История моды и костюм в период романтизма

История моды и костюм в период романтизма

Бидермейер и романтизм (1820-1840)

Теперь мы попадаем в эпоху, когда наступает «распад стилей». Всё чаще наблюдается возврат к различным историческим эпохам, это касается прежде всего архитектуры. И мода охотно приспосабливается ко всем этим переменам. Еще в большей степени мода попадает под влияние наступающей индустриализации, хотя в этом плане перемены происходят очень медленно. Мода становится достоянием более широких кругов общества, она приобретает мещанский характер. Но и сейчас, и в дальнейшем моду диктуют Франция и Англия. Мужской костюм становится все более сдержанным. Однако фрак попрежнему сохраняет своё господствующее положение. Он сшит строго в талию. К нему полагаются длинные брюки, незаменимый цилиндр, жилет, продолжающий оставаться цветным, из шелка и бархата, и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще большее внимание. Верхняя одежда, пальто, шьется по фигуре и становится повседневной частью мужского туалета, который носят не только мужчины старшего возраста, но и молодые люди. В связи с тем, что фрак остается каждодневной и в то же время выходной одеждой, в мужском костюме появляются новые комбинации. Основной характер одежды для всех остается одинаковый. Наблюдаются лишь небольшие изменения в длине и ширине брюк, в форме лацканов и в величине выреза фрака на груди, в посадке и ширине рукавов. Модные брюки очень длинные, внизу спереди они вырезаны дугообразно, чтобы не морщились на ботинке. При этом эти брюки сравнительно узкие, так что на изображениях в журналах мод того времени они несколько напоминают современные спортивные брюки со штрипками. В отличие от требований дэнди не допускать ярких красок в костюме, теперь в костюм возвращается еще одна пестрая деталь. Брюки бывают по большей части светлые или белые, но жилетка – пестрая, в основном из цветастой или клетчатой ткани, и к этому сюртук коричневого, зеленого или серого цвета. Подкладка соответствовала общему характеру одежды. Были очень модны клетчатые ткани, и это касалось не только мужской, но и женской одежды.


408. Фердинанд Георг Вальдмюллер. Мать художника. Австрийская галерея. Вена.

Но в целом мужской костюм тяготел к умеренно ярким, скорее —к темным тонам. Единственно броскими частями мужского туалета становятся воротник и манжеты; воротник увеличивается и поднимается вверх, он очень жесткий, манжеты изменились, теперь они длиннее рукавов сюртука. И только в конце этого периода воротник принимает форму, к которой мы привыкли теперь; он «перемещается» и под него спереди подкладывается завязанный галстук. Этот галстук уже и его краски не очень выразительны: днем носится черный, вечером – белый галстук. Сложно завязанные платки встречаются теперь редко и свидетельствуют о консерватизме их обладателя. Для романтиков характерен черный галстук, который свободно завязан.

Усы, борода и бакенбарды не пользуются никакой популярностью, в крайнем случае носят маленькие усики над верхней губой – мушки, а позже – и маленькую бородку, большие же усы и бороду носят лишь те, кто намеренно выступает против условностей. Было неслыханным делом, чтобы мужчина, занимающий должность в солидном учреждении, носил бороду и усы.

Укладка волос и далее продолжает оставаться такой же, только теперь волосы более сильно завиты. Новым модным головным убором становится мягкая фетровая шляпа, но и её сначала носили из стремления избежать традиционных правил. Однако цилиндр как классический головной убор продолжает оставаться в моде, до некоторой степени меняется только его высота. Появился также складной цилиндр (клак), который носят скорее как символ – подмышкой. На ногах носили полуботинки и высокие сапоги; новинкой являются перка – гладкие ботинки без шнурков.

Снова в большой моде сюртуки, как уже ставшие классическими рединготы и каррики, так и новые – бурнусы и полонэ (burnus и polonaise). Самым большим криком моды стали т. н. твиды (tweed) – прямой или слегка приталенный сюртук из легкой шерстянной ткани, застегнутый у горла; твид становится основой современной стандартной одежды. Женское платье подверглось гораздо большим переменам, нежели мужской костюм. Прежде всего изменился весь силуэт: лиф притален, юбка несколько укорачивается, линия талии опускается ниже. Свое естественное положение линия талии опять займет около 1820 года. В качестве нового элемента одежды появляется блуза, которая привела к большому разнообразию внешнего облика женщин. Для подчеркивания талии снова требуются корсеты.


409. Карл Густав Карус, Прогулка по Эльбе. Муниципальная коллекция произведений искусства, Дюссельдорф. Спортивная одежда молодой девушки состоит из клетчатого шерстяного платья с широким поясом и флорентийской шляпы, которая в то время как раз входила в моду.

Чтобы оптическое впечатление тонкой талии было еще большим, расширились рукава, которым из-за этого затем были даны такие характерные названия, как «ветчиннообразные», «пагодообразные», «бараний окорок» и т. д. Они бывали так велики, что их соответствующий «вздутый вид» необходимо было поддерживать китовым усом. Сначала рукав расширяется от плеча до локтя, а потом — от локтя к запястью. И декольте увеличивается, глубоко обнажая при этом и плечи. Сильно открытая шея позволяет «выделить» голову, и тогда опять стали применять сложные прически. Они бывали весьма искусны, часто напоминая, например, декоративную архитектуру. Волосы, или завитые по бокам, или заплетенные в косы, спускаются на виски, а остальные высоко начесываются в виде причудливых форм. Прически украшаются различными дополнениями в виде лент, искусственных или живых цветов, кружев и бантиков.

Снова очень увлекаются драгоценностями; большой популярностью пользовались изделия из жемчуга, ожерелья, разнообразные цепочки (с медальонами и разными другими привесками), длинные серьги, броши, броские браслеты, а также диадемы, декоративные гребни и иголки и, наконец, дорогие украшения, которыми венчались сложные прически. Носили не только настоящие драгоценности; женщины довольствовались и искусственными. В это время в женской моде соперничали традиционный чепец и шляпа. Победила шляпа, ибо она, даже близкая по форме чепцу, должна была сохранять сложную прическу. Эта шляпа, так же, как и дамское платье с прической, буквально сплошь покрыта цветами, лентами и воланами. К вечернему туалету полагался традиционный тюрбан без всяких украшений. Но сложная прическа, различно украшенная, сама по себе уже составляла часть вечернего туалета и ничем больше не прикрывалась. Новый силуэт исключает из дамского гардероба пальто. В зимний период пальто заменяется пальто-образными платьями из толстых шерстяных тканей, конечно, без декольте. Поверх платья одевали только широкие пелерины или все еще популярные шали, а также большие квадратные платки либо меховые боа. Как на модный элемент обращают теперь внимание и на ботинок, ибо немного сократилась длина юбки, и он стал виден. Еще продолжают носить плоские, низкие туфли, но уже появляется дамская обувь по щиколотку, шнурованная, на более высоком каблуке и с тупым носком. Туфли делаются не только из кожи, но и из шелковых тканей. Меньше находят применение чулки, они по большей части белые, но иногда бывают и светло пастельных тонов.

Неумеренно широкие рукава, впрочем весьма неудобные, были мишенью для многих острот и карикатур того времени. В тридцатых годах эти рукава становятся уже, более прилегающими, так же, как и более узким становится лиф без декольте. Юбка несколько удлиняется, она собирается в многочисленные складки и украшена множеством воланов. Но, как только юбка начинает крепиться на обручах, мягкие складки исчезают.


410. Из английского модного журнала, 1822г. Платье на каждый день из клетчатой ткани стемным поясом; шляпа со страусовыми перьями.


411. «Винер Моден» (WienerModen), 1822г. Клетка тогда была очень популярна. Вечернее платье богато украшено лентами и искусственными цветами, образующими соединенные круги по нижнему краю юбки.


412. «Ла Мод» (La Mode), 1832 г. Прически, созданные М. Юло. Креповое платье с апликациями дополнено двусторонним пальто-накидкой.


413. Эскизы костюмов для «Театрцайтунг» (Theaterzeitung), 1813 г. Платье для светской молодой девушки.


414. Эскизы костюмов для «Театрцайтунг», 1834г. Выходные платья, благодаря своим сильно расширенным рукавам а ля жиго приобретают совершенно новый силуэт. Они дополнены чепцами с перьями, прозрачными вуалями, зонтиками и сумочками.


415. Из английской модной газеты, 1834 г. Мужской дообеденный костюм: фрак из темной ткани, брюки длинные и светлые, полосатый жилет и новый тип галстука в темных тонах дополняют костюм с обязательным цилиндром и тростью.


416. Эскизы костюмов для «Театрцайтунг», 1831 г. Выходные платья из легких тканей и широкими украшениями на рукавах, т. н. жокей (jokeis). На девочке одеты длинные штанишки, т. н. лантале (pantalets). Одежда мальчика полностью сшита по образцу костюма взрослых.


417. Из парижской модной газеты, 1840 г. Все более удлиняющаяся бидермейеровская накидка без рукавов, называемая мантеле (mantelet).


418. Из парижской модной газеты, 1840г. Костюм для верховой езды с белой жилеткой и мужским галстуком дополнен цилиндром с вуалью.


419. Фердинанд Георг Вальдмюллер, Автопортрет. Австрийская галерея. Вена. Любимый художник высшего общества, которого в свое время высоко ценили, изображен во фраке и модном полосатом жилете.

Большое внимание уделяется белоснежному белью, которое стано неотделимой частью дамского туалета. В конце эпохи тяжелые бархат и парча сменяются легкими тканями в цветочки. Но модны выраженные цвета. Сложно причесанные во изменяют свое положение. Замысловатое построение на голове перемещается на затылок, локоны становятся длиннее, вся прическа более органично сливается с формой головы.

В литературе о моде этот период называется романтизмом. Но романтику представляют только костюмы художников в больших городах и некоторые дополнения к ним, а также отдельные детали одежды. «Художники-романтики совершенно не хотели выглядеть, как нотариусы. Наоборот, они делали все возможное, чтобы отличаться от обывателей» Э. Девериа копировал богатых венецианцев XVI века. Нарсис Диаз и Теофиль Готье носили мягкие фетровые шляпы а ля Рубенс, плащи с бархатными воротниками, жакеты а ля ван Дейк. А тот, кто носил известную шляпу а ля Буридан, конечно, тоже относился к артистическому кругу. Бальзак во время работы одевался в рясу, Альфред де Мюссе носил дома красные кашемировые штаны и шелковый зеленый жупан, расшитый золотом. Жорж Санд одевалась, как Мюссе, но на голове у нее был вышитый чепец, напоминающий греческий головной убор, а на ногах— китайские домашние тапки. На портрете Делакруа 1838 года она изображена в светском платье; романтические черты моды того времени выражают только сильно опущенные плечи.


420. Фердинанд Георг Вапьдмюллер, Семья И. А. Эльтзе. Австрийская галерея. Вена. Городская повседневная одежда: на женщинах платья с типичными широкими присборенными рукавами и сильно расклешенные юбки, мужчины во фраках.


421. Дитрих Монтен, Группа из «Деревенской обедни». Баварский музей армии, Мюнхен. У дамы в выходном белом платье прическа а ля Севинье на голове чепец, туалет дополняют зонтик и шаль; на мужчинах фраки, в Руках-цилиндры.

Именно романтизмом в моде следует объяснит возобновление интереса к средневековым укращениям, который появился в Париже около 1830 года. Но это, конечно, второстепенный мотив, ибо как характер моды, так и характер новых героинь, в первую очередь, «являли собой романтический дух только внешне, а на самом деле во всех своих делах они проявляли холодный разум, аккуратность и педантизм торговок и лавочниц». В мужской моде также мало романтических элементов. Военная форма с её галунами, а также чиновничий воротник, вышитый золотом, – вот цель, к которой стремятся тогдашние герои. В то время черная одежда была признаком понижения по службе изоляции от общества, и в романах той эпохи всегда описывается, как одежда потрепанная и помятая. И только Бодлер возвысил её в ранг одежды «современного героя». Конечно, Бодлер является самым большим философом моды дэнди. Вопросами вкуса и элегантности очень интересовался и Бальзак, который считал, что только молодые парижане могли придать «щегольскую гармонию всем этим глупым пустякам». В своей «Теории красивой жизни», написанной в 1853 году, он даже наметил правила для всех, кто относится к высшему обществу по происхождению или хочет сравняться с ними по своему воспитанию либо умению одеваться. «Множество красок всегда указывает на плохой вкус. Умению носить платье надо учиться. Разорванный костюм – это несчастье, пятно на одежде – это грех. Только животное внешним прикрытием защищается, глупец с помощью одежды — разряжается, и только элегантный человек – одевается. Какая сороколетняя женщина не признается, что умение одеваться – это серьезная наука? Наряд имеет мало общего с отдельными частями одежды, это способ ее ношения». И, действительно, переменам в жизни героя Стендаля Люсьена Левена способствовали пятна на локте, на шейном платке или воротнике Эти пятна, как в прямом, так и в переносном смысле слова рассматриваются автором, как несчастье Люсьен Левей, с одной стороны-страдает от любви, из-за отсутствия в его столетие героизма и благородства, от духа торгашества, неискренности и притворного мужества и в то же время плачет от злости и ведет себя по-детски, когда испачкается сам или другие замарают его грязью. Его самой большой жертвой обществу было то, что он должен опуститься на колени «на грязный каменный пол костела в брюках белых как свежевыпавший снег». Платье этих героев носит романтичный характер только дома, где можно позволить себе изобилие красок и орнаментов. Люсьен, подобно Мюссе, носит «роскошный яркий жупан синего цвета, украшенный золотом, и теплые штаны из красного кашемира» В обществе же — охотнее всего «зеленый костюм с красными галунами и эполетами поручика». Цвет галунов важнее всего, ибо время войн миновало и «для формы теперь самое важное быть к лицу на балу». Кроме формы тогда же, конечно, носили «артистичные сюртуки, например, оливкого цвета с бархатными отворотами».

Читайте также:  Самые красивые платья Баленсиага, фото Balenciaga


422. Поль Гаварни, «Друг мой, мы должны быть разумны». Литография, 1841 г.


423. Поль Гаварни, Две молодые девушки. Около 1850 г. Литография.


424. «Ла Мод де Пари» (La Mode de Paris), 1839 г. Эти костюмы знакомят с различными декольте дневных и вечерних платьев, с разными формами воротников и кружевных отделок (на языке моды – берте) и сложными вечерними прическами с перьями, искусственными цветами и шарфами, оформленными в виде тюрбанов.


425. Гюстав Курбе, Спящая пряха. Музей Фабра, Монпелье.

Костюм стиля «Романтизм»

Костюм 1830–1860 годов. Резкое изменение моды

В первой половине XIX века (в 1830 годах) складывается новое художественное направление – романтизм. В Германии, Франции и других европейских странах оно становится господствующим направлением в искусстве. Происходит разрыв с классическим наследием античности и поворот к народным традициям европейского средневековья. Вкусы средних веков воскресли в украшениях и одежде. Его эстетический идеал – сильная личность, жаждущая свободы, борьбы, действия. Характерным для романтизма была идеализация прошлого, главным образом средневековья.

В становлении новых идеалов моды немалую роль сыграли романы Вальтера Скотта, поэмы Байрона, картины Делакруа, музыка Бетховена и Шопена. В моде книжный герой, поэтому романтически настроенные женщины не расстаются с томиком любимого романа, носят его с собой в специальном кармане. Направление, господствовавшее в прикладном искусстве и костюме 30-40-х годов, носит название – бидермейер, по имени героя-буржуа поэмы Л. Эйхродта «Biedermeier Liederlust». Этот стиль стал синонимом бюргерского благополучия и уюта.

Эпоха романтизма связана с активным развитием промышленности, что позволило одеваться модно не только знати, но и мещанам.

Во внешнем облике и костюме человека влияние романтизма создало образы возвышенные, страстные, мечтательные, одухотворенные.

В мужском костюме, который по ассортименту и основным формам остается неизменным, большое значение придается дополнениям, дорогостоящим шерстяным, тонким льняным тканям. Для бальных фраков используют бархат, для жилетов – разноцветную парчу. В моду возвращается средневековый плащ и длинные остроконечные туфли.

В женском костюме господствует платье с очень узкой стянутой жестким корсетом талией, непомерно широкими вверху и на линии локтя рукавами (прозванные «бараньими окороками»), которые сужались к кисти. Они бывали так велики, что их соответствующий “вздутый вид” необходимо было поддерживать китовым усом. Низко спущенным плечом и расширенной юбкой длиной до щиколоток (рис. 7). Изящество талии композиционно подчеркивается таким деталями, как воротник, косынка, кружево. легкие цветовые оттенки, что создает ощущение воздушности и нежности. Вновь в платье появляется кринолин – бедра увеличиваются до небывалых размеров, под пышными формами платья тело почти скрывается.

Платья легких светлых цветовых оттенков из атласа, бархата обильно украшались лентами, воланами, рюшами, бантиками, кружевами, оборками. Сильно открытая шея позволяла “выделить” голову, и тогда опять стали применять сложные причёски. Они бывали весьма искусны, часто напоминая, например, декоративную архитектуру. Дополняли их шляпы, близкие по форме к чепцу, которые украшались страусовыми перьями, цветами, лентами, воланами и вуалью.

В зимний период пальто заменяется пальто-образными платьями из толстых шерстяных тканей. Поверх платья одевали только широкие пелерины. Длина юбки сократилась, поэтому, стал виден ботинок на более высоком каблуке со шнуровкой.

Мужской и женский силуэты в романтическом костюме сходны: покатая линия плеч, сильное расширение рукава, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер (рис. 7).

Мужчина, одетый в романтическом стиле, имел две броские части туалета: воротник, который стал еще выше и жестче, и манжеты, опустившиеся ниже рукавов сюртука. Днем мужественные шеи господ украшал черный галстук, а вечером — белый. Добавилась и мягкая фетровая шляпа.

В 40-50-е гг. мужской костюм становится более сдержанным, в нем побеждает функциональность, целесообразность форм, утверждается мешковатый силуэт. Фрак становится парадной одеждой, к нему полагаются длинные брюки, незаменимый цилиндр и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще большее внимание. В каждодневной одежде его заменяет сюртук (самый большой крик моды), более удобная закрытая одежда с застежкой на пуговицы. В 60-х гг. сюртук заменяют пиджаком (в прошлом часть охотничьего костюма), который вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Еще раньше в верхней мужской одежде появляется пальто, короткое, прямого силуэта (рис. 8). Цветовая гамма ограничивается темными (синим, коричневым, зеленым, черным цветами. Рисунок ткани – клетка, узкая полоска. В летнем ассортименте допускались серый, белый и кремовый цвета. Верхняя одежда, пальто, шьется по фигуре. На ногах носили полуботинки, высокие сапоги.

С этого времени вплоть до 60-х гг. XX в. изменения в мужской моде касаются в основном формы деталей (воротников, лацканов), длины и ширины низа брюк, застежки (двубортной или однобортной), степени прилегания по основным линиям силуэта. Ассортимент, форма и цвет одежды окончательно стабилизируются.

Основным головным убором остается цилиндр. Обувь – сапоги и закрыты туфли черного цвета.

Совершенно в ином направлении развивается женский костюм. Рамки деятельности женщины в буржуазном обществе крайне ограничены: светские развлечения, искусство. Она превращается в игрушку, богато украшенную вывеску успехов и положения своего мужа, фабриканта, дельца, буржуа. Формы ее костюма, далеки от какой бы то ни было практичности, целесообразности. Роскошные, богатые ткани, нагромождение отделки и украшений, быстрая смена моды, рассчитанной на броские эффекты, характеризует женский костюм буржуазной верхушки. Эклектизм – формальное механическое соединение различных художественных стилей, свойственный всему буржуазному искусству XIX в., характеризует и костюм. На протяжении всего периода встречается использование элементов античности, готики, барокко, рококо в фактуре, цвете, орнаментации тканей, в декоративном и конструктивном решении костюма, в отделке.

Силуэт и формы женского костюма 40-50-х гг. характеризуются четкими пропорциями, естественной линией плеча и талии, увеличенной линией бедер. Исчезли огромные рукава, пышные банты и легкомысленные пастижи причесок; волосы расчесаны на прямой пробор, приглажены щеткой и опускаются локонами по обе стороны лица. Тонкая шея и покатые, низко опущенные плечи плавно заканчиваются узким рукавом. Стан заключен в длинный изящный корсет и, как стебель, опускается на чашечку юбки. Юбка поддерживалась волосяным чехлом-кринолином (от франц. crin — конский волос, lin — лен), который увеличивался из года в год. К 60-м гг. юбка достигла внизу 2,5 – 3 м в диаметре, была уплощена в фас и вытянута в профиль (рис. 9).

Огромные юбки 60-х гг. украшались пышными воланами, каймой тканого узора, зубцами, фестонами. Этот период в истории костюма называют вторым рококо.

Характерной особенностью женского костюма этого периода является разнообразие его ассортимента по назначению: утренние наряды, костюмы для прогулок, обеденные и вечерние туалеты.

Огромную роль в костюме играли дополнения: перчатки, зонтик, ювелирные украшения (серьги, броши, браслеты, цепочки, кольца).

Шляпы сохраняли форму капора с высокой тульей.

Особенность обуви этого времени — низкие каблуки и квадратная носочная часть.

Мода периода романтизма

Вера в гражданские свободы и идеалы в конце XVIII века, надежда на их осуществление в огне революции и крушение этих надежд, становление империи Наполеона – все это вызвало к жизни художественное направление получившее название романтизма.
Романтизм был важной ступенью в развитии искусства всей Европы. Само название говорило о разрыве с классическим наследием античности и повороте к народным традициям западноевропейского Средневековья. В основе романтизма лежало столкновение развитой и жаждущей свободы личности нового времени с косной, туго поддающейся изменению общественной средой, в которой власть чистогана побеждала феодальные привилегии.


Портрет Авроры Карловны Демидовой
Художник Карл Павлович Брюллов, 1837 год

В сильных натурах сознание враждебности мира, в котором они живут, вызывало возмущение против существующего порядка. Оно облекалось в систему утопического социализма (Сен-Симон, Фурье), выливалось в страстные публицистические стихи (Байрон, Гейне, Шелли), наполняло поэмы и романы темой тоски, одиночества и усталости, принимало резко политическую окраску, выступая в защиту демократии, прав свободы личности. Его глашатаями были Гюго, Жорж Санд, русские поэты Рылеев, Бестужев-Марлинский, Одоевский, Кюхельбекер, Лермонтов. Гений Пушкина осветил все грани этого течения. Романтизм уходил в глубь истории, поэтизируя старину, окружая ее ореолом возвышенных чувств.

Тема романтизма звучала в поэтических балладах и овеянных дыханием народной музыки мазурках Шопена, в музыке Вебера, глубоко поэтических романсах Шуберта, в мощных звучаниях симфоний Бетховена. Романтизм посетил и театральные подмостки.

Литературные журналы, газеты, театры, выставки искусств – все это было самым верным источником, питающим моду и модную промышленность. Стоило только свершиться какому-нибудь событию, имевшему общественный резонанс, как мода уже отвечала на него. «Корсар» Байрона произвел в общественном мнении, в театре и в модах значительное впечатление. Восточные имена героинь его баллад перенеслись на холодные берега Невы и далекой Сены. Головы женщин покрылись турецкими чалмами, греческими покрывалами, восточными полосатыми тканями. Появились накидки «корсар», духи «Корсар». В будуарах и гостиных поставили широкие диваны и тахты, застелили полы восточными коврами, набросали на них удлиненные подушки.

Романтизм, всколыхнувший историю, дал моде новый источник вдохновения, а портные и портнихи углубились в изучение исторических альбомов.

«. В украшениях, в одежде воскрес вкус средних веков, столь диаметрально противоположный положительному характеру нашей современности и ее требованиям. Рукава женского платья, прическа мужчин – все подвергалось романтическому влиянию», – пишет Герцен в статье «Дилетанты романтики». Мода очень тонка в своих нюансах, и если присмотреться, то все то, что привнес романтизм в литературу, живопись, театр, получило отзвук и в костюме. Внимательно вглядитесь в мужские портреты этого времени: Кукольника (Брюллова), Байрона, Пушкина (Тропинина и Кипренского), автопортрет Брюллова. Вам бросятся в глаза темные одежды, широко распахнутые мягкие воротники рубашек, волосы, свободно подставленные под ветер, небрежно накинутый плащ или клетчатый плед. Клетчатые платочки женщин и пледы мужчин вошли в моду как дань уважения к лорду Байрону и всем шотландцам, борющимся за независимость своей родины.


Писатель Нестор Васильевич Кукольник, один из петербургских друзей Брюллова
Картина художника Карла Павловича Брюллова, 1836 год.

Непринужденность поз, простота и скромность фраков и сюртуков – таков тон романтической свободы в мужском костюме. Мужская одежда получила точное наименование, определенный состав гардероба, как-то: черный фрак, ставший с начала века официальной и торжественной одеждой (в обиходе употребляются и цветные фраки), сюртук (фр., означает «надетый на все или поверх всего»), черный и цветной, длинный, ниже колен и короткий приталенный (редингот), жилеты, довольно сильно подверженные модным изменениям в цвете и рисунке материала. Верхняя одежда представлена рединготом, карриком (коротким свободным пальто с несколькими воротниками). Каррики были принадлежностью щеголей, поэтому число пелерин могло возрастать в зависимости от вкуса и фантазии заказчика. «. Служащий главным клерком у парижского нотариуса носил каррик с тридцатью шестью пелеринами, облегающие панталоны и гусарские сапоги. » (Андре Моруа. «Три Дюма»).

Особое внимание приверженцы моды уделяли жилетам, выбор которых был самым разнообразным Жилеты парадные, белоснежные или цветные, полосатые, в мелкую клетку, бархатные, атласные, парчовые с вышивкой ткацким узором и даже с дешевым набивным рисунком. На ногах туфли, башмаки, сапоги мягкие и на каблуках, с гетрами или без них.

В форме шляп также наблюдалось разнообразие: с узкой тульей и высокой конической головкой, с расходящейся кверху тульей, пуховые, войлочные, каскетки и двууголки (в начале века), которые сохраняются у чиновников и военных вплоть до 30-х годов. Хотя Россия, как и вся Европа, придерживалась французской и английской моды, индивидуальность и психология человека, национальные свойства его души сказывались в пристрастии к одним или другим формам костюма, к вольности в обращении с ним или к каким-нибудь старинным формам его. Москвичи, в особенности франты, по свидетельству поэта Батюшкова (1810 г.), «фланировали по Кузнецкому мосту в лакированных сапогах, в широких английских фраках, в очках (что стало повальной модой) и без очков, растрепанные и причесанные. ». А в журнале «Кабинет Аспазии» от 1815 года о публике Петербурга пишут: «Начиная от пожилого купца русского до самого ветреного франта в Петербурге моды мужчин постоянны, но со всем тем видно чрезвычайное разнообразие: здесь видишь долгие, посредственные, короткие фраки, делающие постепенный переход от кафтана к куртке. Всякий делает по своему вкусу. ». Пристрастие к сюртукам, пожалуй, можно объяснить тем, что это была наиболее удобная одежда, не требующая особых ухищрений в отношении других частей туалета; фрак, открывая жилет и ноги, требовал безупречно выполненных панталон и жилета; при сюртуке же, если он был застегнут, туловище плотно прикрывалось до половины. Сюртук в XIX веке для мужчин был тем, чем теперь является пиджак – незаменимой во всех случаях жизни одеждой.

Читайте также:  Китайские платья из керамики, фото платьев

«Повседневная одежда Рабурдена – длинный синий сюртук, белый галстук, клетчатый жилет а-ля Робеспьер, черные панталоны без штрипок, серые шелковые чулки и открытые башмаки» (Бальзак. «Чиновники»).

К слову сказать, до 20-х годов включительно талии как у женщин, так и у мужчин оставались завышенными, и если это было резонным у женщин, то у мужчин выглядело смешным, особенно в верхних вещах – рединготах, отрезные фалды которых начинались сразу под лопатками. Так или иначе, до указанного периода фраки и сюртуки были с соответственно завышенной талией.

Любая диспропорция костюма, узаконенная модой, при желании и такте художника может работать на ироническую или комическую характеристику персонажа. Завышенная талия, высокие воротники и рукава «окороком» во фраках 20–30-х годов уже сами по себе комичны и с успехом могут быть использованы в спектаклях «Горе от ума», «Мертвые души», «Ревизор».

Остается сказать несколько слов о домашнем костюме. Уже с XVIII века в обиход прочно вошли в моду шлафроки – халаты на вате и меху, покрытые хлопчатобумажной набивной тканью, атласом или плюшем. С начала века в моде полосатые индийские и иранские ткани, из которых делаются халаты, надеваемые поверх панталон, жилета и рубашки. Маленькая шапочка феской или колпак обычно прикрывали голову, но если утром у знатного вельможи или щеголя был парикмахер, то шевелюра тщательно оберегалась.

Мода периода романтизма и бидмейера

Эти времена можно охарактеризовать как эпоху «распада стиля». Практически во всех областях жизни и, прежде всего, в архитектуре наблюдается тенденция возвращения к разным историческим эпохам. Ко всем этим переменам приспосабливается и мода. Самое большое влияние на моду оказывает наступающая индустриализация. Но в этом плане перемены происходят достаточно медленно.

Мода становится доступна все более и более широким кругам общества. Можно сказать, что она постепенно приобретает мещанский характер. Но, как и в прежние времена, направления в моде определяют Англия и Франция. Костюм мужчины становится куда более сдержанным. Но в то же время, господствующее положение остается за фраком. Его шьют строго по талии.

Мужской костюм, кроме фрака, включает в себя незаменимый цилиндр, длинные брюки, жилет, который так и остался цветным, бархатный или шелковый, и галстук. Завязыванию последнего атрибута мужского туалета уделяется все больше и больше внимания. Пальто шьется точно по фигуре. Эту повседневную часть туалета носят и молодежь, и мужчины в годах.

В те времен фрак был как повседневной, так и праздничной одеждой. Именно по этой причине в костюме мужчин появляются новые элементы. В основном все носили примерно одинаковую одежду. Разница появилась только в ширине и длине брюк, величине выреза фрака и форме лацканов, в ширину рукава и его посадке. В моду входят очень длинные брюки, у которых снизу спереди имеется вырез в форме дуги. Такой вырез делался для того, чтобы брюки не морщились на ботинке. Брюки достаточно узкие. Если посмотреть модные журналы того времени, можно заметить, что они немного похожи на современные спортивные брюки. Прежде стильные мужчины не допускали в своем туалете ярких красок. Но в то время в костюме появилась яркая деталь. Брюки по-прежнему оставались белыми или светлыми. Но жилетка становится пестрой, в большинстве случаев клетчатой или цветастой. Сюртук становится серым, зеленым или коричневым. Подкладка вполне соответствовала всему стилю одежды. В то время в моде были клетчатые ткани. Это касалось и мужской и женской одежды.

Но все-таки мужской костюм тех времен был умеренно ярким, скорее темным. Манжеты и воротник были единственными деталями мужской одежды, которые бросались в глаза.

Воротник становится очень жестким, он поднимается вверх и увеличивается в размере. Манжеты становятся длиннее, чем рукава сюртука. Ту форму, которая известна в наше время, воротник приобрел только в конце описываемого периода. Он как бы перемещается. Спереди под него подкладывают завязанный галстук. Галстук становится существенно уже и окрашивается в спокойные тона. Вечером надевают белый галстук, днем – черный. Изредка встречаются и сложно повязанные платки. Но это больше говорит о некотором консерватизме того, кто их носит. Люди романтического настроя носили в основном свободно завязанные черные галстуки.

Любая растительность на лице популярностью не пользуется. В самом крайнем случае мужчины носили мушки – совсем маленькие усики над верхней губой. Позже появились небольшие бородки. Бороду же и большие усы носили только те, кто сознательно выступал против любых условностей. Если мужчина занимал солидную должность в серьезном учреждении, усы и борода были для него неслыханной вольностью.

Волосы продолжают укладывать так же, как и прежде, только сильнее их завивают. В моду входят мягкие шляпы из фетра. Но и их сначала носили только те, кто стремился избежать любых традиционных правил. В моде продолжает оставаться цилиндр, только высота его несколько изменяется. Появляется так называемый клак – складной цилиндр. Его носят подмышкой, это скорее символ, нежели головной убор. На ноги надевали высокие сапоги и полуботинки. В то время новинкой становится так называемая перка – гладкие ботинки без шнурков.

В моду снова входит сюртук, каррики и рединготы, уже вошедшие в классику. Появляются и новые виды одежды – полонэ и бурнусы. Но последним писком моды становятся так называемые твиды. Это сюртук, слегка приталенный или прямой, застегивающийся у горла. Его шили из легкой шерстяной ткани. Твид стал основой всей стандартной современной одежды. Женские наряды изменились значительно сильнее мужского костюма. Принципиально изменился сам силуэт. Линия талии опускается вниз, юбка становится короче, лиф приталивается. Линия талии заняла свое естественное место только примерно в 1820 году. Новым элементом туалета стала блуза. Она сделала облик женщины значительно разнообразнее. Линию талии снова подчеркивают корсеты.

Для того, чтобы зрительно талия казалась еще тоньше, рукава делаются шире. Именно из-за этого впоследствии их стали называть «бараний окорок», «пагодообразные», «ветчиннообразные» и так далее. Они стали такими большими, что форму их приходилось поддерживать при помощи китового уса. Вначале рукав расширился от локтя до плеча, затем от локтя к запястью. Значительно увеличилось декольте. Обнажились плечи. Шея значительно открылась, что позволило «выделять» голову. Снова вошли в моду очень сложные прически. Они усложнились до такой степени, что зачастую напоминали архитектурные сооружения. Волосы заплетали в косы или завивали по бокам, спускались на виски. Остальные же волосы укладывались в вычурные прически. Их украшают бантиками, кружевами, живыми или искусственными цветами и лентами.

Снова становятся модными драгоценности. Очень популярными становятся броские браслеты, броши, длинные серьги, цепочки с разнообразными подвесками, ожерелья из жемчуга, а так же разнообразные иголки, декоративные гребни и диадемы, которыми украшали прически. Использовались не только настоящие драгоценности. Многие женщины обходились искусственными украшениями. В то время в гардеробе женщин появилась шляпа, которая составила конкуренцию традиционному чепцу. Победа осталась за шляпой. Даже если шляпа по форме напоминала чепец, она сохраняла прическу значительно лучше. Так же, как прическу и дамские наряды, ее сплошь покрывали воланами, лентами и цветами. Вечерний туалет увенчивался традиционным тюрбаном. Никаких украшений на тюрбане не было. Дамы старались не прикрывать сложную прическу, которая уже сама по себе являлась частью вечернего наряда. Из гардероба дам исчезает пальто. Зимой его заменяют платья без декольте, сшитые из толстой шерстяной ткани. Сверху надевали только все еще модные шали, широкие пелерины, меховые боа или большие квадратные платки.

Поскольку юбки стали существенно короче, на обувь стали обращать внимание кА на модный элемент. Ведь она стала видна из-под одежды. Еще в ходу низкие плоские туфли. Но постепенно появляется дамская обувь с тупым носком, на более высоком каблуке, шнурованная, высотой по щиколотку. Туфли изготавливают как из кожи, так и из шелковой ткани. Чулки используются очень редко. В основном они белые, изредка – светло – пастельные.

В те времена карикатуристы упражнялись в остроумии, высмеивая неумеренно широкие рукава. Впрочем, такие рукав действительно были очень неудобны. В тридцатых годах они значительно суживаются и становятся более прилегающими, так же, как и лиф. Юбки становятся несколько длиннее. Их украшают огромным количеством воланов и собирают в мягкие складки. Но складки исчезают, как только юбку начинают крепить на обручах.

История костюма Франции первой половины 19 века

Мода периода французской революции носила временный характер и была присуща лишь самой Франции. Послереволюционные французские моды конца 18 — начала 19 века распространились уже и в других европейских странах. Но история европейского костюма 19 века началась именно с революционных событий во Франции.
Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство в одежде. Дворянская аристократическая мода уступила место моде буржуазной, основным принципом которой было внешнее единообразие. Классовое положение определялось теперь наличием модных туалетов и украшениями.

Костюм Франции периода Консульства

Мужской костюм

В период Консульства мужские повседневные костюмы шили из шерстяных тканей темных тонов. Бархатными и шелковыми остались только парадные и придворные костюмы.
Мужчины носят белую рубашку из тонкого батиста со стоячим воротником, широкий шейный платок, закрывавший подбородок, жилет, сюртук с металлическими пуговицами, узкие панталоны ниже колен. Обычно жилет и панталоны шились из более яркой и светлой ткани, чем сюртук или фрак.

Женский костюм

В послереволюционные годы женщины носили легкие, изящные одежды светлых тонов; платья типа туники, подпоясанные высоко под грудью.
Женский костюм делится строго по назначению: бальный, домашний, для прогулок.
У парадных платьев этого времени был небольшой шлейф и глубокое округлое декольте.
Декольте повседневного платья прикрывалось кружевной косынкой. Рукава — короткие, в виде буфов. Наряд дополнялся чулками белого или телесного цвета.
Несмотря на то, что платья были очень легкими, верхней одежды женщины в этот период почти не носили. Зимой они закутывались в шаль. В конце 18 века в моду вошел «спенсер» — короткая приталенная английская курточка с длинными рукавами и застежкой впереди, отделанная оборками. Спенсер носили и мужчины, но очень недолго, а в женской одежде он сохранился до 40-х годов 20 века.

Обувь

Мужчины носили низкие туфли и сапоги с отворотами, а женщины мягкие туфли без каблуков.

Прически и головные уборы

Мужчины носят коротко остриженные волосы и невысокие шляпы с приподнятыми по бокам полями.
Женские прически более разнообразны. Пудра вышла из употребления. Головные уборы стали меньшего размера, но обычно женщины их не носили.

Костюм периода Наполеоновской империи (Ампир 1804-1825 годы)

В 1804 году Наполеон объявил себя императором. Период с 1804 по 1815 гг. в искусстве и истории костюма носит название «ампир» (от французского «empire» — «империя»).
Этот стиль напоминает классицизм предшествующих лет, так как внешние формы он заимствовал из античности. Но теперь уже идеалом является не строгое и изящное греческое искусство, а тяжеловесное и пышное римское. Идея мирового господства римлян была близка наполеоновской захватнической политике.
Стиль ампир, холодный, парадно-официальный, величественный — присутствовал во всем: в архитектуре, интерьере, мебели. Нашел он свое отражение и в костюме этого периода.

Мужской костюм

Мужчины в период Империи носили белые рубашки с высоким стоячим крахмальным воротником, короткие пестрые жилеты и фрак. Фрак стал самой излюбленной мужской одеждой. Их шили чаше из однотонной ткани разных цветов, но они могли быть и полосатыми, и из другой узорной ткани. Талия фрака была слегка завышена, расширенный у плеча рукав имел воронкообразный манжет, бархатный воротник другого цвета, чем основная ткань. Пуговицы фарфоровые, серебряные или из драгоценных камней.
Мужчины носили шейные платки, которые завязывали бантом или узлом, а концы прятали под жилет.
Панталоны всегда были светлее фрака. Они удлинились до щиколотки, держались на подтяжках, а внизу на штрипках.
Верхом по-прежнему ездили в рединготе, который немного позже превратился в повседневную одежду — «сюртук». Первоначально сюртук служил чем-то вроде современного пальто: его надевали поверх мундира или фрака. Но затем сюртук начинают носить вместо фрака. Шили его в талию, полы доходили до колен, а рукава были такие же, как у фрака.

Читайте также:  Клубные платья осень-зима 2020-2105

Женский костюм

Женский костюм в эпоху ампир стал строже. Талия по-прежнему оставалась высокой. Силуэт юбки был мягким, до 1810 г. у нее обычно был шлейф, а после она стала не очень широкой, колоколообразной формы. У бальных платьев было глубокое декольте и съемный шлейф.
Платья шили из различных тканей: шелка, батиста, кисеи, льна, муслина, шерсти, бархата, атласа. В самом начале 19 века модным цветом был белый, затем — разные цвета, но в любом случае однотонные. Расшивались нарядные платья античными орнаментами.
Верхней женской одеждой этого периода были спенсер и редингот. Женщины также пользовались различными накидками; наиболее популярной была «канза» — легкая накидка с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии. Особенно модными были очень дорогие кашмирские шали, искусство драпировки которых высоко ценилось. В качестве верхней одежды в этот период носили также русские шубки.

Дамский туалет дополнялся длинными перчатками, маленьким зонтиком, сумочкой-кисетом, веером.

Обувь

В эпоху ампир мужчины обувались в высокие черные сапоги с желтыми отворотами. Модными также были открытые бальные туфли.
Женская обувь — легкая, без каблука, с узким носком и лентами, которыми крест-накрест обвязывали ногу.

Прически и головные уборы

Мужчины стригли волосы и завивали их в тугие локоны («а-ля-Титус»). Лицо гладко брили, оставляя узкие бакенбарды. Самым популярным головным убором была высокая английская шляпа с узкими полями, которая пришла на смену французской треуголке.

Женские прически в этот период очень часто менялись. Носили все — и греческий узел, и локоны. Головные уборы также часто менялись, но основным был фасон «кибитка» — глубокие шляпы с прямыми полями, закрывавшими в профиль почти все лицо. В 1812-1814 гг. в моду вошли шляпы, напоминавшие военный кивер; на балах появляются дамы в тюрбанах из кисеи.

Украшения

До 1810 г. очень модными были драгоценности, которыми женщины дополняли парадный туалет в огромном количестве. На всех пальцах они носили кольца, украшали себя браслетами, золотыми шейными цепочками, колье, диадемами, жемчужными нитями. Такой «парад» драгоценностей был похож на витрину ювелирного магазина. Но после 1810 года драгоценности временно уступили место цветам, лентам, перьям и пр.

Костюм периода Реставрации (1825-1850 годы)

«Реставрация» — это период, наступивший после свержения Наполеона и Венского конгресса, когда во Франции произошло восстановление монархии.
В искусстве 20-30-х гг. родилось новое направление — романтизм. Франция по-прежнему диктовала моду, а Париж был культурным центром Европы. Названия всех стилей в костюме звучали по-французски.
Но с 30-х гг. 19 века появляются и другие центры культуры — Австрия, Германия. Господствующее положение в прикладном искусстве и костюме 1830-1840-х гг. занимает немецкий стиль «бидермейер», ставший синонимом бюргерского благополучия и уюта. Аналогичный стиль во Франции носил название «стиля Луи Филиппа». В моду вошел герой, в котором ценилась жизненная хватка, богатство, деловой ум.
История костюма по стилистическим признакам делится со второй четверти 19 века на два периода: бидермейер (1825-1840 гг.) и период фешенеблей (1840-1850 гг.).

Мужской костюм

В период романтизма для мужского костюма характерна некоторая «романтическая небрежность». Она проявлялась прежде всего в манере носить костюм: расстегнутый воротник рубашки, развевающиеся волосы и т.д. Щеголи элегантно носили дорогие вещи в небрежной манере: это выражало их интеллектуальное превосходство над бытовыми мелочами. «Светские львы» меняли фрак каждые три недели, шляпу — еженедельно, обувь — раз в неделю.
Мужские костюмы шили в основном из шерстяных тканей темных тонов — серого, коричневого, табачного, синего и др. Панталоны были светлее, чем сюртук или фрак. Бархат и шелк использовался только для жилетов и придворных костюмов. В 40-е гг. очень модными становятся клетчатые ткани.
Мужской фрак или сюртук в 30-е гг. на груди подбивался ватой, плотно охватывал талию, а на бедрах расширялся. Рукава были пышные у плеча. В 40-е гг. талия у фрака и сюртука стала заниженной, а рукав — прямым и узким.
Мужчины также носили белые с высоким крахмальным воротничком рубашки, жилеты разных фасонов, широкие однотонные или пестрые галстуки, которые завязывались вокруг шеи бантом.
Верхней мужской одеждой были «бурнус» — пальто с узкими рукавами, отделанное впереди шнурами, и «каррик» — пальто с несколькими воротниками.
Мужской костюм дополнялся перчатками, тростью, зонтом, хлыстом. На ленте у жилета крепился лорнет. С 30-х годов стали публично пользоваться носовыми платками (раньше это считалось неприличным).

Женский костюм

В 1820-е гг. силуэт женского костюма стал проще. Женщины носили неширокие платья с юбкой в форме колокола, украшенной оборками, букетами цветов, гирляндами. Талия осталась завышенной, а платье в целом стало короче. Под платье надевали жесткие короткие корсеты. Воротники в этот период разнообразны: встречались и стоячие, и круглые гофрированные, и плиссированные. Дополнение к костюму — пелерина или шаль.
В 30-е гг. в силуэте костюма происходили очередные изменения. Модницы отказались от завышенной талии и укороченного лифа. Юбка и рукава сильно расширились, платье снова удлинилось. Под верхнюю юбку надевали несколько нижних. Платье стягивали широким поясом или широкой лентой, которую завязывали сзади бантом.
В бальных платьях вырез лифа имел форму сердца, а рукава приобрели вид пышных коротких буфов. Дополняли бальное платье белые перчатки.
Модными аксессуарами были зонтики с оборками и лентами, а зимой — муфты.
В 1840-е гг. женские платья стали еще длиннее — из-под юбки теперь виден только кончик туфли.
Талия чуть занизилась, в моду вошел узкий закрытый лиф, иногда с отложным воротничком. В бальных платьях появилось широкое декольте, почти обнажающее плечи. Вырезы обрамлялись «бертой» — накладной лентой или оборкой из ткани или кружева.
Рукава платьев могли быть разными — длинными или короткими, но всегда узкими у плеча. Юбка сосбаривалась на боках и падала свободными мягкими складками. Под платье надевали несколько (иногда до восьми!) накрахмаленных нижних юбок.
Одежда для улицы состояла из двух платьев: нижнего глухого и верхнего распашного, украшенного позументами или рюшами. Новым типом одежды стала короткая бархатная кофта с закругленными полами и меховой опушкой.

Обувь

Мужчины во второй четверти 19 века носили полусапоги и бальные туфли-лодочки.
В 30-е гг. женщины по-прежнему обувались в открытые туфельки без каблуков, на узкой подошве, с лентами. Вошли в моду также ботинки на застежке.
К 40-м годам у женских туфель опять появился каблук.

Прически и головные уборы

В период романтизма модной мужской прической был «кок», напоминавший петушиный гребень, — короткие, завитые в локоны волосы, которые приподнимали надолбом. К этой прическе шли бакенбарды.
Из головных уборов у мужчин были популярны цилиндр, шляпа «боливар» — цилиндр с сильно расширенной кверху тульей и большими полями.
В 40-е гг. мужская прическа стала длинней. Иногда волосы завивали в тугие локоны. В это время носят мягкую фетровую шляпу «гарибальди» — этот головной убор считался очень демократичным.
Женские прически 1830-х годов были сложными и, как правило, высокими. Волосы расчесывали на боковой пробор, пряди волос завивали в крупные локоны и укладывали над висками. Длинные пряди волос сзади зачесывали наверх и укладывали в шиньон на темени.
Из-за высокой прически женские шляпы стали делать с высокой тульей и широкими полями (шляпа-«шутэ»). Шляпы украшают перьями, лентами, цветами. Модным женским головным убором был большой берет.

В 1840-е годы женские прически упростились. Волосы гладко расчесывали на прямой пробор, и они длинными локонами спадают на плечи. Модной также была прическа «бараний рог».
Головные уборы в этот период были разнообразны, но чаще всего женщины носили небольшие шляпы-«кибитки».

Украшения

В 30-е годы ювелирные украшения почти вышли из моды. В основном носят только серьги и медальоны.
В 40-е годы женские прически украшали так называемым «лисьим хвостом» — большим страусовым пером, спадавшим на плечо. Модным украшением также была фероньерка — узкая ленточка с драгоценным камнем посередине, которую повязывали на лоб.

Источник – “История в костюмах. От фараона до денди”. Автор – Анна Блейз, художник – Дарья Чалтыкьян

История моды и костюм в период романтизма

ТЕКСТ: Марина Прохорова

Казалось бы, современная жизнь слишком динамична, чтобы в ней было место романтической задумчивости и расслабленности. Но романтический стиль никуда не исчезает ни со страниц светской хроники, ни из сезонных коллекций. Марина Прохорова («Ъ-Weekend») рассказывает, как современные дизайнеры переосмысляют оборки, блузки и бархат — в том числе в духе кэмпа и новой готики.

Классическая романтика:
от Vera Wang до Giambatista Valli

В костюме романтический стиль проявился тогда же, когда он стал значимым для культуры, — в конце XVIII в. И конечно же, призван он был подчеркнуть чувствительность натуры. Все эти мягкие ткани, легкие силуэты, рюши и нежные вышивки с тех пор постоянно возвращаются в моду. В своем чистом виде романтизм остается почти неизменным. Его классические образцы всегда можно обнаружить в коллекциях дизайнеров, специализирующихся на бальной и свадебной моде, — коллекции Vera Wang, Elie Saab или Giambattista Valli.

Vera Wang, весна-лето 2019

Конечно, эти марки выпускают одежду не только для невест и светских дебютанток. Тем не менее романтический стиль для них остается неизменно главным — тем, по чему определяется узнаваемость бренда. И у сильных дизайнеров вся эта нежность, пылкость и легкость действительно выглядит очень красиво.

Giambatista Valli, весна-лето 2019

Elie Saab, весна-лето 2019

Современная романтика: Gucci

Если свой романтический образ хочется хоть немного усложнить, то вот тут и начинается самое интересное. Дело в том, что современность и своевременность стиля в наше время зависят не столько от одежды с аксессуарами, сколько от умения с ними обходиться. Про то, что интеллектуальная девушка носит платье в цветочек с кедами, все всё поняли еще в 1970-х.

А сейчас ситуация усложнилась еще больше. Достаточно посмотреть на работы такого влиятельного трендсеттера, как Алессандро Микеле, креативного директора, создающего стилистику Gucci. Романтические наряды в его коллекциях — это вполне узнаваемые романтичные платья и блузы, легкие, с бантами и оборками — и они прекрасно сшиты. Но носить их надо немного кособоко, при этом максимально перегружая образ аксессуарами. Так, в кэмповой стилистике выглядевшее безнадежно нежным на вешалке шифоновое платье с рюшками приобретает дополнительные смыслы — и надеть его может даже женщина, совершенно не желающая ощутить в себе внутреннюю богиню. Примерно в том же духе работают на соответствующее нынешнему времени понимание романтизма и макияж с прическами. Главных варианта два — мощный макияж и кудри как у дрэг-квин на параде или же подчеркнутый, практически стирающий лицо минимализм. Кстати, на фотографиях в инстаграме оба варианта выглядят очень выигрышно.

Gucci Cruise 2019

Кроме того, романтизм прекрасно вмешивается в любую стилистику. И оттого становится намного более универсальным. Самый сложный в исполнении вариант — это распространенный костюм с блузой в оборках. С такими сочетаниями справляются только мастера уровня Хайдера Акерманна, и потом все это надо суметь правильно носить. Но вот с концептуальной модой романтизм совмещается куда более просто. Тяжелые узлы вместо бантов, слишком тяжелый волан на неподходящем месте, странный и совсем неромантичный принт — и все. И пышные юбки, и оборки, и романтическое декольте уже не выглядят устарелыми.

Haider Ackermann, весна-лето 2019

Rick Owens, весна-лето 2019

Yohji Yamamoto, весна-лето 2019

Vionett, весна-лето 2019

Comme des Garçons,
весна-лето 2019

Givenchy, весна-лето 2019

Романтизм через этнику и гранж

Столь же свободно романтическая стилистика сочетается с этникой и гранжем — и это сочетание стало классическим даже не во времена расцвета движения хиппи, а примерно во времена Марии Антуанетты, когда стилизации дворцового платья под наряд скромной пастушки были самым важным трендом. Собственно говоря, именно из стремления снизить пафосность аристократического откровенно богатого костюма романтический стиль и начинался. Так что все эти джелабы из тонкого шелка, крестьянские блузы на сборке у декольте, цыганские юбки и пастушьи соломенные шляпки не просто прекрасно вписываются в романтический стиль, но и являются его частью.

Ссылка на основную публикацию