Платья 1870 годов – фото и картинки турнюрной моды

История костюма: турнюр

Когда мы говорим “история костюма”, то чаще всего думаем о Франции. Действительно, именно в этой стране зарождались все новомодные тенденции гардероба. Именно этой стране многим обязаны модницы всего мира.

Сегодня речь пойдет о необычном приспособлении для женского платья. Придумано оно было во Франции в 70-е годы 19 века.

Вы, наверняка, слышали не раз это слово “турнюр”. Что же оно означает?

Турнюр (от франц. tournure — манера держаться) — это такая конструкция из маленьких подушечек или металлических полос. Она находится ниже спины на платье, а точнее под ним и придает платью вот такой силуэт.

Турнюр пришел на смену кринолину. Его изобретение принадлежит первому кутюрье — Чарльзу Фредерику Ворту. Сам он рассказывал, что идея турнюра пришла ему в голову при виде женщины подметавшей пол и подобравшей юбку назад.

Чарльз Фредерик Ворт — французский модельер английского происхождения, основатель дома моды Ворт, один из родоначальников высокой моды.

Хотя можно предположить, что этот ход он подглядел из моды галантного века (а данная эстетика в конце XIX века приобрела неслыханную популярность, воплощаясь прежде всего в костюмированных балах) — в эпоху Рококо были в моде платья называемые «полонез», с объёмной драпировкой на задней части юбки. Такая драпировка была и у платьев 1860-х годов, которые явились предвестниками новых форм (все мы помним что новое — это хорошо забытое старое). Также вернулись в моду и муслиновые косынки фишю, и панье. Об этом напишу позже, в следующих публикациях).

Картинка из дамского журнала 1870-х гг., представляющая типичный модный силуэт.

Ближе к середине 1880-х юбка вновь начала становится пышнее. В целом таких больших колебаний пышности, как в предыдущее десятилетие, в 1880-х не наблюдалось. Для повседневного костюма второй половины 1880-х годов предлагаются более легкие турнюры в виде валиков или подушечек, сплетенные из тонкой и гибкой стальной проволоки. Такими их продолжают носить и в 1890-х годах, в период «Прекрасной эпохи» (Belle Époque). В конце столетия они постепенно уменьшаются, и около 1900 г. заменяются плоскими полукруглыми простеганными подушечками, набитыми конским волосом. Эти легкие накладки повязывают поверх корсета или надевают под него, формируя модный в ту пору S-образный силуэт. Такие мягкие подушечки (bustle pal) были в ходу вплоть до 1910-х г., когда наступило время последних турнюров. Силуэт продолжал «худеть», а вместе с его упрощением исчез и турнюр.
Мода на турнюр продлилась более 20 лет, до 90-х годов 19 века.

Историк моды Александр Васильев об исчезновении турнюров (отрывок из лекции): «Причина — развитие транспорта и поездов. Потому что в кринолине в поезд, когда мы в купе, обручи на уровне лица… а напротив вас другая… Такие карикатуры того времени есть. А турнюр… причина в том, что это слишком много. Оскар Уайлд боролся с турнюрами эстетическим своим советом… Неудобно сидеть, я вам объясню, вы же не жили в ту эпоху — я жил! Большой турнюр — вы же не можете сесть! Турнюр — это драпировка на ягодицах ниже талии — красиво я объяснил? Если вы сядете на турнюр, то он… в общем, вся красота ушла. Нет, можно, но сидеть надо уметь. Есть такие карикатуры, когда муж спрашивает жену: «Дорогая, ты не хочешь присесть?» — «Очень хочу, но портной не велел. Не в этом платье…»

В быту, в разговорной речи у турнюра было много названий. Одно из них — фру-фру — мы можем найти у Достоевского в «Подростке»: «Они сзади себе открыто фру-фру подкладывают, чтоб показать, что бельфам: открыто!» Речь идет, конечно же, о турнюре.

Фру-фру — звукосочетание, передающее шуршание шелка, дорогих тканей. Вот что писали еще в начале нашего века о фру-фру: «И трудно устоять перед выставленным в окнах магазинов, при виде этих воздушных юбочек, с зубчатыми плиссированными воланами, всевозможных цветов, как то: светло-розовых, зеленых, голубых, белых, лиловых, черных и всевозможных составных цветов; с ними соединен всегда «фру-фру» шумящего шелка, звучащий для элегантной дамы как музыка». Название «фру-фру» стало популярным благодаря театру.

В октябре 1869 года в Париже в театре «Жимназ» с большим успехом прошла пьеса Людовика Галеви и Анри Мельяка «Фру-фру», главную роль в которой исполняла Сара Бернар. Эта пьеса пользовалась большим успехом и в России. А.Н.Островский упоминает ее в «Талантах и поклонниках»: в ней намеревается выступить главная героиня — Негина.

В середине XIX века была популярна песенка: «Frou-frou, Frou-frou par son jupon la femme.», содержание которой сводится к тому, что шелест женской юбки способен потрясти мужскую душу.

Коллекция А. Приймака. Часть 4. Турнюры.

Вот мы с вами и добрались до финала моего августовского интервью с коллекционером дамского белья XIX века Антоном Приймаком. Тут можно прочитать предыдущие три части: знакомство с коллекцией, корсеты, кринолины.
Тема нашей заключительной главы – турнюры.
Думаю, нужно объяснить для тех, кто не знает, что такое ТУРНЮР – (от фр. tournure — «осанка, манера держаться») — приспособление в виде подушечки, которая подкладывалась дамами сзади под платье ниже талии для придания пышности фигуре. Также турнюр мог быть в виде сборчатой накладки, располагавшейся чуть ниже талии на заднем полотнище верхней части юбки, что формировало характерный силуэт с очень выпуклой нижней частью тела (Википедия).

кадр из фильма “Людвиг”

Portrait de Madame Wallet Author, 1887 by Jacques-Émile Blanche (1861-1942)

Платье и белье, которое сформировало такой силуэт. То, что вы видите на правом манекене сзади и есть турнюр. Фото из сети.

Интересно, что почти все русскоязычные источники в интернете, подразумевают под турнюром “подушечку” или “волосяную подушечку”, хотя, на самом деле, турнюры изготавливали из различных материалов, в том числе, из проволоки.

Коллекционер старинного дамского белья Антон Приймак прилаживает проволочный турнюр на манекен. Фото из архива А. Приймака.

Антон Приймак: “Турнюры были разными. Были большие складные конструкции и маленькие, поясные.

Поясные турнюры из коллекции А. Приймака.

Сами по себе, и те и другие, не были тяжелыми. Вес добавляли ткань платья, задрапированная поверх турнюра, декоративные пуфы, складки и оборки. Большие конструкции были складными.

Dress from 1873. Найдено на сайте metmuseum.org.

1885 American silk dress. Найдено на сайте metmuseum.org.

Dress 1877, American, Made of silk Найдено на сайте metmuseum.org.

виды турнюров 1880-х гг.

Турнюр в виде нижней юбки с вшитыми обручами. Хлопчатобумажная ткань, металлические обручи, пряжки и перламутровая пуговица, 1880-е гг. Из коллекции А. Приймака.

Portrait of Mrs. Claus in Her Wedding Dress c.1886 – Emile Claus

Турнюры использовали на протяжении всего XIX века. В эпоху ампир, для того, чтобы заднее полотнище юбки не проваливались ниже уровня талии, с изнанки к платью подшивали либо воланы из присборенной жесткой материи, либо валик, наполненный ватой или конским волосом.

Позже, в первой половине XIX века, когда талия вернулась на естественное место, такого типа валики и подушки были очень популярны. В 1850-х гг., перед появлением каркасных кринолинов и, впоследствии, параллельно с ними, использовались каркасные турнюры. Затем, в 1860-х в моду вошли кринолины нового силуэта, вытянутые назад и создающие некоторый “турнюрный объем” сзади. 1870-е и 1880-е гг., – это время бытования турнюров самых крупных объемов, которые носили параллельно с узкими кринолинами.

Турнюр-клетка. Тонкие металлические обручи, хлопчатобумажная ткань, тесьма и опасная пряжка-застежка, вторая половина 1870-хгг. Из коллекции А. Приймака.

В 70-е гг женский силуэт диктовался модой. Турнюр, из пышного и огромного, уменьшался на протяжении всех 1870-х гг и, к концу десятилетия, практически, сошел на нет.

1870, The Milliner and Dressmaker

1874 England, The Englishwoman’s Domestic Magazine

1876, Journal des Demoiselles et Petit Courrier des Dames Réunis

1878, Journal des Dames et des Demoiselles

Это турнюр конца 70-х начала 80-х гг увеличивает бедра. Ощущение такое, что он набит сеном и внутри имеет пружинки. (На фото Антон сжимает вертикальные пружинки турнюра)

С изнанки турнюр имеет темно-красные тесемки, которые никто никогда не увидит, это деталь «для тебя!»

На протяжении всех 1880-х гг не было четко регламентированного объема турнюра, он менялся в зависимости от костюма и от его назначения (вечером на бал или в театр женщина могла надеть платье с огромным турнюром, а дома или на прогулку, платье с небольшим турнюром).

L’ebauche, by Emile Friant, 1885

Firmin-Girard, Marie-François – Picking Wildflowers

Турнюр-клетка. Тонкие металлические обручи, хлопчатобумажная ткань, тесьма и опасная пряжка-застежка, вторая половина 1870-хгг. Из коллекции А. Приймака.

Патентованные американские турнюры 80-х гг имеют опасную застежку: у нее очень острые зубцы, которые прокалывают рыхлую ткань пояса. Талия у всех была разная, и такая застежка позволяла фиксировать турнюр на любой объем.

Читайте также:  Умная одежда для спорта и жизни – мода будущего

Легкий поясной турнюр. Валики из металлической сетки, хлопчатобумажная тесьма и опасная пряжка-застежка, 1880-е гг. Из коллекции А. Приймака.

В 1890-х гг., использовали небольшие поясные турнюры, которые помогали создавать изящный силуэт, с небольшим объемом сзади.
Чаще всего, это были турнюры из легкой металлической сетки.

Поясные турнюры, за основу конструкции в которых взята жесткая металлическая пружина. Также использованы ткань, кружево, люверсы и опасные пряжки-застежки, 1880-1890-е гг. Из коллекции А. Приймака.

Небольшие поясные турнюры. Металлическая сетка, хлопчатобумажная тесьма, ткань. На поясах завязки из тесьмы, 1890-е гг. Из коллекции А. Приймака.

В Эпоху модерн, в первом десятилетии 20 века, использовали небольшие плоские турнюры, в виде подушек, наполненных конским волосом, добавляющих деликатный объем, при необходимости, сзади и на бедрах.

Мягкие и плоские поясные турнюры. Хлопчатобумажная ткань, конский волос, люверсы и завязки из тесьмы, 1900-е гг. Из коллекции А. Приймака.

Это английские турнюры набитые конским волосом. И американский аналог, «гигиенический турнюр» – в них не конский волос, а металлическая сетка в чехольчике, который можно было постирать.

Это последние, маленькие турнюры эпохи модерн для создания s-образного силуэта.

Сначала их набивали конским волосом, но решили, что поясница от них преет, и производитель снабдил турнюры люверсами, которые, якобы, позволяли пояснице дышать. Такой турнюр надевали как под корсет, так и на него. Модный прогиб в пояснице создавался не только корсетом, но также должна была быть очень пышная, низкая грудь (для не обладающих таким достоинством имелась накладка).

Ну а для тех, у кого и попа была небольшая, создавался вот такой турнюр.

Около 1910 года, по мере выпрямления силуэта, турнюры окончательно вышли из употребления”.

И последнее о турнюрах (уверена, этот вопрос неизбежен): удобно ли было в них сидеть? Как-то в одном сообществе, посвященном костюму, поднимали этот вопрос и решили, что сидеть в турнюрах можно было только боком. Ничего подобного! Не верите, посмотрите на эти фотографии и репродукции картин:

“Portrait of Alaide Banti” by Michele Gordigiani Gordigiani, 1872.

Frederik Hendrik Kaemmerer Junge Dame am Kamin

Sir John Everett Millais, Bt, Hearts are Trumps 1872

Sir Samuel Luke Fildes – Portrait of Mrs Lockett Agnew

На этом пока все. Надеюсь, вам (как и мне) понравился рассказ Антона и его коллекция!
Еще раз хочу пожелать Антону новых интересных предметов в коллекцию и больших выставок!

Платья 1870 годов – фото и картинки турнюрной моды

ВСЕ НОВОЕ – ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ! Все об одежде: история, события, пошив, реконструкция.

4.12.16

Мода второй половины XIX века (1850-1900 г).Подлинники,крой.

Неизбежность прогресса и процветания науки в период второй половины 19 века насквозь пронизывает все направление моды этого периода.

Сообществу демонстрируют выставки с достижениями науки и художественного творчества. Великая Британская выставка 1851 года, затем подобные выставки в Вене и Париже.

Роскошь и великолепие французского двора Наполеона 3-го и императрицы Евгении укрепляют статус Парижа как центра женской моды.

И это лидерство,не смотря на все войны ,прочно закрепляется за Францией вплоть до начала 20 века.

И, хотя, архитектура , одежда и интерьер этого периода отличались сложностью формы,а порой и уродливостью, в Англии художники прерафаэлиты,а позже члены общества выставки искусств и ремесел, которое основал Моррис Уильямс,т “артистический стиль” туалетов их жен и поклонников постепенно оказали влияние на моду.

Диккенс, Гарди,Джордж Элиот, Бальзак,Марк Твен,Чехов, Ибсен, Уальд – писатели, которые воздействовали на мысли и мнения окружающих людей.

Это был период расцвета театра.
Знаменитые красавицы,которые так же не были чужды сцене ,такие как Лили Ленгри, оказывали на деле самое непосредственное влияние на моду.

один из видов кроя костюма для верховой езды

МОИ РАБОТЫ:

костюм амазонка на 1870-80 годы моей ручной работы-реконструкция:

Манишка моей работы на 19 век.Стилизация.

Комплект женский на конец 19 в.Стилизация.

Однако вернемся к описанию одежды модной на вторую половину 19 века.

Мужская одежда,

в целом, становится более комфортабельной, свободной и с низкими воротниками.

Но как и женщины ,мужчины все-таки оставались тесно связаны условностями правил общества,которые определяли “правильность” одежды для различных событий.

В светском обществе были требования.чтобы мужчина менял свой костюм несколько раз в день.

Приблизительно с 1850-х годов все больше стали придавать значение качеству тканей спокойных тонов, безукоризненном укрою и общей ухоженности вида.

Лищь рабочему классу и мелкой буржуазии было позволено носить кричащий галстук и узорчатые жилеты.

Женская мода второй половины 19 века

В течение всей второй половины 19 века существовало огромное разнообразие фасонов, многие из которых красовались своей нелепостью.

Казалось,что изобретение и внедрение в действие швейной машинки поощряло к неумеренному использованию декоративных деталей в одежде,а внедрение анилиновых красителей к окрашиванию тканей в очень яркие цвета.

Например: “Новом русском базаре” 1882 года даже писали, о том, что мода “… перенесла нас на несколько столетий и возобновила все те фасоны, в которых щеголяли наши предки…

Нарядные платья, это ничто иное, как самые верные снимки с туалетов Марии Стюарт, Маргариты Валуа, Марии Антуанетты, графини Монтеспан и других дам, игравших весьма важную роль не только в обществе, но и в моде…

Теперь можно заказать себе платье во вкусе Любовика XV, Маргариты Валуа и других”.


—————-

В частности во второй половине 19 века отделке нижнего белья и домашнего стали придавать все больше значения.

Появились вычурные юбки “фру-фру”.

Панталоны и т.п. Нижние юбки следовали форме верхней и кроились так же с обручем по линии бедер для образования выпуклости.

Крой спортивной одежды второй половины 19 века

Любой шов или украшение на платье подчеркивали узкую талию.

Лиф был обтягивающимся..

Тенденция к расширению рукава ниже локтя в 1850-х привела к возникновению рукава пагода.

В 1860-х годах англичанин Чарльз Фредерик Ворт стал главным портным императрицы Евгении.

Именно он,как считают многие историки, поднял статус портного или модельера,став фактически родоначальником парижской (французской) “высокой моды”.
———————–

duchess_mary

Дневник девушки,мечтающей о прекрасном

Женская мода 1870-х годов.

В начале 70-х годов заметным влиянием в европейском обществе пользовались быстро разбогатевшие нувориши. Они обустраивались на широкую ногу, ставя превыше всего эффектный и роскошный облик жилья и одежды и не заботясь об их прочности и качестве.Одним из самых популярных слов в это время становится слово шик. Нувориш наслаждался видом тяжелых подобранных штор, бахромы и кистей на покрывалах, грузной мебели, обитой плюшем.

Центрами моды в эти годы были буржуазные салоны. Сущностью направления в прикладном искусстве тех лет был так называемый «позитивизм»— демонстрация стоимости вещей, богатства одежды.Это был стиль, который наложил свой отпечаток и на одежду, в особенности на женский костюм. Он был также чрезвычайно перегружен деталями, украшениями и часто изготовлялся из различных по цвету, рисунку и фактуре тканей.

Платье Императрицы Марии Феодоровны.

При довольно частых сменах моды контур женской фигуры многократно изменялся вне всякой художественной последовательности, причем изменения прежде всего затрагивали юбку. Около 1867 года исчез «кринолиновый стиль», а в 1870 году уже появился первый турнюр.Турнюр (от франц. tournure — осанка — манера держаться; в англоязычных странах в этом же значении используется термин bustle) -модное с 70-х по 90-е гг. XIX в. приспособление в виде подушечки или сборчатой накладки, располагавшееся чуть ниже талии на заднем полотнище нижней части юбки, что формировало характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела; нижняя юбка с такого рода приспособлением. Его изобретение принадлежит первому кутюрье – Чарльзу Фредерику Ворту. Сам он рассказывал, что идея турнюра пришла ему в голову, при виде женщины подметавшей пол и подобравшей юбку назад.

Также носят и юбки, называемые «полонезом», такие, какими их знало рококо. Полонез— юбка с лифом, которая надевается поверх нижней одежды. Лиф плотно прилегающий, юбка длинная, расширенная, в подоле присборенная и подобранная так, что из под нее виднеется нижняя длинная юбка.

Эти выходные платья оказывают влияние и на домашнюю одежду. В выходных и светских туалетах юбка продолжена длинным шлейфом, украшенным воланами, сборками и лентами.
Модными считались высокие стройные фигуры, в связи с чем еще до 1880 года лиф спустился глубоко на бока, тесно облегая тело. Вошли в обиход неотрезные по талии платья, плотно охватывающие тело до середины бедер. Далее, от бедер, платье подбиралось назад и сзади, чуть ниже талии, драпировалось в турнюр. Чтобы драпировка турнюра имела большую прочность и больший объем, под юбку ниже талии подшивали накрахмаленный кусок ткани, подкладывали мягкие подушечки или крепкий небольшой металлический каркас.

Читайте также:  Черные свадебные платья – наряды для самых смелых невест

Корсеты шнуровались очень туго и стягивали всю фигуру до середины бедер. Женская фигура, стянутая длинным корсетом, стройная и изящная, ассоциировалась с образом русалки. Узкие рукава, опущенные плечи и высокие каблуки придавали тонкой женской фигуре какую-то тепличную хрупкость.Бальные платья были безрукавными, а каждодневные — с узкими гладкими рукавами на манжете. В моду вошли платья с двойной юбкой. Верхняя юбка подбиралась со всех сторон, превращаясь, таким образом в жакетообразную верхнюю одежду. Юбка парадного платья нередко имела шлейф, а иногда плиссированную, или складчатую оборку, подшитую к подолу. Даже визитный туалет иногда имел шлейф.

Прическа состояла из длинных, спущенных на спину локонов. Над висками волосы обычно зачесывали высоко вверх. Иногда волосы укладывали в шиньон.Шляпки были небольшой величины и часто имели вуаль. Шляпу слегка надвигали на лоб. К костюму для верховой езды по прежнему надевали цилиндр.

Обувь носили на высоком или на среднем каблуке. Каждодневной обувью были высокие шнурованные или на пуговицах ботинки. С 70-х годов в моду входят черные чулки. Верхние одежды остались в основном прежними. Носили различные жакеты, накидки, причем особенно модной была кружевная или тюлевая бальная накидка иллюзион.

Дополнением к туалету служили боа из меха или перьев, крошечный зонтик, перчатки, веер в виде опахала и ювелирные украшения.Модными тканями были бархат, шелк, шерсть (часто клетчатая), тарлатан, кружева, газ. Цвета в костюме 70-х годов преобладали темные, но встречались платья и белого цвета.

К концу 70-х годов в моделировании костюма появляются новые идеи и образы. Возникает интерес к народному костюму, восточным формам. Впервые предлагаются морские мотивы. Но, как и при заимствовании художественных стилей прошлого, в использовании этих идей не было художественной цельности: народный орнамент вышивки механически переносился на модное платье, в «морских» костюмах яркая синяя тесьма, двубортная застежка с якорями, головой убор соединялись с драпировкой на высоком турнюре, юбкой с мелкими плиссированными сборками.

Платья 1870 годов – фото и картинки турнюрной моды

Войти

  • July 2018
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031

Мода в самом начале 1870-х совершила крутой поворот. В 1870-1875 годах тон

по-прежнему задавал Париж. Неутомимый Чарлз Ворт уже осуществлял план кардинальных изменений женского платья : предложенный им в 1869 году турнюр-результат сложной драппировки сзади совершенно изменил силуэт и вошел в моду повсеместно. Завершился длительный период моды на широкие платья на кринолинах. Следовало шить более узкие платья на длинном корсете, с турнюром и драпированным тюником(верхней юбкой), переходящим в трен.

В 1876-1879 годах происходит дальнейшее обуживание женского силуэта и появляется корсет «кираса»,делавший модниц похожими на русалок.

На протяжении этого десятилетия в моде явно прослеживается несколько различных тенденций как в силуэтах, так и в отделке платьев. В первой половине 1870-х годов все еще отмечается интерес к исторической ретроспекции. Мода возвращается к силуэту эпохи Людовика XIV ,копирую платья 1690-1700 годов. А многочисленные оборки ,фестоны и рюшки на юбках в 1870-е годы были имитацией фигурных оборок- фалбала- на юбках конца XVII века. В середине десятилетия мода обращается к японскому искусству и элементам японского традиционного костюма в европейской интерпретации.

Кардинальные изменения в моде потребовали обновления гардероба. Количество модных журналов в России с каждым годом увеличивалось.

Среди шелковых тканей особенно популярными были бархат, фуляр, тафта «рафаэль», шелковая саржа и левантин. Все они легко драпировались, что было важно для создания модного силуэта.

Цветовая гамма костюма 1870-х годов была чрезвычайно богатой. В одном платье сочеталось несколько тканей разных цветов и фактур. особое предпочтение отдавалось гамме желтых цветов, в которой модными оттенками считались соломенный, слоновой кости, маисовый, цвет шафранового масла.

Популярными были также бледно-розовый, каштановый и цвет гелиотропа.

Однако считалось что желтый и бледно-лиловый предназначены исключительно для замужних женщин, а бледно-розовый и бледно-голубой –только для молодых особ.

Многие предпочитали ткани в полоску.

К 1875 году в моду входят материи красных оттенков. Модная хроника 1876 года сообщала « красный цвет самый модный. Он варьирует разными густыми яркими оттенками, совершенно чистого цвета или с желтоватым или синеватым отблеском. Наибольший фурор производят красный античный, красный султановый, вандик,рубиновый и густой цвет бордо. Женщины рассудительные, которые остерегаются тотчас принимать новые моды, применяют красный цвет только в виде отделки туалета, на шляпах в виде прошивок и кантов, на платьях в виде шарфов или бантов или шарфиков. Но эксцентричные женщины появляются в фешенебельных собраниях и в совершенно красных шелковых платьях».

Все вечерние туалеты шились из тканей разных сочетаний, чаще всего трех разных фактур :например, легкого газа шамбери, шелкового гренадина и тяжелого бархата. Фантазия портних была беспредельной, но силуэт с драпированным турнюром и тюником сохранялся всегда.

Огромное значение приобрела отделка платья. Кроме турнюра, сложно задрапированного тюника и трена, в дамский костюм добавлялись всевозможные рюши, кружева, складки, фестончики, бахрома, плиссе, вышивка, ленты.

Большинство бальных платьев украшалось также искусственными шелковыми цветами, например розами, георгинами, эдельвейсами, букетами пармской фиалки и анютиных глазок.

«Искусственные ,нежные, воздушные цветы так же свежи на вид, как только что сорванные натуральные. Роза остается царицей бальных цветов, первенство которой оспаривают мелкие, тончайшие цветочки»-писал обозреватель об отделках бальных нарядов.

К концу десятилетия закладывается основа современного дамского гардероба.

Начиная с 1876 года силуэт женского платья заметно меняется: уменьшается объем платья, теперь его шьют с длинным лифом на корсете «кираса».

Турнюр почти совсем исчезает. новый силуэт удлиняет фигуру и смотрится особенно эффектно в целенокроенном платье. Этот фасон, который из-за длинного трена иногда назывался «русалка»,продержался с небольшими изменениями до 1881 года.

Новинкой тех лет были демисезонные женские костюмы. Такой костюм требует очень обтянутую юбку с полутреном, дополнением которой служит или полонез или отдельный тюник с кирасой.

Жакеты и круглые, свободные кофточки тоже занимают в этом случае видное место, но длинное обтянутое пальто одерживает первенство.

В узких прогулочных или визитных туалетах было неудобно ходить и даже сидеть.

Как дополнение к прогулочным костюмам были изобретены длинные приталенные безрукавки, часто отделанные бахромой, вышивками,аграмантами, гагатами или отороченные модным тогда мехом скунса. Их надевали для тепла поверх костюма или носили вязанные кофточки, пелеринки, накидки из плетений ручной работы-макраме и фриволите, шали, часто кашемировые.

Для холодных дней приберегали манто с венгерсокй застежкой, драповые и даже мохеровые пальто- пардессю.В конце десятилетия появляется простое двубортное полуприлегающе пальто, которое довольно быстро вытеснило всевозможные мантильи и доломаны.

Трены платьев бывали от 30до 50сантиметров, а в бальных и свадебных туалетах еще длиннее.

С фасоном платьев меняются и прически. В 1870-е носили высокие шиньоны. Часто широкие пряди волос просто завязывали узлом и укладывали довольно высоко с помощью шпилек. В 1872 году парижский парикмахер Марсель Грато изобрел щипцы для горячей завивки «волнами»,что позволяло дома создавать эффектные волнистые пряди возле пробора.

Бальные прически чаще всего украшали цветами из шелка, перьми, длинными нитками жемчуга-сотуарами. Шиньоны закалывали высокими «испанскими» черепаховыми гребнями.

Шляпы сперва носили сдвинутыми на лоб, во второй половине 1870-х поверх шиньона. Шляпы подвязывались шелковыми лентами бантом и крепились к прическе шляпными булавками. Кроме традиционных лент и кружев, летом шляпы украшались шелковыми цветами, а зимой перьями, жемчугом,вышивкой,черными гагатами. В России зимой носили теплые стеганые капоры из бархата и плюша. Большим успехом у щеголих пользовались маленькие круглые шляпки-токи из каракуля, соболя, скунса и куницы.

В моду вошла обувь на высоком каблуке и с более узким носом.

Бальную обувь в России, как и в Европе, делали атласной в цвет платья, с довольно тупым носком и спереди украшали бантами или кокардами и даже отделывали блондами- кружевом из шелка-сырца, сплетенным на коклюшках. Туфли стали моделировать на правую и левую ногу,чего до 1870-х не было.

Как и раньше необходимым дополнением женского туалета были аксессуары.

В моде по-прежнему оставались комплекты украшений -парюры. Полная парюра состоит из серег, броши, колье, медальона, браслета. Полупарюра заключает серьги, брошь и запонки.

В те годы при выборе украшений огромную роль играл возраст женщины. На этот счет существовал строгий этикет. Особые предписания касались украшений для молодых девушек. Журнал «Модный свет» в 1876 году писал :

«Молодые девушки не носят бриллиантов, даже в день свадьбы, разве только вечером, если бывает бал. До 20летнего возраста их парюры состоят из жемчуга, кораллов, бирюзы, мало золотых украшений, разве только медальон».

Читайте также:  Юные годы королевы Елизавета в фотографиях

На протяжении всех 1870-х годов девушки носили на шее черные бархотки. Бархотка, как и многие другие элементы женского туалета, была перенесена в моду тех лет из эпохи Людовика XVI . Девушкам также дозволялось носить украшения «фанези» из сердолика, черненого серебра, филиграни, слоновой кости или горного хрусталя. После двадцатилетнего возраста допускаются малоценные камни-гранаты, малахит, аметисты и камеи, простая эмаль Драгоценные камни-топазы, изумруды, рубины, сапфиры и т.д. предоставляются замужним женщинам.

Цвета украшений должны были сочетаться с цветами туалета. Хороший вкус диктовал носить кораллы с белыми, серыми и черными платьями. В моде была бирюза, «но женщина со вкусом не наденет ее с зеленым или лиловым платьем, как и аметист с голубым платьем.»

Украшения подразделялись на дневные и вечерние. Днем можно было носить украшения из массивного или дутого золота, а также камеи, которые были очень популярны В России.

Большое внимание уделялось вечерним аксессуарам. Дамы не выезжали в свет без длинных белых перчаток, черные носили лишь по случаю траура. Важным добавлением были бальные веера.

станки вееров изготавливали из слоновой кости и перламутра. В большой моде были аграфы для вееров, которые крепились на талии крючком в виде банта или кокарды-розетки из плиссе. Перьевой или кружевной вер подвешивался на шелковом шнурке длинной около 35 см с помощью другого декоративного банта.

В зимнее время носили муфты, обычно украшенные бантом, меховые длинные боа с кистями, вязаные шарфики.

Небеленым кружевом, вошедшим в моду, стали отделывать женское белье-панталоны, кофточки которые носили поверх корсета, а порой и нижние юбки.Крючком вязали чулки до колен,к ним плели подвязки с бахромой, вязали шерстяные ажурные накидки.

Важным аксессуаром были зонтики.

Среди модельеров в России первенство по-прежнему отдавали Ворту.

Его Дом был постоянным поставщиком императорского двора. Многие русские аристократки заказывали платья у Ворта. Его сын писал об одном из заказов графини Софьи Шуваловой в замужестве графини Бенкендорф : «Ее заказ влючал…тридцать манто, пятнадцать летних платьев, пятнадцать зимних платьев и великолепное придворное платье со шлейфом. Все нарядные платья были отделаны драгоценным кружевом ручной работы.»

Существовали модные мастерские модного костюма и в России. В 1870-е годы в Петербурге набирал обороты Дом Бризака. Очень стильные и модные платья шила в Петербурге мастерская Андриё на Большой Морской,21-она специализировалась на визитных и летних платьях, а также на туалетах для скачек из шелка с ажурными прошивками.

История костюма

“От Ромула до наших дней”.

March 2020

SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Избранное

Развитие турнюра

ТУРНЮР (от франц. tournure – осанка – манера держаться; в англоязычных странах в этом же значении используется термин bustle), модное с 70-х по 90-е гг. XIX в.
приспособление в виде подушечки или сборчатой накладки, располагавшееся чуть ниже талии на заднем полотнище нижней части юбки, что формировало характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела; нижняя юбка с такого рода приспособлением.

Турнюр плавно пришел на смену кринолину (о генезисе моды и в частности превращении кринолина в турнюр можно почитать здесь). Его изобретение принадлежит первому кутюрье – Чарльзу Фредерику Ворту. Сам он рассказывал, что идея турнюра пришла ему в голову, при виде женщины подметавшей пол и подобравшей юбку назад.

Хотя можно предположить что этот ход он подглядел из моды галантного века (а данная эстетика в конце XIX века приобрела неслыханную популярность, воплощаясь прежде всего в костюмированных балах) – в эпоху Рококо были в моде платья называемые «полонез», с объёмной драпировкой на задней части юбки. Такая драпировка была и у платьев 1860-х годов, которые явились предвестниками новых форм (все мы помним что новое – это хорошо забытое старое). Также вернулись в моду и муслиновые косынки фишю, и панье.

Полонез из китайского расписного шёлка 1760-х гг., переделанный в маскарадный костюм. Британия, 1870-1900. Музей Виктории и Альберта.

Для сравнения две Коломбины разных эпох.

Картинка из дамского журнала 1870-х гг., представляющая типичный модный силуэт.

Нижние юбки характерных для моды 70-х гг. силуэтов.

Турнюры для путешествующих дам обычно были более лёгкими и мягкими, чтобы обеспечить удобство без ущерба модным тенденциям.

Турнюр для путешествий, 1868 – 1887 гг.


Венская дама в платье с турнюром.

В начале эпохи турнюров их конструкцию сочетали с относительно узким кринолином, называемым также кринолет, он помогал тяжёлым юбкам сохранить форму (см. ниже).

«Новейшiе кринолины дђлаются съ шнуровкой сзади, которая при стягиванiи шнурковъ образуетъ фижмы (paniers), въ распущенномъ же видђ они имђютъ форму простаго кринолина. Иногда къ поясу кринолина пришивается турнюра, но большею частiю турнюра дђлается отдђльно, пришивается къ особому поясу и надђвается подъ юбку» («Модный магазин», 1868, № 13, с. 235).

Когда силуэт начал вытягиваться турнюры уменьшились, а кринолеты почти вышли из употребления. Между 1875-м и 1883-м годами крой некоторых нарядов позволил вовсе обойтись без турнюра.

Турнюры, как и кринолины могли быть разных цветов.

Турнюр, 1870-е гг. Исследовательский центр , Норфолк.

Турнюр. Eвропа, 1880-е гг.

Вечерние платья от Чарльза Ворта образца 1887 (жёлтое) и 1892 годов. Музей Метрополитен, Нью-Йорк.

В обычном турнюре было неудобно сидеть, поэтому дамы с портретов конца XIX в. демонстрируют истинную сдержаность и изящество поз. Женщина в таком наряде сидит боком, если обручи (правда не у всех турнюров) могут складываться, то посадка нормальная.

Комбинация и корсет из хлопка, турнюр из проволки. Британия, 1880-е гг. Музей Виктории и Альберта.

Ближе к середине 1880-х юбка вновь начала становится пышнее. В целом таких больших колебаний пышности, как в предыдущее десятилетие, в 1880-х не наблюдалось. Для повседневного костюма второй половины 1880-х годов предлагаются более легкие турнюры в виде валиков или подушечек, сплетенные из тонкой и гибкой стальной проволоки. Такими их продолжают носить и в 1890-х годах, в период «Прекрасной эпохи» (Belle Époque). В конце столетия они постепенно уменьшаются, и около 1900 г. заменяются плоскими полукруглыми простеганными подушечками, набитыми конским волосом. Эти легкие накладки повязывают поверх корсета или надевают под него, формируя модный в ту пору S-образный силуэт. Такие мягкие подушечки (bustle pal) были в ходу вплоть до 1910-х г., когда наступило время последних турнюров. Силуэт продолжал «худеть», а вместе с его упрощением исчез и турнюр.

Историк моды Александр Васильев об исчезновении турнюров (отрывок из лекции): «Причина – развитие транспорта и поездов. Потому что в кринолине в поезд, когда мы в купе, обручи на уровне лица… а напротив вас другая… Такие карикатуры того времени есть. А турнюр… причина в том, что это слишком много. Оскар Уайлд боролся с турнюрами эстетическим своим советом… Неудобно сидеть, я вам объясню, вы же не жили в ту эпоху – я жил! Большой турнюр – вы же не можете сесть! Турнюр – это драпировка на ягодицах ниже талии – красиво я объяснил? Если вы сядете на турнюр, то он… в общем, вся красота ушла. Нет, можно, но сидеть надо уметь. Есть такие карикатуры, когда муж спрашивает жену – Дорогая, ты не хочешь присесть? – Очень хочу, но портной не велел. Не в этом платье…
Поэтому женщины, когда подходили к стулу, делали ноги так (Показывает), а потом садились вот так, на бедро (Садится почти полулежа, на бедре) – видите, здесь у меня турнюр, а здесь у меня ножки,здесь вы облокачиваетесь – турнюр спасен!
Сначала сделали короче, трен убрали – 1870-е годы с треном, 1880-е уже без трена. Ну, еще бы – всю грязь на улицах подметать – не забывайте, ведь все платья были в пол. Конечно, выхлопных газов не было… но был навоз от лошадей, навоз-то был везде, все улицы всех городов мира пахли навозом в девятнадцатом веке – ну представьте, лошади-то ходят везде… И платьями женщины подметали всё – вот так он и умер…»

Альфред Гревен, «Турнюр!». Карикатура показывает типичную деформацию фигуры тромпозом (спереди) и турнюром (сзади).

Результатом эволюции форм последних двух десятилетий XIX в. явилось превращение женщины из «птицы» в «русалку».

Карикатура из журнала «Ульк» (Ulk). Берлин, 1883 г. Пособие по генеалогии: Развитие турнюра.

Источники:
Журнал «Модное белье», № 5(33), ноябрь-декабрь 2008.
Интернет

Ссылка на основную публикацию