные китайские шали, украшенные вышивкой. (1885–1910гг)

Вышитая шаль (Филиппины) 19в.

К тому времени в холодном российском Оренбурге вовсю уже вязали ставшие впоследствии знаменитыми пуховые платки и шали из козьего пуха. Как гласит легенда, первая оренбургская шаль была подарена императрице Екатерине II одной казачкой. Царица поразилась искусной работе, щедро одарила мастерицу, но приказала слугам ослепить ее, чтобы никто ничего подобного больше не сделал. К счастью, у казачки была дочь, которой она успела передать секреты вязания. Такова легенда. Мы знаем, что, начиная с середины XIX века, оренбургские пуховые изделия не раз удостаивались медалей на Всемирных промышленных выставках в Лондоне, Чикаго, Брюсселе. Размером 3,5м х 3,5м, легкие ажурные паутинки поражали своей красотой и тонкостью – платок можно было продеть сквозь золотое колечко и уместить в скорлупе гусиного яйца.
Оренбургская пуховая шаль

Международная слава русских кашмирских шалей началась с первой Всемирной промышленной выставки в Лондоне (1851). Их выполняли в сложнейшей технике двустороннего ткачества,то есть шали не имели изнанки, и их можно было носить на обе стороны.Позднее эту технику освоили и в других европейских странах. Шали эти были созданы руками крепостных девушек в мастерских Н. А. Мерлиной и Д. А. Колокольцова – помещиков Нижегородской губернии, по качеству эти изделия ни в чем не уступали индийским образцам. Для ткачества пряли нити из пуха сайгаков и шерсти тибетских коз. Пряжа была так тонка, что волос в сравнении был толще. На русских мануфактурах были выработаны особые приемы обработки пуха тибетских коз, вигоней и сайгаков – моточек пряжи весом 13 граммов состоял из нити длиною в 4,5 километра.

Кайма на одной из “колокольцевских” шалей, где восточный “огурец”, если присмотреться, состоит из таких нам знакомых, уже ставших классическими, “русских” цветочков.

Шали Мерлиной были чудом ремесла. За год в мастерских выпускалось примерно 16 шалей. И изготовление их стоило здоровья молодым ткачихам, их трудовой век оканчивался за долго до 30 лет, потеряв зрение, они считались непригодными для ткачества. Для крепостной это было выкупом за свободу: каждую шаль, имевшую десятки оттенков (!), две мастерицы ткали от полутора до двух лет, и стоила она целого состояния — до 32 тысяч рублей.

Наши русские шали в начале XIX века по сложности узора, изысканности расцветки и качеству ничуть не уступали европейским образцам, а порой превосходили их.

Платок Прохоровской Трехгорной мануфактуры.(до 1874г). Москва.

Шали, которые называли «купавинскими», делали на Купавинской фабрике князя Н. Б. Юсупова, их носили купчихи. Стоимость одной такой шали была 200 рублей (такую сумму зарабатывал фабричный рабочий за год).

Фрагмент «купавинской» шали

С середины XIX века, в России начинают массово производить шали с набивным рисунком, которые были гораздо дешевле тканых. И тут шаль стала достоянием всего народа, прочно войдя в быт всех слоев русского общества. Теперь ею обладают не только дворянки и богатые купчихи, но и мещанки, и крестьянки.

Б. М. Кустодиев. ‘Купчиха с зеркалом’. 1920 год.

Большой популярностью пользовались изделия из города Павловский Посад Богородского уезда Московской губернии. Здесь с середины XIX века существовал “Торговый дом Я. И. Лабзина и В. И. Грязнова”, известный далеко за пределами России. С 1865 года шали этого Дома неоднократно отмечались призами российских и международных выставок.

Рисунок на платочную ткань наносили деревянными резными формами, используя для этого доски двух типов: ” манеры” и “цветки”. “Цветки” резали из дерева, с их помощью на ткань наносили фон или поле рисунка, причём каждый цвет требовал отдельной доски. А контур рисунка набивали “манерами”. Их изготовление было более трудоемким: вначале узор на дереве прожигали на определенную глубину, затем заливали свинцом. Полученный таким образом контур накладывали на отдельные доски.
«Манера»

Поскольку изготовление “цветок” и “манер” на величину всего платка было невозможно, рисунок разбивали на части, от 4 до 24 в больших шалях со сложным узором. Эти шали имели, как правило, и сложный колорит в 16 и более цветов. Таким образом, для набойки платка требовалось порой более 400 наложений досок. Рисунки, как правило, были очень устойчивы, и набивные доски использовали десятки лет, при необходимости подновляя или повторяя.

Обратите внимание на год создания. 1832. Какая точность и тонкость рисунка, яркость и чистота красок.

А этот платок просто удивителен! Эхо Первой мировой войны.

Платок, показывающий схему сбора-разбора винтовки.

Надо заметить, что история ремесла набивки, или набойки (встречается также термин «выбойка»), на Руси довольно давняя. Этот способ декорирования ткани был известен нашему народу еще в XI-XII веке, ткани окрашивали и по цветному фону набивали узоры. Старинная русская набойка делалась масляной краской по льняному холсту. Из набивной ткани шили не только одежду, но и церковное облачение, занавески, шатры и знамена. Так как узор наносили на холст резными досками а для того чтобы краска лучше впитывалась в ткань по деревянной форме били молотком, так возникли термины «набойка» и «набивка».


Павловопосадские платки

В качестве образцов рисунков служили мотивы деревянной и каменной резьбы, лицевое и орнаментальное шитье, привозимых тканей. Русские мастера переосмысливали иноземные мотивы, и под влиянием местных традиций рождались новые, самобытные, поражающие разнообразием и фантазией узоры.
Кстати, в сообществе был замечательный пост об экспозиции в Музее Павловопосадских платков. И к слову говоря, основу этой коллекции заложила княгиня Тенишева.

Ну а XX век сделал акцент на шляпке и шапочке. Платки и шали заменили шарфами. Но шали не вышли совсем из обихода. Например, в Шотландии , как и раньше, в них носили грудных детей.

Evelyn Hobbs of Tonmawr, Neath, nursing a baby “Welsh fashion”, 1920.

А посмотрите, как великолепны вечерние шали начала прошлого века.
1925г. Франция. Вечерняя шаль в стиле арт-деко

1925г. Вечерняя шаль, сконструированная знаменитой Мадлен Вионне.

Во второй половине ХХ в. мода на шали из ткани вновь вернулась. Они стали рассматриваться как дополнение к костюму. И непременно – как тёплая вещь.В наше время шали и платки снова в моде – они все чаще появляются в коллекциях лучших модельеров, их с удовольствием носят многие звезды Голливуда. Шерсть для тепла, шифоновые и шелковые шали как стильный аксессуар сегодня носятся повсеместно.И не только по прямому назначению. Из платков шьют и другие предметы одежды: платья, корсеты, сумки и т.д.

Платье мастера Ланы Зариныш из павловопосадского платка “Фаворит”

История шали от древности до современности

Шаль – тканое или вязаное полотнище разного вида и размера – квадратное, прямоугольное или треугольное. Слово «шаль» заимствовано из персидского языка и звучит примерно одинаково у многих народов: англичан, немцев, поляков, русских, турок, французов. В русском языке еще есть слово «полушалок» – так называют небольшую шаль.

Первые шали являлись частью традиционного костюма в Ахеменидской Персии – древнем государстве VI—IV в. до н. э. в Азии, их носили мужчины и женщины.

Производство шалей началось в XV веке в городе Сринагар, находящемся в Кашмирской долине. Это были тонкие и теплые квадратные накидки из пашмины, которые складывали треугольником и надевали на голову, полностью скрывая стан. Шали славились необыкновенной легкостью, яркими красками и красотой узора.

Читайте также:  Костюм женщины-кошки – история и фото лучших образов

Шали изготовляли в технике ручного ткачества из шерсти и пуха кашмирских коз. Над обыкновенной шалью три ткача работали несколько месяцев, над дорогой – от 1,5 до 4 лет. Порода кашмирских коз отличалась длинным остевым волосом и мягким пуховым подшерстком, волокна которого на удивление однородны. Эту породу разводили на Тибете, в Иране, Монголии, Средней Азии и на севере Индии.

В Европе ткани и изделия из кашмирского пуха появились в XVII–XVIII веках. С 1800 года было налажено изготовление имитаций индийских тканей и шалей в шотландском городе Пейсли.

Во Франции кашмирские шали стали неотъемлемой частью гардероба титулованных француженок и постепенно распространились по всей Европе, с легкой руки супруги императора Наполеона Бонапарта. После Египетского похода в 1798–1799 гг., Наполеон привез в подарок Жозефине Богарне лучшие образцы восточной моды – кашмирские шали, которые прекрасно дополняли платья с завышенной талией, низким декольте и маленькими рукавами – так называемую «холодную моду» в стиле ампир, подражавшую античным нарядам.

В начале XIX века появились первые русские шали, сотканные в сложной технике двустороннего ткачества из пуха сайгаков и шерсти тибетских коз. Пряжу для тканья пряли так искусно, что она получалась тоньше волоса. Примерно в 1830-е годы начали изготовлять тканые шали с набивным орнаментом и вышивкой шелком.

Цвет шали и соотношение каймы с фоном подчинялись моде. В первой четверти XIX века предпочитали резкие контрасты, например желтая кайма и черный фон, затем светло-кофейный фон. Центральная часть шалей была гладкой, либо красной, голубой, белой, либо контрастными полосами. Кайму шали украшали пышным многоцветным узором из цветов, абсолютно одинаковым с лица и изнанки. Позднее орнаментом начали покрывать всю поверхность шали.

В 1851 году в Лондоне, после первой Всемирной промышленной выставки, русские шали обрели всемирную славу. Считалось, что Елисеева, Шишкина, Колокольцев, Мерлина, Зубковы, Молчановы ткали настоящие сокровища.

Шали, сделанные руками крепостных девушек в мастерских помещиков Н. А. Мерлиной и Д. А. Колокольцова в Нижегородской губернии, по качеству не уступали индийским. Купавинские шали ткали на Купавинской фабрике князя Н. Б. Юсупова. Такие шали носили только купчихи, так как стоимость одной шали составляла 200 рублей, что равнялось годовому жалованью фабричного рабочего.

С середины XIX века в городе Павловский Посад Богородского уезда Московской губернии существовал «Торговый дом Я. И. Лабзина и В. И. Грязнова», известный далеко за пределами России. В его мастерских изготовлялись шерстяные тканые шали и шелковые набивные платки, исключительно из шерсти тонкорунных овец, имеющие рисунок в виде роз на черном фоне. Благодаря характерным отличиям, выбранному стилю и особому очарованию Павлопосадские шали с 1865 года неоднократно отмечались призами российских и зарубежных выставок.

Благодаря жителю Павловского Посада, Владимиру Шишенину, в городе основан «Музей истории русского платка и шали», экспозиция которого основана на его личной коллекции шалей, платков, женских головных уборов и предметов быта XVIII-XX веков. Созданные на разных мануфактурах, экспонаты отличаются видами тканей и способами украшения. Каждая вещь – отражение души и вкуса мастерицы, сотворившей ее.

Оренбургский край прославился великолепными вязаными шалями из козьего пуха. Как гласит легенда, оренбургская шаль была подарена императрице Екатерине II казачкой. Царица поразилась искусной работе, щедро одарила мастерицу, но приказала слугам ослепить ее, чтобы никто ничего подобного больше не сделал. К счастью, у казачки была дочь, которой она успела передать секреты вязания.

Начиная с середины XIX века, оренбургские пуховые изделия удостаивались медалей на Всемирных промышленных выставках в Лондоне, Чикаго, Брюсселе. Легкие, ажурные, словно паутинка, шали и платки, пяти аршин в длину и ширину (около 3.5 м), поражали посетителей выставок не только своей красотой, но и тем, что их можно было протащить сквозь золотое колечко и уместить в скорлупе гусиного яйца.

Шаль получила особенно широкое распространение и прочно вошла в быт различных слоев русского общества, когда на многих мануфактурах и фабриках наладили производство более дешевых набивных шалей. Ее носили женщины дворянского, купеческого, мещанского и крестьянского сословий.

В годы царствования Александра I до конца XIX века, воспитанниц женских учебных заведений обучали танцу с шалью, для демонстрирования девушками своего изящества, грациозности и хорошей осанки. В романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» можно найти подтверждение данному факту. Титулярный советник Мармеладов рассказывает Раскольникову: «Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила».

Старинные восточные и русские шали были очень длинными, и особое значение придавалось умению носить их – один конец обертывали вокруг руки, другой спускали до земли. Чтобы удерживать шаль в нужном положении, в ее углы вшивали металлические шарики, иногда шарики вплетали в кисти.

Платки и шали – история и фото

Мировая история женского платка

История ношения платка берет свое начало в глубокой древности и уходит корнями в различные исторические эпохи и культуры. Платок является атрибутом практически всех религий и частью моды и стиля в современности.

Традиция ношения такого головного убора, как платок, очень растянута географически – Древние цивилизации -Греческая на Западе, Китай на востоке, Египет и Персия на Ближнем Востоке, исламская Средняя и Центральная Азия и Индийская цивилизация на Юге. Центральную и северную часть этой историко-географической эпохи занимает Древне Славянская Ведическая Русь, дохристианских времен. Повсеместно встречаются образы, в которых обязательно элементом является платок.

Разумен вопрос: а почему эта традиция существует? Возникшая тысячелетия назад, она существует и по сей день. Логично будет предположить, что причиной тому погода – где-то платок защищал голову от зноя, где-то от холода, а в пустынных и степных краях еще и от пыли и песка.

Но также, мы знаем, что наши предки были умны, и помимо практической стороны ношения платков, был еще и более глубокий смысл.

Две тысячи лет до нашей эры найдено первое упоминание о платке как о головном уборе. Относится оно к эпохе фараонов Египта.

И в Египте, и в Ассирии платок указывал на положение владельца в обществе. Головной убор фараонов назывался нем. Он подчеркивал власть и богоподобие фараона. Закрученный сзади в узел, яркий сине-золотой платок, по бокам спускался до плеч.

Покрывать голову женщинам было принято и в Европе. Это считалось правилом благопристойности и символизировало зрелость. Поэтому незамужние женщины не ходили с непокрытой головой, ведь это подчеркивало их статус.

В Германии женщины носили длинные вуали, свободно развевающиеся на плечах, заколотые под подбородком брошью.

В XVII – XVIII веках пришла мода на другие головные уборы – капюшоны, а затем и шляпки.

К началу XIX пришла мода на шали. Считается, что возникла она после египетского похода Наполеона, возвратившись из которого, он привёз своей Жозефине кашмирские шали. Французские модницы сразу же повторили опыт первой красавицы Франции, а за ними и все дамы Европы. В это время большое распространение получили восточноевропейские, индийские шали.

В эпоху Возрождения женщины уже часто не покрывали головы. Подтверждением тому служат картины великих художниокв той эпохи – например, картина “Дама с горностаями” В начале 18 в. на севере Европы появились первые набивные платки с различными рисунками от орнамента до политической карикатуры

Платком традиционно не в качестве модных веяний покрывали голову девушки разных религий. Данная традиция сохраняется и по сей день.

Платок один из важных факторов престижа и призван скрывать женскую красоту. Женские волосы – один из главных символов соблазнения. Для женщины, также, длинные, сильные волосы символ энергии. Они хранят опыт и память человека. Считалось, что женщина с длинными волосами вынашивает ребенка без проблем. Недаром, человеку, пережившему горе или утрату, советуют постричься. В Индии этот обряд считается чисткой кармы. Поэтому раньше не стригли волосы: остриженная женщина у всех народов считалась опозоренной. Мужчины также не носили короткие стрижки, лишь немного подстригали волосы. Изначально во всех вероисповеданиях покрывание головы служило некой защитой от отрицательной энергетики, сглаза и излишнего мужского внимания. Этот головной убор был символом нравственности, чистоты, скромности. До сих пор, девушки, носящие платок на голове отмечают, что в нем чувствуют себя более уверенно. Платок сдерживает, в нем не хочется спорить, ругаться.

Он часто выступал показателем социального статуса обладательницы. Богатые особы носили платки из дорогой ткани, вышитые. Взглянув на головной убор, можно было определить статус его хозяйки, так как он наглядно демонстрировал достаток семьи, сословие и семейное положение. Также, платком обертывали священные предметы. Танцуя, девушки с помощью платка подчеркивали изящность и легкость своих движений.

Еще на Руси считалось, что волосы хранят энергию, поэтому девушки не распускали волосы, опасаясь пагубных последствий. После замужества, женщины полностью покрывали волосы, в то время как у девушек из-под платка или косынки можно было увидеть косу. С библейских времен покрытая голова у женщины была символом благородства, целомудрия и смирения перед мужем. Платок означал принадлежность к мужу, что защищало женщину от посторонних. Поэтому отказ от платка считался выражением гордыни и непокорности, в связи с чем таких женщин не допускали в храм.

История павлопосадского платка

Бегут года, меняется мода, а эти нарядные платки русские женщины как носили, так и продолжают носить вот уже две сотни лет. Изысканные рисунки и орнаменты павловопосадских платков постоянно совершенствуются, но при этом бережно сохраняются стилистика и традиции, заложенные старыми мастерами. Давайте же окунемся в этот яркий и многоцветный платочный мир.

Читайте также:  Женская мода 1900-1910 годов в цветных фотографиях

Начало этому знаменитому народному промыслу было положено в конце XVIII века, когда крестьянин Иван Лабзин основал в селе Павлово, ранее находившемся на месте нынешнего Павловского Посада, текстильную мануфактуру по производству тканых платков.


Фабрика Лабзина

Вскоре платки и шали этой фабрики, благодаря своему высочайшему качеству, получили широкую известность и были отмечены наградами на международных выставках. Используемая техника производства таких платков была очень сложной, в отличие от европейских изделий у них не было изнанки – они были двусторонними.

Начиная с 50-х годов XIX века по инициативе Якова Лабзина (правнука основателя фабрики) и его компаньона Василия Грязнова фабрика перешла на производство шерстяных платков с набивным узором, был основан торговый дом «Яков Лабзин и Василий Грязнов» . Именно эти яркие, красочные платки и прославили Павловский Посад.

Яков Иванович Лабзин (1827-1891); Василий Иванович Грязнов (1816-1869)

Вначале в качестве основы платков использовали лишь три цвета – черный, свекольный и неотбеленный лен. На них и создавали цветочные композиции с обилием ярких красок. В дальнейшем сама основа стала более разнообразной (голубого, розового, зеленого, коричневого цвета. ).

В конце XIX века павловопосадский стиль с его яркой цветочной россыпью окончательно сформировался. Самым популярным цветком на этих платках была роза – символ красоты и любви, но роза не сама по себе, а в сочетании с другими самыми разными цветамиИспользование современных технологий позволяет рисунки на платках максимально приблизить к реальным, живым цветам.

Еще одним очень популярным цветком является георгин, его изображения на платках могут быть самого разного цвета.


Павловопосадские платки украшают также пионы, тюльпаны, лилии.

Помимо садовых цветов, которые используются при создании узоров наиболее часто, на платках можно встретить и скромные полевые цветы, такие как ромашки, васильки, колокольчики, незабудки.

Казалось бы – совсем простая вещь – платок, кусок ткани с рисунком. Но для его создания используются очень сложные технологии. Раньше рисунок переносили на ткань вручную, для этого использовались специальные резные деревянные формы: «манеры» (для набивания контура узора) и «цветки» (для нанесения красок на сам узор).

С начала 70-х годов ХХ века использование сетчатых и капроновых шаблонов при нанесении узоров значительно облегчило технологию и ускорило процесс производства набивных платков.

А начинается процесс создания платка с рисунка, и создает это чудо, конечно же, художник. У каждого платка есть свой художник, который и дает имя платку.


Платок «Царевна Несмеяна». Художник Фадеева Валерия


Платок «Ностальгия». Художник Зиновьева Клара

Одним из самых известных является платок «Русская красавица», рисунок которого в 1985 году придумала Дадонова Ирина. Его выпускают восьми разных цветов


«Русская красавица». Красивейший вариант в ярко-бирюзовом колорите

Не снимают с производства и платок «Белые розы», выпускать который начали еще в 1953 году.


Платок «Белые розы»

Работают художники фабрики и над воссозданием старых рисунков.

Шаль «Молитва». Рисунок 1930-х годов. Восстановлен Г. Сотсковой.

Выпускались на фабрике также платки, посвященные важным событиям в истории страны.

Платки к знаменательным датам: 30 лет революции и 1000-летию Руси

Вот еще один очень интересный мужской вариант, выпущенный во время Первой мировой войны – солдатский наградной платок. Очень информативный. На нем во всех деталях изображен процесс разбора и сбора винтовки.

Яркие павловопосадские платки не раз использовали в своих коллекциях и дизайнеры.


Коллекция одежды Зайцева из павловопосадких платков

Давайте еще раз полюбуемся многоцветьем павловопосадских платков:



Источник

Платки и шали – история и фото

От истоков фабрики до наших дней

История платочного предприятия насчитывает больше двух столетий. Но знаменитые на весь мир павловопосадские платки и шали здесь стали выпускать не сразу. Их производство было налажено купцами Я. И. Лабзиным и В. И. Грязновым в начале 60-х годов XIX века — спустя полвека с момента основания фабрики.

В то время в Богородском уезде Московской губернии, куда исторически входил Павловский Посад, насчитывалось более 70 шелковых платочных фабрик, принадлежащих крестьянам. Среди них и шелковая фабрика крестьянина села Павлово («Вохна тожь») Ивана Дмитриевича Лабзина, основанная в 1795 г. Впрочем, фабриками подобные предприятия именовались в официальной терминологии, хотя чаще всего представляли собой ткацкие светелки, где использовался ручной труд. Не была исключением и фабрика павловского крестьянина Лабзина: на ней трудились около десятка вольнонаемных работниц, вырабатывавших шелковые платки «средней руки» да «плохой доброты».

Предприятие год за годом росло, богатело. Вместе с ним, сменяясь поколение за поколением, богатели и хозяева Лабзины. Однако еще долго оставались в крестьянском сословии, только внуки Ивана Лабзина из-за необходимости вести торговлю «по разным городам» перешли в купечество. К середине ХIX века предприятие перешло к его правнуку Якову Лабзину, который вместе с компаньоном Василием Грязновым и переориентировал фабрику на выпуск шерстяных шалей с набивным рисунком.

Шаль к тому времени прочно вошла в быт различных слоев русского общества, став характерным элементом русского костюма — сначала дворянского, а позже купеческого и крестьянского. Особенно широкое распространение шали получают, начиная с середины ХIX века, когда на многих мануфактурах и фабриках налаживают производство более дешевых, по сравнению с ткаными, платков и шалей с набивным узором. Компаньонам пришлось работать в условиях жесткой конкуренции: востребованная временем продукция производилась тогда на многих фабриках, наиболее мощные из которых были сосредоточены в Москве и Владимирской губернии. Тем не менее купцы из маленького подмосковного города, благодаря таланту и энергичности, сумели не только выстоять, но и занять свое особое место на торговых просторах Российской Империи.

О том, что к началу 1860-х годов на предприятии Лабзина-Грязнова было полностью освоено новое производство, говорит тот факт, что среди работников фабрики в 1861 г. значились набойщики, резчики, выжигальщики, перротинщики, 2 колориста и даже 3 рисовальщика: Иван Иванович (Иванов), Михаил Ильич (Судин), Иван Васильевич Сорокин.

Об успехах нового производства Я. И. Лабзина и В. И. Грязнова говорит малая серебряная медаль, полученная «за хорошее ткачество и набивку муслин-де-линя и платков» на Московской выставке русских мануфактурных произведений 1865 г.

Из павловских шалей, дошедших до наших дней, наиболее ранними являются платки 1860-х г.г. Их принадлежность можно точно определить по наличию маркировки на обратной стороне платка — клейма-штампа с указанием предприятия и времени изготовления.

В 1869 г. В. И. Грязнов скончался, но вплоть до Октябрьской революции во главе фабрики всегда стояли представители родов Лабзиных и Грязновых.

1870-1880-е годы можно характеризовать как время расцвета платочной мануфактуры. В 1881 г. Яков Лабзин получает звание поставщика Государыни Великой Княгини Александры Петровны «с правом иметь на вывеске вензелевое изображение Имени Ея Императорскаго Высочества». В 1870-ом и 1882-ом годах предприятие награждается серебряными медалями Всероссийских художественно-промышленных выставок.

Во 2-ой половине 1880-х годов начинается процесс своеобразной демократизации павловского платка. Шали находят широкое распространение не только в дворянской и купеческой среде, но и приобретают популярность среди мещан и зажиточных крестьян.

В начале XX в. «Товарищество Мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова» — самое крупное предприятие России по выпуску шерстяных платков и шалей, где работало более 2000 человек. Склады товаров находились в Москве, Харькове, Омске, Ромнах, Урюпинске, на Нижегородской и Ирбитской ярмарках. Имущество «Товарищества», включая стоимость материалов и товаров, оценивалось на сумму более 4.300.000 рублей.

После революции предприятие Лабзиных-Грязновых было национализировано и стало называться Старо-Павловской фабрикой. В первые десятилетия из-за нехватки сырья основной продукцией были хлопчатобумажные изделия. Шерстяные шали в эти годы делали, главным образом, по старым дореволюционным образцам.

Уже с середины 1920-х годов на фабрике осуществляли попытки внедрить новые направления в оформление платков. Появился интересный опыт компоновки узора из стилизованных изображений животных (шаль «Леопарды»), получили распространение рисунки на темы революции, индустриализации и коллективизации страны. Но все же ведущее место среди павловских изделий по-прежнему занимали шали с традиционным цветочным орнаментом.. Это художественное направление нашло наиболее яркое воплощение в творчестве Н. С. Постигова, Н. И. Чудина, К. Е. Аболихина. Имена этих художников стали легендой, а их творчество — «классикой» искусства павловского платка.

В 1928 г. объединенные Старо-Павловская и Ленская фабрики участвуют в 1-ой выставке художественного текстиля, состоявшейся в Москве. В каталоге выставки среди изделий фабрики значатся платки шерстяные и полушерстяные, набивные и гладкие, грунтовые и кремовые, с шелковой и шерстяной бахромой. В 1937 г. для Всемирной художественно-промышленной выставки в Париже коллективом фабрики было подготовлено более 600 изделий: шалей, покрывал, скатертей, панно и т.д.

Великая Отечественная война задержала обозначившийся рост: предприятие перешло на выпуск тканей для форменного обмундирования Красной Армии. Однако уже в послевоенные пятидесятые годы на фабрике вновь начали выпускать набивные чистошерстяные платки.

После Великой Отечественной войны набивное производство пришлось восстанавливать. В 1950-е годы на фабрике вновь начали выпускать набивные чистошерстяные платки. В это время на фабрику пришли художники, чье творчество во многом определило развитие павловского платка на последующие десятилетия. После войны сюда вернулся Евгений Иванович Штыхин. В 1945 г., закончив Ивановский химико-технологический техникум, здесь начала работать Екатерина Петровна Регунова. В 1950 г. в связи с передачей набивного производства с Ленской фабрики были переведены Злата Александровна Ольшевская и Лидия Сергеевна Шаховская.

Наряду с созданием новых платочных композиций, в 1950-1960-е годы на фабрике продолжали печатать платки по старым рисункам, но в новых колористических разработках, на грунтах самых разнообразных расцветок: «пунц, бордо, золото, салат, оранж, зеленый, бирюза, фиолет», и другие.

Изделия предприятия неоднократно экспонировались на многочисленных отечественных и зарубежных выставках. В 1958 г. на Всемирной выставке в Брюсселе павловские платки были награждены Большой золотой медалью. О новейшей истории предприятия вы можете узнать на страничках «О предприятии» и «Новости».

Ссылка на основную публикацию