Женская мода после Первой мировой войны 1919-1923

Контрольный выстрел

Формирование и становление советской моды в 20-е годы XX века проходило в тяжелейших экономических условиях. Крушение «старого мира» и зарождение нового – советского. Период разрухи, гражданской войны, политики военного коммунизма… В это суровое время, вопреки всему, начинает активно развиваться советская мода. Как известно «…дни и в мирные, и в кровавые годы летят как стрела…», и молодые строители коммунизма также имели желание красиво одеваться, но образ «нового человека» был сформирован позже, в результате многочисленных дискуссий.

Простота и аскетизм – отличительные черты советской одежды после 1918 года. Это, прежде всего не идеология, а тяжёлые экономические условия. В это голодное и суровое время появляются культовые костюмы – кожаные куртки, кепки, пролетарские красные косынки, завязанные на затылке, комсомольские «юнгштурмовки»…

И. С. Куликов. Юнгштурм. 1929 г.

Для такой одежды использовали грубое полотно, солдатское сукно, байку, бумазею… Почему же кожаная куртка, которая прочно ассоциируется с образами советских комиссаров? Ответ прост. Все эти куртки и кепки были однотипными. Появились они ещё в период Первой мировой войны и служили униформой для авиационных батальонов, а в первые послереволюционные годы были выданы из старых армейских складов.

Член реввоенсовета Туркестанской республики И. Белов. 1919 год

Красная революционная косынка – не просто головной убор, а символ освобождения женщины, женщины равноправной и сильной, наравне с мужчинами строящей советское будущее.

Г. Г. Ряжский. Делегатка. 1927 г.

Комсомольцы творчески заимствовали свою новую форму у немецкой молодёжной организации «Красный юнгштурм». Это куртка или гимнастёрка, но обязательно зелёного цвета, с накладными карманами и отложным воротничком. Неизменным дополнением служили кожаные ремни, фуражки и даже портупея. Девушки одевали юнгштурмовки с прямой юбкой тёмного цвета.

Комсомольской форме уделялось большое внимание сверху. ЦК ВЛКСМ через газету «Красная звезда» рекомендует всем местным организациям ввести единую форму для комсомольцев, по образцу формы московского комсомола.

Важным этапом в истории советской моды было создание красноармейской формы. В 1918 году была создана даже специальная комиссия по разработке формы для Красной Армии.

Командарм М. В. Фрунзе

Известно, что были приглашены такие известные художники, как В. Васнецов и Б. Кустодиев. За основу был взят русский исторический костюм, и в 1919 году он был утверждён.

Характерным и очень впечатляющим был головной убор красноармейца – знаменитая «будёновка». Она повторяла древнерусскую форму шлема с бармицей, подчёркивая героизм воинов революции. Красные обшлаги и звезда на будёновке – героический образ советского воина, который существовал вплоть до начала Великой Отечественной войны.

В. Конкин в форме красноармейца в фильме «Как закалялась сталь»

На улицах советских городов в эти тяжёлые годы стали появляться мужчины в косоворотках из сатина, поверх которых надевали городской пиджак. Женщины одевались скромно: платья из грубого холста, блузы из ситца, длинные юбки из солдатского сукна, которые также иногда дополнялись гимнастёркой.

Обувь также была простой и удобной: сапоги, ботинки, резиновые боты, а летний вариант – лёгкие парусиновые тапочки…

Девушки 20-х годов

В 20-е годы XX века в моде наступает новая эпоха. После Первой мировой войны в мировой моде наблюдаются тенденции к упрощению. Массовое промышленное производство, налаженное ещё в военные годы (выпуск военной формы), продолжает активно развиваться. Швейная промышленность Советского Союза, полностью разрушенная в военные годы, должна была быстро возродиться и обеспечить население самым необходимым.

Студенты 20-х годов

Поэтому, уже в 1917 году при Центротекстиле был создан Отдел готового платья и белья «…для восстановления, объединения и национализации производства и распределения готового платья и белья в общегосударственном масштабе». В 1919 году были учреждены Центральный институт швейной промышленности и Учебные художественно-промышленные мастерские костюма. Но, прежде всего – подготовка кадров, проведение научных исследований, централизация швейного производства.

В 1920 году были организованы легендарные Высшие Художественно-Технические Мастерские ВХУТЕМАС (с 1926 года реорганизованы во ВХУТЕИН), которые дали стране многих замечательных мастеров промышленного дизайна. В апреле 1920 года учреждён Главный комитет швейной промышленности.

Швейная промышленность стала пополняться современными машинами, паровыми прессами и т. д. В середине 20-х годов фабрики переходят к поточной организации производства. Это даёт возможность быстро «одеть» советских граждан, прежде всего здесь речь идёт о количестве, а не о высоком качестве продукции.

Советская пресса активно реагирует на создание новой, «советской» моды. Не утихает полемика в газетах, обсуждаются серьёзные вопросы о том, каким должен быть быт советского человека: квартиры и интерьеры, где нет места мещанским и таким знакомым кружевным салфеточкам, фикусам и милым слоникам. Облик строителя коммунизма должен стать новым идеалом, поэтому своя, настоящая «комсомольская» мода должна быть противопоставлена уже отжившей, принадлежавшей старому миру.

В студенческом общежитии. Наряды начала 20-х годов

Театр также активно включается в эту дискуссию. В эти годы в театре главным образом и можно было увидеть новые экспериментальные проекты – от моделей одежды до новых интерьеров советских квартир.

В начале 20-х годов возникла острая необходимость частично вернуть в экономику частную собственность. Новая экономическая политика (НЭП), существовавшая с 1922 по 1929 год, главная задача которой было восстановление народного хозяйства, действительно смогла активизировать производство самых необходимых вещей. Восстановление народного хозяйства после тяжелого периода политики военного коммунизма, даже ценою временных уступок частному капиталу, было шагом важным и необходимым. Кооперативы возникают очень быстро, и снова появляются в продаже бельё, бижутерия, обувь, шляпки, косметика и т. д.

Но 20-е годы, это ещё период разрухи и массовой послевоенной нужды, когда покупать такие товары было очень дорого. Приходилось перекраивать и перешивать, руководствуясь выкройками из журналов мод.

Физкультурная молодежь 20-х годов

Несмотря на то, что в этот период появляется большое количество портновских мастерских, позволить там себе пошив могли немногие. Известно, что в 1923 году в Москве работали 204 портновские мастерские, хотя основная масса советских людей обходилась малым: юбка из грубого сукна, фланелевая блузка, матерчатые туфли, ботинки… Мечтой каждой женщины оставались чулки со стрелкой и, конечно же, духи!

Для советской власти это был трудный период восстановления разрушенного хозяйства и период первых пятилеток. В период полного дефицита на советских предприятиях рабочим выдавали «прозодежду». На самом деле это была не только производственная одежда, а и другие самые необходимые товары и продукты: полотенца, простыни, ботинки…

Одной из важных тем 20 – 30-х годов была разработка «прозодежды». Эта тема – производственная одежда – разрабатывалась активно советскими художниками. Предлагалось множество вариантов одежды для пожарных, строителей, продавцов, пилотов. Г. Клуцис, латышский художник, создаёт рабочий костюм шахтёра с лампой на шлеме и сигнальным поясом.


Дизайн «прозодежды»

В этот период женская предприимчивость не знает границ. Все подручные средства хороши! Старые занавески и портьеры превращаются в модные вещи. Постельное бельё, покрывала и скатерти. Считается модным полосатый матрасный тик, а цигейка и крашеный кролик – самые распространённые меха. А вот с обувью было труднее, донашивали старую, обменивали на другие товары на «барахолках», а в морозы носили валенки.

Важным вопросом для молодой советской страны оставалась разработка новой концепции одежды для человека, удобной и красивой, где нет места социальным различиям. Поэтому, уже в 20-е годы появляется множество журналов мод: «Модный мир», «Вестник моды», «Четыре сезона», «Модный журнал» и др., а модели одежды можно было увидеть в советский период и в таких любимых советскими женщинами журналах, как: «Советская женщина», «Работница», «Крестьянка», «Огонёк» и др. Начинают открываться известные советские дома мод: Киевский, Московский, Ленинградский, Рижский, Таллинский…

Мода революции: что носили женщины в 1917 году

В рядах большевиков было немало представительниц слабого пола, и революцию они делали вовсе не кожанках и косынках, а в элегантных платьях и дизайнерских шляпках. Предлагаем тебе разобраться в моде того времени на примере сериала «Демон революции».

Текст: Ольга Астафьева · 20 декабря 2017

Новое творение режиссера Владимира Хотиненко не обсуждает сегодня только ленивый. Более всего, конечно, негодуют историки, ведь сериал «Демон революции» посвящен столетию Октябрьской революции и дает довольно вольную трактовку судьбоносных для страны событий. При всей спорности сюжета, одного у этого фильма не отнять – он помогает составить четкое представление о моде того времени. Принято считать, что революционерки – это женщины в кожанках и красных косынках, а ведь барышни, помогающие творить революцию в 1915—1917 годах, выглядели совершенно не так.

Читайте также:  Связь кино и моды в образах актрис середины XX века

Начнем с того, что образ, который отложился у нас в голове как канонический, – это шаблон, отсылающий скорее к более позднему времени – 20−30-м годам в СССР. На заре революции в России эмансипация хоть и начала завладевать обществом, но еще не достигла в своем развитии этапа, на котором женщины без стеснения облачились бы в мужские галифе и надели кожаные куртки. Да и в 20-е, чего уж скрывать, процент таких «товарищей» был не стиль велик. А уж в 1915 году, когда шла подготовка к перевороту, дамы о таких гардеробных метаморфозах еще и не мыслили.

В фильме Владимира Хотиненко показан период с 1915 по 1917 год. В истории моды это время часто называют поздней Эдвардианской эпохой. Вообще датируется период 1901—1910 годами, когда Великобританией правил король Эдуард VII. Однако чаще всего историки продлевают его и на несколько лет после гибели монарха – до окончания Первой мировой войны и подписания Версальского договора в 1919 году. Все это время, как и в предшествующий Викторианский период, Англия сохраняла статус модной столицы, на которую равнялась Европа и, конечно же, Российская империя.

Эдвардианская женская мода – это закат кринолинов и переход к более привычным нам силуэтам платья и верхней одежды. На раннем ее этапе женщины продолжали носить корсеты, однако велась активная пропаганда отказа от них. Если поздняя Викторианская эпоха известна роскошными платьями с турнюрами – приспособлениями, которые создавали мнимый объем сзади, то Эдвардианская пошла по пути отказа от всех этих «спецэффектов». К 1917 году юбки платьев стали прямыми, и их даже начали заужать. Как всегда это происходит с модой, старясь привнести в гардероб комфорт, женщины получили новый виток неудобств – платья стали настолько узки в бедрах, что в них был невозможно сделать широкой шаг. Известно, что императрица Александра Федоровна, которая слыла большой модницей, попросту отказывалась носить новый фасон из-за его непрактичности.

Инесса Арманд (Виктория Исхакова), ближайшая сподвижница Владимира Ленина (и, если верить Хотиненко, его любовница), в фильме носит белую блузу с воротником стойкой и оборочками, заправляя ее в юбку А-образного силуэта. При этом блузка заправляется как бы с напуском. Это отличительная черта одного из промежуточных этапов Эдвардианской моды. Несколько лет платья шили таким образом, чтобы верх как бы нависал, образовывая «зоб». Постепенно выраженная гипертрофия верха ушла, но манера заправлять блузы «с напуском» прижилась надолго. Платья того времени шились практически по фигуре. Увидеть пример моделей можно в гардеробе другой героини фильма – Софьи Рудневой (Паулина Андреева). Молодая красивая барышня, являющаяся любовницей того самого «демона революции» Парвуса, – главная модница сериала. Создателям картины было важно визуализировать Софью как трофей Парвуса, поэтому упаковали ее исключительно по последней моде.

Сходство гардеробов двух женщин наблюдается в области аксессуаров. И Инесса, и Софья носят совершенно невероятные по декору и размерам шляпы. Художники по костюмам и тут попали в точку. Фантазийные шляпы – главная отличительная черта Эдвардианской моды. Видимо, утратив возможность изощряться в области платья, дизайнеры того времени решили направить весь свой энтузиазм на производство головных уборов. Шляпы были преимущественно широкополыми, украшались лентами и цветами. Эти головные уборы весили очень много, но женщины все равно долгое время от них не отказывались. Эволюция пошла по пути уменьшения размеров шляп и сведения к минимуму декора. Можно заметить, что более «продвинутая» в модном плане Руднева носит весьма аскетичную шляпку, а вот шляпы Арманд весьма помпезны, что намекает нам и на возраст барышни и на то, что за модой она следит не слишком пристально. В качестве самой «непродвинутой» в модном плане показана супруга Ленина. Надежда Крупская носит платья образца примерно 1910-х годов – с рукавами-буфами. Также стоит обратить внимание на цветовую гамму. Крупская всегда в черном, что символизирует не только ее революционный аскетизм, но и личную драму – Надежда Константиновна близко к сердцу принимает связь мужа с Инессой Арманд.

Неплохо проиллюстрирована в фильме и еще одна важная для истории моды тема – возникновение костюмов для занятий спортом. В этот период начали культивироваться различные виды физической активности, что, разумеется, потребовало и новых гардеробных решений. При этом на волне тотальной эмансипации обновками начал полниться не только мужской, но и женский гардероб. Женщины в 1910-е годы преимущественно увлеклись теннисом и велосипедом. Для подобного времяпрепровождения барышням предлагалось носить составные комплекты из укороченных юбок и сюртуков и сапоги на высокой шнуровке. Мужчины для велопрогулок надевали высокие сапоги, в которые заправлялись брюки, которые иначе могли застрять в цепи. Владимир Хотиненко снабдил такими сапожками и Владимира Ильича (Евгений Миронов). Катался ли Ленин на велосипеде? Это, конечно, вопрос, но соответствующий гардероб продемонстрирован великолепно.

Мода времен СССР (1917-1959 год)

1917-1920: «Долой меха, да здравствует гимнастерка!»

После событий 1917 года из гардеробов российских барышень пропали роскошные соболиные шубки и муфты, аристократичные пальто с золотой вышивкой и расписные павлопосадские платки — в общем, все то, что приводило в восторг заезжих иностранцев. «Революция — дело тех, кто суров духом. А те, кто суров духом, не должны думать о материальных вещах», — провозгласили строители светлого будущего. Главным требованием к верхней одежде стало удобство. На смену частным ателье пришли швейные фабрики, нежные меха и кружева уступили место вещам из солдатского сукна и грубой шерсти.

Чтобы подчеркнуть свое равноправие, молодые мужчины и женщины ходили в одинаковых солдатских гимнастерках, темно-зеленых «юнгштурмовках» и парусиновых куртках. Культовой одеждой нового строя стала «комиссарская» кожанка вкупе с фуражкой или завязанной на затылке красной косынкой. Позже исследователи моды не раз задавались вопросом: «Откуда в стране, недавно пережившей разруху и революцию, взялось так много добротных кожаных курток?» Оказалось, это была униформа авиационных батальонов, пошитая в огромном количестве еще во времена Первой мировой войны и найденная революционерами на царских складах.

1921-1928 год: «НЭП — время Нового Элегантного Пальто»

С разрешением на частное предпринимательство, в СССР хлынул поток иностранных журналов, из которых советские граждане узнали, что в Европе в моде тоже тот же унисекс, что и у них, правда, проявляется он не в однообразии суконных курток, а в многообразии твидовых пиджаков и габардиновых тренчей. Элегантность заграничных вещей вскружила головы не только юным комсомолкам, но и солидным дамам — женщины бросились перешивать старые плащи и штурмовки на новый лад. За недостатком нужных материалов, на воротники нередко шел мех… кошки.

Буржуа же и вовсе, облегченно вздохнув, вновь облачилась в любимые шубки, коверкоты, бриллианты и шляпы-котелки. Самые обеспеченные дамы выписывали себе готовые туалеты прямо из Франции, остальные шили на заказ в «Мезон де люкс» на Петровке или самостоятельно — швейная машинка была практически в каждом доме. Настроение тех лет в Советском союзе можно охарактеризовать одним словом — «дорвались».

30-е годы: «Все идет по плану»

Праздник непослушания закончился в 1928 году: НЭП свернули, страну накрыл железный занавес. Французский Vogue больше не появляется на прикроватных тумбочках совдеповских модниц, а женщина, часто меняющая наряды тут же привлекает внимание партийных органов: «Много наряжается? Значит, мало работает!» Элегантный полушубок или с трудом добытая меховая горжетка могли стоить карьеры, а то и свободы. Идеологически выдержанным считалось шерстяное пальто с широкими плечами и крупными накладными карманами, которое полагалось бережно хранить и носить десятилетиями. Допустимым украшательством могла быть баска или каракулевый воротник. На текстильных заводах план на штамповку подобной верхней одежды был расписан на пять лет вперед.

Читайте также:  Прически в стиле ампир – фото и история причесок

Интересно, что модный террор не распространялся на самих партийных руководителей (хотя им настоятельно рекомендовали не дразнить народ купленными за валюту нарядами), так в шифоньере народного комиссара НКВД Генриха Ягоды хранилось двадцать одно заграничное пальто отменного качества.

В самом конце 30-х годов, когда к СССР присоединились прибалтийские страны и Западная Белоруссия, модная жизнь в Союзе немного встрепенулась: из Риги, называемой «маленьким Парижем», стали завозить в Ленинград журналы с европейскими выкройками и фотографиями западных кинодив, а из Таллинна — новые фасоны верхней одежды. Признаком стиля и достатка считается длинное пальто из шерсти «бостон» или «фуле» с рукавом реглан и отороченные мехом сапоги и шапки.

Первая половина 40-х годов

Не до нарядов — война на дворе.

Вторая половина 40-х: «Трофейная мода»

Символами красивой жизни становятся вещи из солдатских вещмешков: трофейные меха, немецкие кожаные перчатки, польские шляпки. Уставшие от военных будней, серых телогреек и овчинных тулупов женщины не жалеют денег на дорогие наряды, особой популярностью пользуются меховые изделия. Те, кто побогаче, приобретают в комиссионках «престижного» котика и каракуль, средний класс довольствуется кроличьими шубами и беличьими воротниками.

У мужчин в моде стиль милитари и создаваемый им образ победителя, сурового защитника Родины: погоны, двубортные кожаные пальто, широкие отложные воротники и плотные тренчкоты.

50-е: «Эпоха перелома»

Вначале 50-х в Советском Союзе вновь вводятся строгие стандарты пошива верхней одежды, исключительно по отечественным лекалам («Нечего перед Западом преклоняться!»). Приветствуются только максимально простые по крою и недорогие костюмы.

А вот среди молодежи, благодаря кино и иностранной литературе уже почувствовавшей пикантный вкус заграничной жизни, зарождается новая субкультура — стиляги. Сначала их вызывающе броские вещи, купленные у фарцовщиков, вызывают осуждение, а после VI Всемирного фестиваля студентов, прошедшего в Москве летом 1957 года — подражание и восхищение. Оказалось, для европейской молодежи клетчатые стиляжьи пальто и пиджаки, темные очки и пышные юбки, дразнящее выглядывающее из-под разноцветных нейлоновых плащей вовсе не китч, а вполне обычная одежда.

Второе событие, ставшее переломным для моды СССР — приезд в Москву в 1959 году легендарного Ив Сен-Лорана с дюжиной манекенщиц и сотней комплектов одежды. Проведя десяток показов для жен послов, партийных бонз и крупных чиновников, он неожиданно отправляет своих моделей с подиума на прогулку по Москве, чтобы простые граждане тоже смогли познакомиться с новинками европейской моды. Так в СССР зарождается стиль New Look: пальто удлиняются и украшаются рукавами-кимоно, талия непременно подчеркивается поясом, а сам силуэт становится более мягким и наконец-то по настоящему женственным.

О том, как развивалась советская мода дальше, читайте в материале «Верхняя одежда в СССР (1960-1991)»

Какие изменения получила мода после Первой мировой войны

После Первой мировой войны белье стало меньше, легче, и целомудренное белое исподнее предыдущих десятилетий, практичное, но эмоционально невыразительное, начало наконец-то уступать свои позиции в пользу цветного. Прогресс в области окрашивания тканей означал, что материя для дамского белья теперь могла быть всех цветов радуги. Список возглавлял персиковый – это было возвращением к телесным оттенкам периода французской Директории.

Какие изменения получила мода после Первой мировой войны?

К середине 1920-х юбки укоротились до колена, и силуэт новой модели стал “мальчишеским”. Ни груди, ни ягодиц – никаких выпуклостей не требовалось. Девицы накручивали на шею длинные бусы, пудрились на публике, сверкали коленками и подбрасывали ноги в чарльстоне, обнаруживая минимум нижнего белья.

Комбидресс (сорочка, скомбинированная с панталонами), изготовленный студенткой Кембриджа в 1925 г., был сшит вручную из шармеза (мягкого гладкого атласа) телесного цвета, украшен кружевом и застегивался в области промежности натри пуговицы. Она вспоминает, какой смелой чувствовала себя, нося такое свободное белье. Был еще и комбидресс из желтой вуали (полупрозрачная хлопчатобумажная ткань), с зубчатой каймой и маленькими тесемками, завязывающимися между ног. И бледно-розовые атласные панталоны, сшитые в 1928-1930 гг., с кружевной аппликацией кремового цвета на боках. Ярлык фирмы “Харродз” утверждает, что этот предмет туалета изготовлен во Франции из чистого шелка.

Пожалуй, самый прелестный комбидресс, какой я только видела, сшит из прозрачного голубого жоржета (тонкий шелковый креп), а верхняя часть лифа окаймлена плотным кружевом. Сшит он был вручную сестрой нынешней владелицы в 1927 г.

Как красива эта изящная сорочка с плетеными кружевами и лентой на талии и как очаровательны эти панталоны эпохи Директории

Старые панталоны, открытые в шагу, не особенно носили после 1920 г. – появление коротких юбок поставило на них крест, – но существует замечательная история о том, как в конце 1930-х доктор и медсестра осматривают старушку. Когда медсестра шутливо спросила пациентку, почему она продолжает носить это старомодное белье, та ответила немного резко: “Я люблю, когда телеса проветриваются!” Что тут скажешь. “Директория” – слово, которым назывались панталоны с ластовицей и с резинками на талии и по низу штанин. Это незабвенное название было заимствовано из XVIII в.: передовые женщины, или “бой-бабы”, носили панталоны либо бриджи подобного покроя в 1794-1799 гг., в период французской Директории. На паре крепдешиновых кремовых директорианских панталон (примерно 1920 г.) широкие атласные оборки и небеленое кружево, вставленное в боковые швы. Они были профессионально сшиты вручную.

Один из любимых экземпляров в моей коллекции – комбидресс, сшитый из кремового, поддающегося стирке шелка, верх которого на спине соединяется с “лазейкой” семью большими перламутровыми пуговицами. Он был изготовлен в отделе пошива белья на заказ магазина “Дебенхэм и Фрибоди” в 1929 г. Многие большие магазины призывали своих покупателей заказывать нижнее белье, которое шилось в мастерских по специальным эскизам.

Панталоны “мама мне доверяет”

Одна женщина, “наводя порядок”, наткнулась на весьма романтическую вещицу, надолго убранную, – панталоны, которые она надевала во время медового месяца в 1925 г. Они изысканны в каждой детали: сделаны из гипюра кремового цвета с шифоновой аппликацией в виде абстрактного рисунка, сшиты через край и подбиты кремовым шелком. Спереди и сзади имеются атласные вставки в форме сердечек. Эти очаровательные панталоны, застегивающиеся на пуговицы но бокам, сшиты исключительно вручную. Изготовлены они были в Гонконге. Чрезвычайно тонкое шитье лишний раз подтверждает, сколь искусны китайцы в отделке.

Такие панталоны – полупрозрачные и чарующе соблазнительные иногда назывались “мама мне доверяет”.

Отель де Пари Монте-Карло

9 августа 1931 г.

Все просто чудесно! Погода, город, отель – все!

Чудеснее всего – Реджи. Как он очарователен! Я самая счастливая девушка на свете! Какое облегчение, что это все уже закончилось! Я не вынесла бы еще один такой же счастливый день.

Люблю, целую, Прю

P.S. Реджи, душка, только что купил мне самое восхитительное белье, какое я когда-либо видела. Ravissant! Дафс, эти трусики невероятны. совершенно неприличные. Я никогда даже не посмею надеть их в Эшере.

“Невероятные трусики” Прю состояли из двух плиссированных атласных деталей персикового цвета, скрепленных шелковой полоской на талии. Они были сшиты по образцу древнеегипетской (1400 г. до н. э.) набедренной повязки, или шенти.

Война и мода

Как Первая мировая война изменила женский гардероб

Первая мировая война привела к целому ряду изменений в жизни Европы и России, что дает основания говорить о том, что именно в 1914 году XIX век во всех отношениях уступил место новой эпохе. В ходе войны заметно менялись не только политическая карта мира, экономика, способы ведения войны и ее характер, но и повседневная жизнь людей, что нашло отражение, в том числе, и в изменении женской моды.

В начале декабря 1914 года, подводя итоги первых месяцев войны, популярная газета «Биржевые ведомости» отмечала, что война оказала существенное влияние на изменение моды в России. Во-первых, говорилось в заметке, в связи с погружением всей Европы в военный конфликт, Россия лишилась возможности получать модные журналы, которые ранее доставлялись из Парижа, Лондона и Вены, а во-вторых, «военные события задержали также доставку модных материй и украшений для платьев, так что осенний сезон, принеся громадные убытки торговцам модным товаром, оказался мертвым для наших модниц».

Читайте также:  Женская мода 1900-1910 годов в цветных фотографиях

Но отнюдь не только перечисленные выше причины привели к изменению женских вкусов и пристрастий. «Массовый уход дам из общества в число сестер милосердия, а также сильный подъем патриотического настроения в связи с войной, сделали то, что дамы перестали тратить деньги на туалеты и стали деваться более чем скромно», – констатировало издание. «В связи с этим, а также с популярностью наших союзников-англичан у наших дам получили широкое распространение скромные английские блузы, которых уже давно нельзя было видеть на дамах общества и которые были принадлежностью одних курсисток и трудящихся женщин, – сообщалось в заметке. – Эта скромность в тратах на туалеты дам сильно ударила по карману дамских портних и портных, которые раньше зарабатывали громадные деньги во время осеннего и зимнего сезонов. Уже в настоящее время большинство мастерских дамских нарядов уменьшило кадры своих служащих почти на 75 проц., что вызвало увеличение числа безработных мастериц и вместе с тем сильно понизило плату за работу. (. ) Такая же участь постигла и других поставщиков наших дам – торгующих дамскими шляпами. В то время как обычно дамы покупали по несколько шляп в сезон, теперь они прекратили покупку шляп совершенно, и фирмы, торговавшие за осенний сезон на десятки тысяч в месяц, теперь едва-едва покрывают свои текущие расходы. Прекратился подвоз товара для производства шляп из-за границы. Париж, главный поставщик этого товара, а также моделей шляп – не дал Петрограду ни одного фунта товара. “Маленький Париж” – Варшава, где покупали товар большинство модисток, также из-за войны прекратил свою деятельность, так что петроградские модистки остались совершенно без модных вещей».

Впрочем, военная мода проявилась не только в ношении российскими дамами английских блуз и более скромной одежды. Платья и костюмы столичных модниц украсила патриотическая отделка национальных бело-сине-красных цветов; в дамскую моду вошли расшитые в русском народном стиле платья-рубахи. Причем, если в России в дамский обиход прочно вошли «союзнические» английские блузы, то в странах-союзницах популярным стал «русский стиль». Как отмечает историк моды Ольга Хорошилова, «уже осенью-зимой 1914 года во французской моде появилось понятие “manteau russe” – пальто, “русскость” которого выражалась прежде всего в меховой опушке на воротнике, манжетах, на борту и подолу, а также перенесенной на левую сторону застежкой (как на косоворотках)». Тем временем во вражеском лагере, как сообщала одна из российских газет, «элегантные, прочные и изящные английские кофточки» были «преданы остракизму, а французским модным журналам объявлена беспощадная война». «Кокетки и скромницы, женщины, помешанные на модах, и женщины, одевающиеся во что Бог послал – все обрядились как в некую форму, в “союзные” австро-германские блузки», – сообщала газета, поясняя, что новая австрийская мода привела к появлению блуз с доминирующими желтыми и черными национальными немецкими цветами, с размещенными на их воротничках вышивок в виде австрийского и прусского орла (что, по мнению российского журналиста, делало их похожими на ливреи).

Вместе с тем, военное время вызвало к жизни и совершенно новые виды дамских туалетов. Первая мировая война освободила женщин от корсета – предмета дорогостоящего и не слишком удобного, на смену которому пришел бюстгальтер, запатентованный в США осенью 1914 года, что позволило женщинам быстро надевать этот предмет туалета без посторонней помощи и не мешавший свободно дышать, непринужденно двигаться и активно работать.

Вместо «легкомысленных» ярких нарядов предвоенной поры, в моду уверенно входил «военный стиль» («милитэр») – скупой, практичный и функциональный, как правило, с характерной для него неброской цветовой гаммой (оливковой, песочной, серой, темно-синей, зелено-коричневой). Модная дамская одежда стала обретать черты мужского костюма: выдержанные в защитных цветах блузки украшали стоячие воротнички и накладные карманы, на платьях появились перекрещенные перевязи, напоминающие военные ремни; дамские пальто, которые нередко стали украшать шнуры и погончики, стали сильно походить на шинели, а в союзной Англии у женщин вошли в моду армейские плащи – тренчкоты.

Новый «военный» стиль призван был подчеркивать простоту, удобство и скромность, поскольку в то время, когда мужчины проливали свою кровь на войне, одеваться броско и богато стало считаться аморальным. Да и хлопот на хрупкие женские плечи обрушилось гораздо больше: дамам и барышням приходилось во многих сферах гражданской жизни заменять ушедших на войну отцов, братьев и мужей, а прежние изысканные наряды и узкие юбки были для этого малопригодны. Поэтому сама жизнь заставила женщин укоротить юбки по щиколотку, сделать их более широкими, а вместо изящной, но непрактичной обуви надеть высокие сапоги и шнурованные ботинки.

«Все вместе взятое, – писал, рассуждавший об изменениях женского наряда журналист, – сделало то, что дамы перестали быть рабынями моды, стали одеваться проще, без вычурности, и, может быть, благодаря войне, оживут времена, когда дамы были одеты изящно и просто, когда считались с индивидуальным вкусом больше, чем с предписаниями издателей модных журналов и аппетитами фабрикантов модных матерей».

Подготовил Андрей Иванов, доктор исторических наук

Парижская “высокая мода” времен Первой мировой

Любая война, а уж тем более война мировая, накладывает свой отпечаток почти на все сферы жизни общества в государстве, принимающем участие в военных действиях. Мода не была исключением из этого правила. Миллионы французов в годы Первой сменили гражданские костюмы на строгую военную форму. И одновременно изменились и наряды парижских модниц.
Узнать какой была парижская мода тех лет нам поможет La Vie Parisienne – один из самых популярных французских журналов, прямой предок современных глянцевых изданий.

Секрет популярности был журнала прост – на его страницах можно было найти рисунки с полуобнаженными красотками. В наши дни такие картинки никто не сочтет даже легкой эротикой, а по суровым пуританским меркам тех лет это была почти что порнография! Поэтому, например, еще до войны журнал попал под запрет в соседней Бельгии. А уже во время войны американский генерал Першинг настоятельно рекомендовал своим солдатам не покупать этот журнал (осмелюсь предположить, что такая рекомендация только способствовала популярности La Vie Parisienne).
Мы приведем не только образцы моды из этого журнала, и военные рисунки и карикатуры.

Этот рисунок дает представление не только о моде, но и о камуфляже артиллерийских орудий.

Патриотическая мода образца 1918 года.

Один из первых плакатов на тему “Не болтай. Враг слушает!”. Гламурная версия.

Просто образец моды.

Этот модный зонтик окрашен в цвета эмблемы ВВС Франции.

“Сэмми – разбиватели сердец”. 6 апреля 1917 года Соединенные Штаты объявили войну Германии.
И вскоре на французской земле появились Сэмми – американские солдаты. И стали героями целого разворота в самом модном парижском журнале.

И еще одна картинка ну ту же тему – красавец-мужчина из-за океана.

Просто картинка – ангелочки идут на войну.

Карикатура с обложки – “все свое ношу с собой”

Солдат колониальных войск тоже заслуживает поцелуя. Хотя бы в щечку.

В моде все американское.

И еще одна картинка на эту тему (уже без какой-либо моды).

Да здравствует Антанта!

Цвета французского флага тоже присутствуют в модных нарядах.

Источником вдохновения для создателей такого костюма послужили подвиги французских авиаторов.

Не все парижанки щеголяли в модных нарядах вдали от фронта. Кто-то работал и в госпиталях.

Да, а эти картинки все-же можно назвать эротическими.

Пример полосы журнала.

И еще один пример патриотической моды.

“Новая граната”. Женский французский юмор.

Добродушное подшучивание над шотландской национальной военной модой.

Не только на линии фронта француз может оказаться в опасности.

Один из военных фруктов – ручная граната.

Повоем на Луну и на немецкие цеппелины.

Текст слева:
Этой зимой элегантные женщины будут носить русскую блузку с сербской вышивкой, шотландскую юбку и кружева “Малин”
Текст справа:
а в Берлине – гимнастерку!

Галльский петух и германский орел.

Обложка сборника лучших карикатур из La Vie Parisienne.

Ссылка на основную публикацию