Стиль бидермейер в одежде и истории костюма XIX века

Народный костюм. Одежда

Интерес к русскому народному костюму существовал всегда. Народный костюм – это драгоценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленная веками. Народный костюм – не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества.

Сайт рассказывает о народных костюмах разных областей России, а также о костюме народов других стран, о видах одежды – старинной и современной. А также о ведической и обрядовой одежде, о головных уборах, о декоре одежды (батик, набойка, вышивка. ).

Также на сайте публикуются научные работы о народном и о древнем костюме.

Читайте также статьи о современной одежде, в том числе качественной одежде для детей, о тканях, и о домашнем текстиле, без которого невозможно представить себе уютный дом.

Народный костюм и современная одежда, текстиль, вышивка, детская одежда

Стиль бидермейер в мужском костюме

Стиль бидермейер привнес в мужской гардероб то, чего ему давно не хватало: функциональность и комфорт. Ткани стали плотнее, цвета — сдержаннее, покрой упростился. Влияние вычурных французских мод ослабло, зато практичность английских и немецких портных пришлась по вкусу многим, и особенно — модникам-мужчинам.

Новые наряды не сковывали движений, к тому же они одинаково хорошо подходили и для торжественных случаев, и для повседневной жизни, и для путешествий.

Силуэт мужского костюма отчасти повторял женский: узкая талия контрастировала с широкими плечами. Основу составляли сюртук по фигуре и фрак. Вшитые подплечники, более широкий в верхней части рукав, увеличенная за счет ватной подкладки грудь – все эти ухищрения расширяли линию плеч.

Длинные брюки в обтяжку подрубали снизу по дуге, чтобы над обувью не образовывались складки.

Панталоны допускались на балах, но в холодных странах, в частности в России, они быстро вышли из моды, и кавалеры щеголяли в светлых или белых брюках. Еще одна особенность вечернего наряда — два жилета: нижний белый и более яркий верхний. Для парадного фрака использовался бархат, он же шел на верхний жилет, а для нижнего жилета и подкладки фрака выбирали атлас, рубашку украшали кружевом по вороту или добавляли к ней кружевное жабо.

Повседневную одежду шили из сукна самых разных расцветок.

Свои модные тренды существовали не только у городских щеголей, но и у сельских охотников. Им полагались охотничьи куртки (короче сюртуков, но все так же приталенные) и плоские картузы взамен неудобных на охоте цилиндров.

Для самовыражения существовали разные возможности: например, необычные аксессуары, шляпы и цилиндры, а еще трости и перчатки, без которых было не принято выходить из дома.

При первом взгляде на парижское светское общество 1831 года кажется, что дамы похожи на разноцветных бабочек, тогда как мужчины одеты одинаково. Но кавалеры играют с цветом не меньше дам — просто не так вызывающе.

По материалам журнала История моды, ДеАгостини.

Выпуски серий ДеАгостини.

ИКОНА СТИЛЯ

Англичанин Джордж Браммелл был диктатором от моды, влиявшим на умы молодых людей по всей Европе и России. Его называют первым денди: именно Браммелл заложил основы мужского костюма, который носят до сих пор. Он проповедовал «незаметный шик», сочетавший неброскость расцветок с безупречным кроем. Им восхищался Байрон, у него брал уроки стиля будущий король Англии Георг IV. Браммелл считал, что нужно уделять особое внимание мелочам: тому, как завязан галстук, качеству белья, а от драгоценностей и духов следует отказаться вообще.

Браммелл оставил после себя множество подражателей, а еще — три «золотых» правила поведения настоящего денди: «Ничему не удивляться, поражать всех прочих, удаляться сразу же, как произвел фурор».

МОДНЫЙ СЛОВАРИК

Фрак — французская вариация сюртука, изначально предназначенная для кавалеристов. Поэтому спереди фрак коротко обрезан, а сзади дополнен двумя узкими длинными фалдами. В начале XIX века фрак начали подгонять точно по фигуре, а к 1820-м он окончательно превратился в повседневную мужскую одежду. На фрак всегда нашивали пуговицы с двух сторон — еще одна отличительная черта этого вида одежды.

Пике — хлопчатобумажная или шелковая ткань с выпуклым узором. Из этой ткани обычно шили жилеты. Белый пикейный жилет считался символом респектабельности, тогда как модники могли надеть и ярко-красный вариант.

Брюки со штрипками — обтягивающие светлые брюки стали переходным вариантом от панталон к привычным нам брюкам. Штрипки, узкие полоски ткани, пропускались под ступней и тем самым натягивали брючину, не давая ткани сморщиться и пойти складками (что было совершенно недопустимо по моде тех лет).

ФРАНЦУЗСКИЙ СЮРТУК

Французское слово, которое в переводе значит «поверх всего», как нельзя лучше описывает главную функцию сюртука – он действительно надевался поверх костюма, хотя временами заменял фрак. Сюртук делали приталенным, обычно он доходил до колен и прекрасно защищал хозяина от капризов погоды. Боковые продольные карманы, ряд пуговиц впереди и небольшой отложной воротник – вот детали, которые разнообразили простои покрой этой удобной одежды, когда-то предназначавшейся для охоты. Сюртуки часто испопьзовали как часть униформы (например, у военных), но в этом случае воротник делали стоячим. Шили сюртуки из плотного шерстяного сукна натуральных оттенков: горчичного, табачного, коричневого. Сюртук считался более будничным нарядом по сравнению с фраком, прийти на бал в сюртуке было немыслимо.

АНГЛИЙСКИЙ ГАВЕЛОК

Объемный плащ без рукавов, но с пелериной и прорезями для рук, считался главной модной новинкой того времени. Он получил свое название в честь генерала Генри Гавелока, героя колониальных войн.

Гавелок (или хэвлок, как еще его называли), шился из сукна, его подкладку делали контрастной и яркой. Этот плащ часто надевали для поездки на бал: под просторной накидкой не мялись отвороты фрака. Поскольку гавелок часто не застегивали под горло, оставался неприкосновенным и галстучный узел, что было важно для модников, ведь на то, чтобы его правильно завязать, уходило немало времени!

ЦИЛИНДРЫ И ШАПОКЛЯКИ

Высокая шляпа с плоским верхом была призвана не столько защищать голову, сколько отличать аристократов от прочего люда. Это объясняет как непрактичность, так и популярность цилиндров. Очень скоро цилиндры начали носить богачи независимо от сословия, и этот головной убор перешел в разряд повседневной одежды. Поначалу их делали из фетра, затем — из шелкового плюша.

Мужчины не расставались с цилиндрами. Придя в гости или в театр, они снимали шляпу и клали рядом, на пол. Внутрь цилиндра можно было положить перчатки.

Шапокляк, то есть складной цилиндр, изобрели во Франции. Его складывали, хлопнув сверху ладонью.

VII.2. Костюм направления бидермайер (1825—1850 гг.)

—Сударыня, ничто так не красит брюнеток, как перья марабу, они смягчают их несколько резкие черты лица. Герцогиня де Ланже гово­рит, что они придают женщине нечто таин­ственное, оссияновское, безусловно, хорошего тона.

—Я беру их. Пришлите мне поскорее.

Опоре де Бальзак

Бидермайер — стилевое направление в немецком и австрийском искусстве, в котором отразились демократизм бюргерской среды, ее обывательские воз­зрения и вкусы. Формы ампира перерабатывались в духе интимности и домаш­него уюта. Для этого стилевого направления характерно тщательное изображе­ние природы, интерьера, деталей быта. Классицизм в костюме исчерпал себя в

конце первой четверти XIX в. Пришедший ему на смену романтизм принес новые идеалы. Вышел в свет роман Л. Эйхродта «Бидермайер Людерлюст», об успехах героя которого читала вся Европа. Бестселлер прославлял представите­ля буржуазного общества и этим вызвал особый интерес к данному сословию. По имени героя Л. Эйхродта получило свое название и направление в европей­ской моде — бидермайер. Во Франции черты бидермайера проявились в «стиле Луи Филиппа».

В искусстве господствовало течение романтизм, к которому относятся про­изведения Д.Байрона, Т.Жерико и Э.Делакруа. Архитектура и интерьер оста­лись приверженцами ампира.

Идеал красоты. В период романтизма в костюме от стиля ампир пока еще осталась завышенная линия талии. Линия плеч расширилась вследствие боль­ших объемных рукавов, глубокое декольте стало сердцевидным. Тонкая талия за счет корсета, большого количества рюшей, воланов создали своеобразный силуэт женского платья. Оголенные плечи позволили выделить голову.

Идеал женской красоты — нежность, хрупкость, мечтательность, роман­тичность. Обнаженные плечи, шея и слегка открытая грудь придавали дамам особое очарование.

Виды и формы одежды. Текстиль. Значительно расширился ассортимент как мужского, так и женского гардероба.

У мужчин в повседневный обиход вошли фрак, сюртук, манто, каррик, получивший название по имени лорда Кэррика. Сюртук и каррик носили в сочетании с традиционными фраком и панталонами. Перечень женских одежд также расширился. Наряду с платьем появились ротон­да, спенсер, мантилья, пелерина, боа. Нововведением в женской одежде явился костюм для верховой езды.

Для XIX в. характерно разнообразие текстиля. Это раз­личные шелка, газ, муар, атлас, бархат; различные сорта шерсти, в том числе и «дамской». Модна клетчатая ткань, как в мужском, так и в женском костюме. Мода на нее началась еще в период позднего ампира. У мужчин по-прежнему популярны добротные шерсть и сукно.

Мужская одежда. Мужчины продолжали носить ци­линдр, фрак в талию, который, расширяясь на бедрах, имел подбитую ватой грудь и окорокообразный, пышный у плеча рукав. Периодически менялась лишь ширина рука­вов, форма лацканов и выреза. Фрак был длинным, с бар­хатным воротником (рис. VII.28). Вечерний фрак был ко­роче, с двумя жилетами: нижним белым и верхним бар­хатным темным. Модны очень длинные брюки с дугооб­разным вырезом по низу переда, чтобы не морщились на обуви. Панталоны обычно белые, светлые; жилет пестрый или клетчатый из шелка или бархата. Сюртук коричнево­го, серого, зеленого цветов.

Одежда английского денди была более сдержанной Цветовой гаммы. Воротник рубашки поднимали вверх. Допускалась нарочитая романтическая небрежность в об-

лике — рубашка с расстегнутым воротом и слегка развивающиеся волосы. Чер­ный галстук повязывался днем, белый — вечером. Галстуки и шейные платки завязывались разными способами: «а-ля Байрон», «примо темпо», «по-ирланд­ски», «по-восточному» (рис. VII.29). Романтики носили темные одежды.

В качестве домашней одежды служили халаты и фески, в чем проявился интерес к Востоку.

Верхней одеждой были сюртук (рис. VII.30), а также бурнус, манто — ши­рокая накидка с несколькими пелеринами (рис. VII.31) и каррик — зимнее пальто с большим воротником, закрывавшим плечи. Часто этот воротник был меховым.

Дополнением к костюму были перчатки, трость, зонтик, хлыст.

Женская одежда. Она была воплощением женственности и романтизма. Как уже было сказано выше, талия в женском платье некоторое время оставалась завышенной. Сначала юбка, очень широкая внизу, вверху не была объемной (рис. VII.32). Затем она стала значительно шире (рис. VII.33). Характерной чер­той силуэта женского платья направления бидермайер, отличающей его от платьев всех эпох, является значительно расширенная, гротескная линия плеч вследствие очень пышных рукавов «фонарик» и сердцевидное, глубокое и од­новременно широкое декольте, открывающее одновременно и грудь, и спину, и плечи, и шею. Пышная юбка была без каркаса, но корсет был жестким и узким. Он приподнимал женскую грудь, придавая ей красивую форму.

Читайте также:  Платья с цветами осень-зима 2020, фото

Постепенно талия в женском платье стала возвращаться на место, а объем рукавов несколько уменьшается. Дамские сумочки напоминали кармашки (рис. VII.34) или «сумочку помпадур».

В качестве верхней одежды носили пальто, повторяющее силуэт платья (из-за широких юбок), а также пелерины, накидки, ротонды (рис. VII.35), бурну­сы (накидки с капюшоном). Модны «амазонки» — костюмы для верховой езды (цв. вкл., рис. 48).

Обувь. Мужчины носили обувь на низком каблуке и сапоги, как и в эпоху ампира. Женщины продолжали носить туфельки и другую обувь на плоской подошве (рис. VII.36).

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужчи­ны по-прежнему носили цилиндры, а также боливары (ши­рокополые шляпы), мягкие фетровые шляпы («а-ля Гари­бальди»). Прически мужчин: «а-ля мужик», а также при­ческа с коком («кок» по-французски «петух») надо лбом и бакенбарды «фавориты» (рис. VII.37). Романтики носили длинные завитые волосы.

Из женских головных уборов распространены были шляпки разных форм: кибитка, шутэ, капор, дополняю­щие женский костюм (рис. VII.38; цв. вкл., рис. 49). Несколь­ко эклектичные женские прически имели постижерные до­полнения — шиньоны, букли, петли и обильно украша­лись драгоценностями, цветами, гребнями (рис. VII.39) и страусиными перьями. Например, прически с петлями в виде банта и буклями (рис. VII.40, VII.41), с петлями и взби­тыми локонами у висков (рис. VII.42), с перьями и нитями

Рис. VII.37. Мужская прическа с коком. Рис. VII.38. Прическа с буклями и шляпка, украшенная цветами и кружевами. Рис. VII.39. Гребни для причесок. Рис. VII.40. Прическа с петлями в виде банта. Рис. VII.41. Прическа с косым пробором, петлей и буклями. Рис. VII.42. Прическа с локона­ми, взбитыми у висков. Рис. VII.43. Прическа с локонами «англез» жемчуга, с брошами и цветами, с гребнями. Для женских причесок моды би-дермайер характерны косой или зигзагообразный пробор и некоторая асим­метричность (см. рис. VII.41, VIL42). В позднем бидермайере появилась при­ческа с локонами «англез» (рис. VII.43) с прямым пробором.

Дамы носили много украшений в прическах. Очень модным было налобное украшение — ферроньерка, пришедшее из эпохи Возрождения (в России, на­пример, ее носила Н.Н.Гончарова). В нарядных платьях шея, плечи и грудь были открыты, поэтому особой популярностью пользовались медальоны, ку­лоны, броши и ожерелья. Носили также серьги, кольца и перстни.

Дамы белились и румянились, но макияж был неброский, так как цени­лись романтичные бледность и хрупкость. Духи, кремы и пудра прочно вошли в обиход дамы XIX в.

Контрольные вопросы и задания

1.Каковы были женский и мужской костюмы моды бидермайера?

2.Назовите наиболее популярные виды женских причесок этого периода.

3.Назовите наиболее распространенные виды женских головных уборов.

Анализ форм и декора женского костюма XIX века. Эпоха романтизма, направление «Бидермайер

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Июня 2013 в 13:11, курсовая работа

Описание работы

Цели курсовой работы:
Углубление и систематизация теоретических знаний, полученных в процессе изучения дисциплины;
Формирование представлений об исторической эволюции костюма
Формирование комплексного подхода к анализу функциональной роли костюма, его художественно-композиционного построения и кроя
Развитие навыков самостоятельной творческой деятельности

Содержание работы

Краткая характеристика исторического периода
Характеристика социокультурных особенностей и художественного стиля позднего рококо.
Эстетический идеал красоты позднего рококо
Анализ исторического костюма позднего рококо
Общая характеристика костюма позднего рококо.
Характеристика модных форм костюма
Анализ общих закономерностей костюма позднего рококо
Анализ выбранного образца исторического костюма
Эскизная проработка костюма.
Описание внешнего вида и композиционный анализ костюма.
Графический анализ данного костюма
Конструктивный анализ выбранного костюма
Характеристика декора костюма
Авторская коллекция эскизов одежды
Выводи и рекомендации
Заключение
Список литературы

Файлы: 1 файл

К,Р. и. к. бидермайер.docx

НОУВПО ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет конструирования и моделирования одежды

К курсовой работе по дисциплине «История костюма и моды»

Тема: Анализ форм и декора женского костюма XIX века. Эпоха романтизма, направление «Бидермайер».

Группа: набор 2009 год (уск)

Исполнитель: Князева Т. А.

Руководитель: Лаврова Л.Б.

Работа рассмотрена и допущена к защите

  1. Краткая характеристика исторического периода
    1. Характеристика социокультурных особенностей и художественного стиля позднего рококо.
    2. Эстетический идеал красоты позднего рококо
  2. Анализ исторического костюма позднего рококо
    1. Общая характеристика костюма позднего рококо.
    2. Характеристика модных форм костюма
    3. Анализ общих закономерностей костюма позднего рококо
  3. Анализ выбранного образца исторического костюма
    1. Эскизная проработка костюма.
    2. Описание внешнего вида и композиционный анализ костюма.
    3. Графический анализ данного костюма
    4. Конструктивный анализ выбранного костюма
    5. Характеристика декора костюма
  4. Авторская коллекция эскизов одежды
  5. Выводи и рекомендации

Современная мода все более тяготит к историческому наследию прошлых времен, что говорит об актуальности работ, связанных с углубленным изучением конкретного исторического костюма, формирование навыков системного анализа развития образцов, ассортимента одежды, аксессуаров, тектонической организации развития формы в историческом аспекте с использованием метода реконструкции, на что и ориентирование курсовая работа.

Время «бидермайера» охватывает период приблизительно с 1815 по 1848 год. Само название «бидермайер» возникло гораздо позже – оно заимствовано из немецких сатирических листков середины 50-х годов XIX века, где центральным персонажем была комичная фигура обывателя – «господина Бидермайера». Теперь же оно стало объективным понятием в области художественного ремесла и моды

Цели курсовой работы:

  • Углубление и систематизация теоретических знаний, полученных в процессе изучения дисциплины;
  • Формирование представлений об исторической эволюции костюма
  • Формирование комплексного подхода к анализу функциональной роли костюма, его художественно-композиционного построения и кроя
  • Развитие навыков самостоятельной творческой деятельности
    1. Краткая характеристика исторического периода.
    1. Характеристика социокультурных особенностей и художественного стиля «бидер майер».

Бидермейер, Бидермайер (нем. Biedermeier, Biedermaier) — художественный стиль, направление в немецком и австрийском искусстве – живописи, архитектуре и дизайне, распространённый в 1815—1848 годах.
Стиль получил свое название по псевдониму «Готлиб Бидермейер», который взял себе немецкий поэт Л. Эйхродт, и под которым он печатал в журналах эпиграммы. Слово Bieder переводится как «простодушный, обывательский». В целом псевдоним означает «простодушный господин Майер». Существует еще одна версия появления этого слова, отличная лишь в деталях. По этой версии, название стилю дали пародийные юмористические стихи Л. Эйхродта и А. Куссмауля, публиковавшиеся в 1855—57 гг. в одном из мюнхенских журналов. Их вымышленный автор, учитель Готлиб Бидермейер — скромный обыватель: благодушный, сентиментальный, незадачливый, любитель спокойной жизни и уюта. То бишь, авторов у этого имени двое.
Идеологические предпосылки этого стиля лежат в неустойчивом политическом положении в Германии и Австрии того времени, когда господствовали реакция и застой. Тревожное положение и меланхолия вызывали необходимость ухода от реальности. Типичный выход из этого состояния — погружение в семью, в круг друзей, поиск романтики в маленьких жизненных радостях. Романтические устремления превращаются в реализм. Бидермейер является ответвлением, вернее, достойным завершением романтизма, пришедшего на смену ампиру, поэтому его иногда называют «смесь ампира с романтизмом». В бидермейере отразились представления «бюргерской» среды, формы стиля ампир преобразовывались в духе интимности и домашнего уюта. Для бидермейера характерно тонкое, тщательное изображение интерьера, природы и бытовых деталей.
Прежде всего, стиль бидермейер выразился в живописи. Основная черта бидермейера — идеализм. Поэтому в живописи преобладают бытовые сценки, а в других жанрах картины носят камерный характер. Живопись стремится найти черты идиллической привлекательности в мире маленького человека. Эта тенденция уходит корнями в особенности национального немецкого быта, в первую очередь бюргерства. Свойственный романтизму интерес к исключительной личности в бидермейере вытесняется интересом к частному человеку, к маленьким радостям мелкого буржуа, интересом к обыденной жизни бюргеров и крестьян, к окружающей природе. Для живописи бидермейера характерны небольшой формат, тонкое тщательное письмо, интерес к среде, к дневному или искусственному освещению, любовь к бытовым деталям, стремление к интимности и задушевности образов, часто с юмористическим оттенком. В искусстве бидермейера отсутствует действенное начало, что налагает на это искусство печать тематической узости, созерцательности, идеализации безмятежного, главным образом семейного быта.

Мастера бидермейера пробовали силы в портрете, пейзаже и других жанрах, но ярчайшим выражением стиля стала бытовая живопись.

Яркие представители бидермейера:

Георг Фридрих Керстинг Людвиг Рихтер

Карл Шпицвег Мориц фон Швинд

    1. Эстетический идеал красоты «би дермайер».

– Сударыня, ничто так не красит брюнеток, как перья марабу, они смягчают их несколько резкие черты лица. Герцогиня де Ланже говорит, что они придают женщине нечто таинственное, оссиановское, безусловно, хорошего тона.

-Я беру их. Пришлите мне поскорей.

Оноре де Бальзак.

Теперь вместо чувственных персонажей рококо, вместо революционных героев конца XVIII столетия, вместо «военизированного» героя эпохи ампир входит в моду человек, в котором ценятся интеллект, хитрость, жизненная хватка и богатство — герой, которого можно встретить во многих произведениях Бальзака.

Луи Филипп, король Франции.

Ампир у буржуа ассоциировался с революционными событиями конца XVIII века, а у демократически настроенной части общества — с тиранической властью Наполеона. Античность уже не является образцом для подражания, более того — ее осмеивают или создают стилизации на мотивы античности в легком жанре. Достаточно вспомнить рисунки О. Домье «Нарцисс», «Марс и Венера», оперетту Оффенбаха «Прекрасная Елена».

Автопортрет. Оноре Викторен Домье. Французский художник-график, живописец и скульптор, крупнейший мастер политической карикатуры XIX века.

  1. Анализ исторического костюма « бидермайер».
    1. Общая характеристика костюма позднего рококо.

1830-39
Общий вид женского костюма: линия талии вернулась на естественное место, лиф притален, юбка несколько укорочена и доходит до щиколотки. Под расширенную юбку надевают несколько нижних юбок. Опущенная линия плеча с вшитыми, огромными по объему рукавами зрительно усиливает впечатление узкой, тонкой талии, затянутой в корсет. С 1830 года женщины активно заменяют одноцветные ткани полосатыми или тканями с узором. К 1835 году рукав достигает наибольших размеров, а через несколько лет вновь становится узким, возвращаясь к простым формам.

Эскизы костюмов для «Театрцайтунг», 1831 г. (талия на своем месте).

1840-49
Общий вид женского костюма

Силуэт платьев 40-х годов приобрел некоторую вытянутость, которая достигалась за счет сужения линии плеча и удлинения юбки. Платье имело узкий лиф с чуть заниженной талией, слегка опущенной линией плеча. Обычно лиф был закрытым, иногда имел отложной воротничок, но бальные платья шили с глубоким, ровным горизонтальным вырезом. Рукава могли быть и короткими и длинными, но всегда были узкими у плеча. Юбка спадала мягкими складками до самого пола, собираясь в сборки на боках. Из-под нее выглядывал теперь только кончик туфли. Платья были и белые и цветные, часто их шили из клетчатой ткани, которая вошла в моду в связи с увлечением историей Шотландии. К 1845 году рукав расширился к низу и стал называться «рукав-пагода». Шали и накидки в моде. Некоторые женщины одеваются по-мужски. Костюм для верховой езды – амазонка – наделяется элементами мужской одежды – шляпы, жакеты. Модно красить волосы в рыжий цвет. В костюме хозяйки появляется передник с кружевной отделкой. Моден «рукав Бишоп», собранный у запястья, широкий у локтя.

Читайте также:  Кружевные платья 2020 – фото и советы

Женский костюм стиля Бидермейер

Стиль Бидермейер (1825 – 1840)

Значительные изменения силуэта в женской одежде произошли к 30-м годам.

Талия опускается на свое естественное место, лиф тоже естественной длины, юбка и рукава сильно расширены. Платье стягивают широким поясом. Под расширенную юбку надевают несколько нижних юбок. Опущенная линия плеча с вшитыми, огромными по объему рукавами зрительно усиливает впечатление узкой, тонкой талии. Длина платья доходит до «косточки».

Платья шили из различных шелковых тканей светлых тонов. В моде были муар, репс, тафта, кашемир, а также ситцы.

Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных платьях вырез лифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, которая сзади завязывалась бантом. Рукава бального платья имели вид пышного короткого буфа. Длинные рукава каждодневного платья, напоминавшие средневековые жиго, были чрезвычайно широки и сужались лишь к кисти.

В эти годы большую роль в гардеробе женщины по-прежнему играют пелерины, шарфы, кашмирские шали. Шарф теперь носят не па плечах, а опускают сзади на талию, спереди же перекидывают на согнутые в локтях руки. По-прежнему носят спенсер, а также накидки-мантильи.

В России носят теплые круглые ротонды. Нововведением было боа — круглый шарф из меха пли страусовых перьев.

Прическа 30-х годов представляла собой целое произведение искусства. Волосы расчесывали на боковой пробор, укороченные с боков пряди завивали в крупные локоны и укладывали над висками. Длинные пряди волос сзади поднимали наверх и на темени укладывали в различные шиньоны. Из-за высокой прически шляпы приобрели высокую тулью и широкие поля. Их украшали перьями, лентами, цветами. В моде были и большие береты.

Обувь осталась прежней — без каблучной, на узкой подошве, с лентами.

Ювелирные украшения почти вышли из моды. Носили главным образом серьги и медальоны. Дополнением к костюму служили зонтики с оборками и лентами, а зимой — муфты.

Силуэт платьев 40-х годов приобрел некоторую вытянутость, которая достигалась за счет сужения линии плеча и удлинения юбки.

Платье имело узкий лиф с чуть заниженной талией. Обычно лиф был закрытым, иногда имел отложной воротничок, но бальные платья шили с глубоким, ровным горизонтальным вырезом. Рукава могли быть и короткими и длинными, но всегда были узкими у плеча. Юбка спадала мягкими складками до самого пола, собираясь в сборки на боках. Из-под нее выглядывал теперь только кончик туфли. Под платье надевали до восьми крахмальных нижних юбок. Платья были и белые и цветные, часто их шили из клетчатой ткани, которая вошла в моду в связи с увлечением историей Шотландии.

Определенное влияние на модную женскую одежду оказали романы Ч. Диккенса, имевшие тогда широкую известность. В костюме началось «увлечение добродетелью»: женщина, желая казаться скромной хозяйкой, носила передник, обычно сшитый из шелка и отороченный кружевами, а также связку ключей, которую, как в средневековье, прикрепляла у пояса. Одежда для визитов и для улицы состояла из двух платьев: нижнего глухого и верхнего распашного, украшенного позументами или рюшами. Нововведением была зимняя одежда — кацавейка, т. е. короткая кофта, нередко бархатная, с закругленными полами и меховой опушкой.

Обувь в эти годы вновь приобрела каблук. Прическа стала проще и ниже. Часто под влиянием английских мод носили гладко расчесанные на прямой пробор волосы, длинными локонами спадавшие на плечи, а также прическу «бараний рог», напоминавшую прически XIV века. В парадных случаях голову украшали страусовым пером, спадавшим на плечо и называвшимся «лисий хвост», а также пересекавшей лоб узкой ленточкой с драгоценным камнем посредине – фероньеркой.

Верхние одежды были прежними, так же как и дополнения к костюму: зонтики, веера, перчатки, муфты, сумочки в виде кисета и пр. Головные уборы были различными, но чаще всего предпочитали носить небольшие шляпы-кибитки — с прямыми полями, глубокие закрывавшие в профиль почти все лицо.

На фото ниже – женский костюм стиля Бидермейер для куклы Барби из моей Коллекции Исторического Европейского Костюма для Барби, которую можно приобрести в моем магазине. Стоимость коллекции снижена на 25 % на постоянной основе.

Стиль бидермейер в одежде и истории костюма XIX века

Войти

Женская мода времен Бидермейера. 1820-40-е гг.

1830г
В первой половине XIX в. поставщиками мод, помимо Франции и Англии, являются Австрия и Германия. Именно поэтому направление, которое господствует в искусстве и костюме
30-40-х гг., называют немецким словом «бидермайер». Франции этот стиль назывался «стиль ».(Луи-Филипп I (в русской традиции его еще называют Людовик-Филипп) король Франции с 1830 по 1848 гг)
Стиль бидермайер воплотил в себе веяния новой эпохи: стремление к безопасности, комфорту, умеренности, функциональности и простоты.
Стиль получил свое название по псевдониму «Готлиб Бидермейер», который взял себе немецкий поэт Людвиг Эйхродт, и под которым печатал в журналах эпиграммы. Слово Bieder переводится как «простодушный, обывательский».

В предшествующие четверть века господствовало платье без талии, которое, при всей своей практичности, было весьма невыгодным для фигуры.Примерно в 1820 году произошел коренной переворот, и женское платье подверглось большим переменам. Изменился весь силуэт: лиф притален, юбка несколько укорачивается, линия талии опускается ниже. Для подчеркивания талии вновь потребовались корсеты.
Конечно, мода не изменилась в один день. Переход от платья времен ампира к бидермейеру длился около 8-10 лет.

платье времен “реставрации”

гравюра 1822 года
Сдесь мы видим как талия постепенно опускается ниже

гравюра 1823г (талия гдето между “под грудью” и естественным расположением талии.)

Эскизы костюмов для «Театрцайтунг», 1831 г. (талия на своем месте)

Чтобы оптическое выделение тонкой талии было еще большим, расширились рукава. Названия у этих рукавов были соответствующее: “бараний окорок”, “ветчинообразные”, “пагодообразные” и т.д.

конец 1820-х – начало 1830-х, дневное платье (Victoria&Albert’s Museum)

Они были так велики, что для поддержания их формы использовали китовый ус.Сначала рукав расширяется от плеча до локтя, а потом — от локтя к запястью. Декольте увеличивается, глубоко обнажая плечи. Обычно талию обхватывали широкой лентой, сзади завязанной бантом. Отделка платьев, особенно бальных, была замысловатой и прихотливой.
Н.В. Гоголь так характеризовал дамский костюм этого периода: «Они настолько похожи на два воздухоплавательных шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина…» (Н.В, Гоголь, «Невский проспект»).
В качестве нового элемента одежды появляется блуза.
Сильно открытая шея позволяет «выделить» голову, и вновь стали носить сложные прически. Они бывали весьма искусны, часто напоминая декоративную архитектуру. Волосы, укороченные с боков, укладывали крупными локонами или “котлетами” из кос на висках. Остальные волосы поднимались наверх и на темени укладывались в различные шиньоны. Прически украшаются различными дополнениями в виде лент, искусственных или живых цветов, кружев и бантов.
Дамы белились и румянились, но макияж был неброский, так как цени¬лись романтичные бледность и хрупкость.

1827г 1828г 1829

Снова в моду вошли драгоценности, большой популярностью пользовались изделия из жемчуга, разнообразные цепочки (с медальонами и другими привесками), длинные серьги, броши, броские браслеты, диадемы, декоративные гребни и иголки.

Брюллов.
Наталья Николаевна Пушкина, урожд. Гончарова, 1831—1832

Anna Pavlovna of Russia
Portrait of Jan Baptist van der Hulst, 1837.

Головные уборы были трех типов: чепцы, богато украшенные по переднему краю рюшем, кружевом и лентами; широкополые шляпы, украшенные цветами и перьями; и, наконец, капор, который представлял собой чепец и шляпу одновременно. К вечернему туалету полагался традиционный тюрбан без всяких украшений. Но сложная прическа, различно украшенная, сама по себе уже составляла часть вечернего туалета и ничем больше не прикрывалась.

1822г Christian Albrecht Jensen. Portrait of a Lady n Blue Dress,1824

1832г

1838г

Шляпка (капор, или «кибитка») с очень широкими полями, из-за которых, по мнению тогдашних острословов, дамы ничего не видели и не слышали.

Новый силуэт исключает из дамского гардероба пальто. В зимний период пальто заменяется пальто-образными платьями из толстых шерстяных тканей, конечно, без декольте. Поверх платья одевали только широкие пелерины или все еще популярные шали, а также большие квадратные платки либо меховые боа.

1832-35

1836-40

Как на модный элемент обращают теперь внимание и на ботинок, ибо немного сократилась длина юбки, и он стал виден. Еще продолжают носить плоские, низкие туфли, но уже появляется дамская обувь по щиколотку, шнурованная, на более высоком каблуке и с тупым носком. Туфли делаются не только из кожи, но и из шелковых тканей. Чулки по большей части белые, но иногда бывают и светло пастельных тонов.

Неумеренно широкие рукава, впрочем весьма неудобные, были мишенью для многих острот и карикатур того времени. В тридцатых годах эти рукава становятся уже, более прилегающими, так же, как и более узким становится лиф без декольте. Юбка несколько удлиняется, она собирается в многочисленные складки и украшена множеством воланов. Но, как только юбка начинает крепиться на обручах, мягкие складки исчезают.

Большое внимание уделяется белоснежному белью, которое стано неотделимой частью дамского туалета. В конце эпохи тяжелые бархат и парча сменяются легкими тканями в цветочки. Но модны выраженные цвета. Сложно причесанные во изменяют свое положение. Замысловатое построение на голове перемещается на затылок, локоны становятся длиннее, вся прическа более органично сливается с формой головы.

1836-41, дневное платье (McCord Museum, Канада)

История костюма Франции первой половины 19 века

Мода периода французской революции носила временный характер и была присуща лишь самой Франции. Послереволюционные французские моды конца 18 — начала 19 века распространились уже и в других европейских странах. Но история европейского костюма 19 века началась именно с революционных событий во Франции.
Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство в одежде. Дворянская аристократическая мода уступила место моде буржуазной, основным принципом которой было внешнее единообразие. Классовое положение определялось теперь наличием модных туалетов и украшениями.

Костюм Франции периода Консульства

Мужской костюм

В период Консульства мужские повседневные костюмы шили из шерстяных тканей темных тонов. Бархатными и шелковыми остались только парадные и придворные костюмы.
Мужчины носят белую рубашку из тонкого батиста со стоячим воротником, широкий шейный платок, закрывавший подбородок, жилет, сюртук с металлическими пуговицами, узкие панталоны ниже колен. Обычно жилет и панталоны шились из более яркой и светлой ткани, чем сюртук или фрак.

Женский костюм

В послереволюционные годы женщины носили легкие, изящные одежды светлых тонов; платья типа туники, подпоясанные высоко под грудью.
Женский костюм делится строго по назначению: бальный, домашний, для прогулок.
У парадных платьев этого времени был небольшой шлейф и глубокое округлое декольте.
Декольте повседневного платья прикрывалось кружевной косынкой. Рукава — короткие, в виде буфов. Наряд дополнялся чулками белого или телесного цвета.
Несмотря на то, что платья были очень легкими, верхней одежды женщины в этот период почти не носили. Зимой они закутывались в шаль. В конце 18 века в моду вошел «спенсер» — короткая приталенная английская курточка с длинными рукавами и застежкой впереди, отделанная оборками. Спенсер носили и мужчины, но очень недолго, а в женской одежде он сохранился до 40-х годов 20 века.

Читайте также:  Закрытые платья весна-лето 2020 – фото

Обувь

Мужчины носили низкие туфли и сапоги с отворотами, а женщины мягкие туфли без каблуков.

Прически и головные уборы

Мужчины носят коротко остриженные волосы и невысокие шляпы с приподнятыми по бокам полями.
Женские прически более разнообразны. Пудра вышла из употребления. Головные уборы стали меньшего размера, но обычно женщины их не носили.

Костюм периода Наполеоновской империи (Ампир 1804-1825 годы)

В 1804 году Наполеон объявил себя императором. Период с 1804 по 1815 гг. в искусстве и истории костюма носит название «ампир» (от французского «empire» — «империя»).
Этот стиль напоминает классицизм предшествующих лет, так как внешние формы он заимствовал из античности. Но теперь уже идеалом является не строгое и изящное греческое искусство, а тяжеловесное и пышное римское. Идея мирового господства римлян была близка наполеоновской захватнической политике.
Стиль ампир, холодный, парадно-официальный, величественный — присутствовал во всем: в архитектуре, интерьере, мебели. Нашел он свое отражение и в костюме этого периода.

Мужской костюм

Мужчины в период Империи носили белые рубашки с высоким стоячим крахмальным воротником, короткие пестрые жилеты и фрак. Фрак стал самой излюбленной мужской одеждой. Их шили чаше из однотонной ткани разных цветов, но они могли быть и полосатыми, и из другой узорной ткани. Талия фрака была слегка завышена, расширенный у плеча рукав имел воронкообразный манжет, бархатный воротник другого цвета, чем основная ткань. Пуговицы фарфоровые, серебряные или из драгоценных камней.
Мужчины носили шейные платки, которые завязывали бантом или узлом, а концы прятали под жилет.
Панталоны всегда были светлее фрака. Они удлинились до щиколотки, держались на подтяжках, а внизу на штрипках.
Верхом по-прежнему ездили в рединготе, который немного позже превратился в повседневную одежду — «сюртук». Первоначально сюртук служил чем-то вроде современного пальто: его надевали поверх мундира или фрака. Но затем сюртук начинают носить вместо фрака. Шили его в талию, полы доходили до колен, а рукава были такие же, как у фрака.

Женский костюм

Женский костюм в эпоху ампир стал строже. Талия по-прежнему оставалась высокой. Силуэт юбки был мягким, до 1810 г. у нее обычно был шлейф, а после она стала не очень широкой, колоколообразной формы. У бальных платьев было глубокое декольте и съемный шлейф.
Платья шили из различных тканей: шелка, батиста, кисеи, льна, муслина, шерсти, бархата, атласа. В самом начале 19 века модным цветом был белый, затем — разные цвета, но в любом случае однотонные. Расшивались нарядные платья античными орнаментами.
Верхней женской одеждой этого периода были спенсер и редингот. Женщины также пользовались различными накидками; наиболее популярной была «канза» — легкая накидка с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии. Особенно модными были очень дорогие кашмирские шали, искусство драпировки которых высоко ценилось. В качестве верхней одежды в этот период носили также русские шубки.

Дамский туалет дополнялся длинными перчатками, маленьким зонтиком, сумочкой-кисетом, веером.

Обувь

В эпоху ампир мужчины обувались в высокие черные сапоги с желтыми отворотами. Модными также были открытые бальные туфли.
Женская обувь — легкая, без каблука, с узким носком и лентами, которыми крест-накрест обвязывали ногу.

Прически и головные уборы

Мужчины стригли волосы и завивали их в тугие локоны («а-ля-Титус»). Лицо гладко брили, оставляя узкие бакенбарды. Самым популярным головным убором была высокая английская шляпа с узкими полями, которая пришла на смену французской треуголке.

Женские прически в этот период очень часто менялись. Носили все — и греческий узел, и локоны. Головные уборы также часто менялись, но основным был фасон «кибитка» — глубокие шляпы с прямыми полями, закрывавшими в профиль почти все лицо. В 1812-1814 гг. в моду вошли шляпы, напоминавшие военный кивер; на балах появляются дамы в тюрбанах из кисеи.

Украшения

До 1810 г. очень модными были драгоценности, которыми женщины дополняли парадный туалет в огромном количестве. На всех пальцах они носили кольца, украшали себя браслетами, золотыми шейными цепочками, колье, диадемами, жемчужными нитями. Такой «парад» драгоценностей был похож на витрину ювелирного магазина. Но после 1810 года драгоценности временно уступили место цветам, лентам, перьям и пр.

Костюм периода Реставрации (1825-1850 годы)

«Реставрация» — это период, наступивший после свержения Наполеона и Венского конгресса, когда во Франции произошло восстановление монархии.
В искусстве 20-30-х гг. родилось новое направление — романтизм. Франция по-прежнему диктовала моду, а Париж был культурным центром Европы. Названия всех стилей в костюме звучали по-французски.
Но с 30-х гг. 19 века появляются и другие центры культуры — Австрия, Германия. Господствующее положение в прикладном искусстве и костюме 1830-1840-х гг. занимает немецкий стиль «бидермейер», ставший синонимом бюргерского благополучия и уюта. Аналогичный стиль во Франции носил название «стиля Луи Филиппа». В моду вошел герой, в котором ценилась жизненная хватка, богатство, деловой ум.
История костюма по стилистическим признакам делится со второй четверти 19 века на два периода: бидермейер (1825-1840 гг.) и период фешенеблей (1840-1850 гг.).

Мужской костюм

В период романтизма для мужского костюма характерна некоторая «романтическая небрежность». Она проявлялась прежде всего в манере носить костюм: расстегнутый воротник рубашки, развевающиеся волосы и т.д. Щеголи элегантно носили дорогие вещи в небрежной манере: это выражало их интеллектуальное превосходство над бытовыми мелочами. «Светские львы» меняли фрак каждые три недели, шляпу — еженедельно, обувь — раз в неделю.
Мужские костюмы шили в основном из шерстяных тканей темных тонов — серого, коричневого, табачного, синего и др. Панталоны были светлее, чем сюртук или фрак. Бархат и шелк использовался только для жилетов и придворных костюмов. В 40-е гг. очень модными становятся клетчатые ткани.
Мужской фрак или сюртук в 30-е гг. на груди подбивался ватой, плотно охватывал талию, а на бедрах расширялся. Рукава были пышные у плеча. В 40-е гг. талия у фрака и сюртука стала заниженной, а рукав — прямым и узким.
Мужчины также носили белые с высоким крахмальным воротничком рубашки, жилеты разных фасонов, широкие однотонные или пестрые галстуки, которые завязывались вокруг шеи бантом.
Верхней мужской одеждой были «бурнус» — пальто с узкими рукавами, отделанное впереди шнурами, и «каррик» — пальто с несколькими воротниками.
Мужской костюм дополнялся перчатками, тростью, зонтом, хлыстом. На ленте у жилета крепился лорнет. С 30-х годов стали публично пользоваться носовыми платками (раньше это считалось неприличным).

Женский костюм

В 1820-е гг. силуэт женского костюма стал проще. Женщины носили неширокие платья с юбкой в форме колокола, украшенной оборками, букетами цветов, гирляндами. Талия осталась завышенной, а платье в целом стало короче. Под платье надевали жесткие короткие корсеты. Воротники в этот период разнообразны: встречались и стоячие, и круглые гофрированные, и плиссированные. Дополнение к костюму — пелерина или шаль.
В 30-е гг. в силуэте костюма происходили очередные изменения. Модницы отказались от завышенной талии и укороченного лифа. Юбка и рукава сильно расширились, платье снова удлинилось. Под верхнюю юбку надевали несколько нижних. Платье стягивали широким поясом или широкой лентой, которую завязывали сзади бантом.
В бальных платьях вырез лифа имел форму сердца, а рукава приобрели вид пышных коротких буфов. Дополняли бальное платье белые перчатки.
Модными аксессуарами были зонтики с оборками и лентами, а зимой — муфты.
В 1840-е гг. женские платья стали еще длиннее — из-под юбки теперь виден только кончик туфли.
Талия чуть занизилась, в моду вошел узкий закрытый лиф, иногда с отложным воротничком. В бальных платьях появилось широкое декольте, почти обнажающее плечи. Вырезы обрамлялись «бертой» — накладной лентой или оборкой из ткани или кружева.
Рукава платьев могли быть разными — длинными или короткими, но всегда узкими у плеча. Юбка сосбаривалась на боках и падала свободными мягкими складками. Под платье надевали несколько (иногда до восьми!) накрахмаленных нижних юбок.
Одежда для улицы состояла из двух платьев: нижнего глухого и верхнего распашного, украшенного позументами или рюшами. Новым типом одежды стала короткая бархатная кофта с закругленными полами и меховой опушкой.

Обувь

Мужчины во второй четверти 19 века носили полусапоги и бальные туфли-лодочки.
В 30-е гг. женщины по-прежнему обувались в открытые туфельки без каблуков, на узкой подошве, с лентами. Вошли в моду также ботинки на застежке.
К 40-м годам у женских туфель опять появился каблук.

Прически и головные уборы

В период романтизма модной мужской прической был «кок», напоминавший петушиный гребень, — короткие, завитые в локоны волосы, которые приподнимали надолбом. К этой прическе шли бакенбарды.
Из головных уборов у мужчин были популярны цилиндр, шляпа «боливар» — цилиндр с сильно расширенной кверху тульей и большими полями.
В 40-е гг. мужская прическа стала длинней. Иногда волосы завивали в тугие локоны. В это время носят мягкую фетровую шляпу «гарибальди» — этот головной убор считался очень демократичным.
Женские прически 1830-х годов были сложными и, как правило, высокими. Волосы расчесывали на боковой пробор, пряди волос завивали в крупные локоны и укладывали над висками. Длинные пряди волос сзади зачесывали наверх и укладывали в шиньон на темени.
Из-за высокой прически женские шляпы стали делать с высокой тульей и широкими полями (шляпа-«шутэ»). Шляпы украшают перьями, лентами, цветами. Модным женским головным убором был большой берет.

В 1840-е годы женские прически упростились. Волосы гладко расчесывали на прямой пробор, и они длинными локонами спадают на плечи. Модной также была прическа «бараний рог».
Головные уборы в этот период были разнообразны, но чаще всего женщины носили небольшие шляпы-«кибитки».

Украшения

В 30-е годы ювелирные украшения почти вышли из моды. В основном носят только серьги и медальоны.
В 40-е годы женские прически украшали так называемым «лисьим хвостом» — большим страусовым пером, спадавшим на плечо. Модным украшением также была фероньерка — узкая ленточка с драгоценным камнем посередине, которую повязывали на лоб.

Источник – “История в костюмах. От фараона до денди”. Автор – Анна Блейз, художник – Дарья Чалтыкьян

Ссылка на основную публикацию