Кристобаль Баленсиага

Баленсиага Кристобаль

Кристобаль Баленсиага (Cristóbal Balenciaga Eizaguirre) (1895 г. – 1972 г.) испанский (баскский) модельер, основатель дома моды Balenciaga.

Кристобаль Баленсиага считается одним из величайших кутюрье XX века.

В 1950-е годы модельер являлся одним из самых выдающихся мастеров высокой моды.

Кристобаль Баленсиага родился в городке Гетария (исп. Guetaria, баск. Getaria), находящемся в провинции Гипу́скоа (баск. и исп. Gipuzkoa), расположенной на севере Испании, входящей в состав автономного сообщества Страна Басков.

Его отец Хосе Баленсиага Басурто (José Balenciaga Basurto) был моряком, а мать Мартина Изагирре Эмбил (Martina Eizaguirre Embil) швеёй. Кристобаль был младшим пятым ребенком в семье. Мальчик по­лучил в мес­тной шко­ле обя­затель­ное на­чаль­ное об­ра­зова­ние. Еще в детстве Кристобаль, помогая матери, начал осваивать швейное ремесло.

Когда будущему кутюрье было всего 11 лет, умер его отец. Несмотря на то, что его братья Агустин и Хуан, были достаточно взрослыми, и могли вносить свой вклад в семейный доход, Мартине пришлось активизировать свою работу.

Казалось бы, та среда, в которой рос будущий великий мастер, едва ли впоследствии могла привести его в сложный мир высокой моды, однако положение его семьи еще с раннего детства позволило Кристобалю наблюдать за жизнью привилегированных людей и подмечать, с какой изысканностью и вкусом они одеты.

Отец семейства Хосе Баленсиага дважды избирался мэром Гетарии. В 1901 году он получил государственную должность, став капитаном небольшого таможенного судна провинции Гипускоа. Помимо борьбы с контрабандистами, судно также использовалось для морских прогулок королевской семьи во время летнего отдыха в Сан-Себастьяне (баскс. Donostia, исп. San Sebastián), административном центре провинции Гипускоа, являвшемся одним из самым фешенебельных и престижных курортов Испании. Это позволило Хосе Баленсиаге установить дружеские отношения со сливками аристократической и политической элиты.

Традиция королевской семьи проводить лето в Сан-Себастьяне, сделало город туристической Меккой, в него съезжались многие европейские аристократы, политики, артистическая элита, а также богатые промышленники и торговцы. Хосе Баленсиага стал частью феномена, получившего название «королевское лет в Сан-Себастьяне». Он познакомился с королевой Марией Кристиной (Queen Maria) и королем Альфонсо XIII (Alfonso XIII of Spain), а также с аристократами и правительственными чиновниками, которые составляли окружение монаршей семьи во время их приезда в летнюю резиденцию в Гипускоа. Таким образом, с юного возраста Кристобаль Баленсиага получил возможность познакомиться с поведением, манерами и модой этого эксклюзивного социального круга.

Фундаментальную роль в судьбе будущего модельера сыграла Маркиза де Каса Торрес (Marchioness de Casa Torres). Дом семьи Каса Торрес – вилла Vista Ona находился в Гетарии и маркиза де Каса Торрес являлась одной из клиенток Мартины Изагирре.

Маркиза привозила изысканные туалеты из Лондона и Парижа, которые она приобретала в домах лучших кутюрье того времени – Генри Крида (Henry Creed), О’Россен (O’Rossen), Жанны Алли (Jeanne Hallée), Чарльза Ворта (Charles Frederick Worth) и др., а также являлась постоянной покупательницей престижных универмагов, начавших открываться в главных европейских столицах с середины 19-го века.

Маркиза обратилась к искусной местной швее Мартине Изагирре с просьбой поддерживать её обширный гардероб в должном состоянии, и Мартина стала выполнять для маркизы различную работу от ремонта одежды до создания новых предметов гардероба. Великолепные вечерние платья, ткани необычайного качества и фантастические украшения постоянно появлялись в её швейной мастерской, где все это видел помогавший ей сын.

Юный Кристобаль осмелился подойти к элегантной даме и попросил разрешения посмотреть на её гардероб, объяснив, что очень увлечен швейным делом, и мечтает подробно рассмотреть одежду, сшитую первоклассными мастерами.

Маркиза согласилась и, как рассказывал сам Баленсиага, каждый день после школы в течение нескольких месяцев, он отправлялся на виллу Каса Торрес, где разглядывал каждую деталь сложных нарядов. Кристобалю было всего двенадцать лет, когда он неожиданно заявил знатной даме, что может скопировать многие парижские модели из её гардероба. Удивленная и заинтригованная маркиза предоставила юному портному возможность подтвердить делом, что это не просто слова, и предоставила юноше необходимые ткани и инструменты. Результат был настолько ошеломляющим, что маркиза решила спонсировать начинающего кутюрье.

Дом семьи де Каса Торрес был наполнен великолепной живописью, именно там молодой Кристобаль впервые познакомился с работами великих мастеров испанской живописи, которые позднее повлияли на его работу. На вилле Vista Ona у юноши был доступ к обширной коллекции изданий об истории моды. Любовь Балансиаги к исторической моде, в основном XVIII и XIX веков, проявившаяся в будущем и в его работе, и в коллекционирование гравюр, а также книг по истории моды, началась с увиденного в доме маркизов де Каса Торрес.

В 1907 году двенадцатилетний Кристобаль Баленсиага покинул родной городок и переехал в курортный Сан-Себастьян, став учеником в Каса Гомес (Casa Gómez) – лучшем ателье города, из которого вышла целая плеяда выдающихся испанских портных.

В 1911 году в Сан-Себастьяне открылся филиал парижского универмага Grands Magasins du Louvre, в котором будущий кутюрье несколько лет работал сначала портным, а затеи управляющим отделом женской одежды.

Именно в это время, благодаря своей работе в Au Louvre, Баленсиага посетил Париж и увидел всё великолепие этого города с его прекрасными универмагами и домами моды. Увиденное повлияло на его решение стать кутюрье и открыть собственный дом высокой моды. Оставил свою работу в универмаге, Кристобаль Баленсиага перебрался в Бордо, где некоторое время проработал в одном из модных домов. Там он усовершенствовал своё знание французского языка, что было необходимо для вхождения в мир высокой моды, а затем вернулся в Сан-Себастьян, где 1917 году открыл собственный Дом моды под названием С. Balenciaga.

В 1917 году в Сан-Себастьяне начинающий кутюрье познакомился с Габриель Шанель, также находящейся в начале своего пути. В фешенебельном курортном городе Шанель демонстрировала модели, выполненные в новом спортивном стиле, который она с энтузиазмом пропагандировала в те годы. Её новаторским идеям сопутствовал успех, магазин открытый двумя годами ранее во французском курортном городе Биаррице процветал, и Шанель решила показать свои разработки в Сан-Себастьяне. Аристократы, приезжающие на отдых на побережье восторженно восприняли её творения. Баленсиага был в восторге от идей Шанель, два великих кутюрье всю жизнь испытывали взаимное восхищение.

В 1924 году был открыт обновленный Дом моды Balenciaga.

В 1927 году в Сан-Себастьяне Баленсиага основал ателье, назвав его в честь своей матери Мартины Изагирре (Martina Eizaguirre) Eisa, где создавалась высококлассная одежда, соответствующая потребностям и вкусам клиентов города, заказать которую можно было по более демократичный ценам.

Название ателье стало символом любви и благодарности, которые модельер испытывал к своей матери. В названии Баленсиага заменил букву «z», присутствующую в фамилии Eizaguirre, на букву «s», дабы избежать недоразумений, поскольку фамилия Eizaguirre была очень распространена в городе и многие магазины также работали под этим именем.

В 1936 году, когда в Испании началась гражданская война, модельер покинул страну и уехал в Париж.

В 1937 году вместе с компаньонами была создана корпорация Баленсиага (Balenciaga Corporation) и в Париже в доме № 10 на улице Георга 5-го (George V Avenue) открылся новый Дом моды.

После окончания гражданской войны с Сан-Себастьяне продолжило свою работу ателье Eisa, и в Мадриде и Барселоне вновь открылись Дома моды Кристобаля Баленсиаги.

В 1947 году появились первые духи Дома Баленсиага – Le Dix.

Великолепное умение кроить и шить давало Кристобалю Балансиаге огромное преимущество по сравнению с другими модельерами, большинство из которых не владели такими навыками. Баленсиага был способен самостоятельно воплотить в жизнь идеи, запечатлённые на бумаге. Талант мастера особенно ярко раскрылся в 1950-е годы. Он предвосхитил моду последующих десятилетий, создав модели женской одежды не характерных для этого периода силуэтов. Среди моделей выдающегося дизайнера, безусловно, были и такие, которые соответствовали моде 1950-х годов. Но неординарное мышление помогало модельеру видеть моду несколько иначе, придумывать силуэты, коренным образом отличающиеся от тех, которые соответствовали доминирующим тенденциям.

Как и Шанель, Баленсиага считал, что одежда не должна сковывать женское тело, элегантность может быть комфортной. Шик заключается в простоте линий и отличном, выверенном крое.

Вечерние наряды выдающегося кутюрье были шикарны, дневные – лаконичны.

Для вечерних туалетов Баленсиага любил использовать плотные тяжелые ткани, бисер, изысканные вышивки, перья. Постоянным партнером модельера являлась швейцарская компания по производству тканей house of Abraham. Многие вечерние модели платьев были сделаны благодаря влиянию картин старых испанских мастеров. Особое значение мастер придавал рукавам, он считал, что идеальный рукав должен привлекать внимание и при этом обеспечивать женщине полный комфорт.

Кристобаль Баленсиага был известен как один из самых самый дорогих кутюрье Парижа.

У него одевались самые богатые и знаменитые женщины того времени.

В 1950-е годы, когда миром правил стиль Нью-лук, Кристобаль Баленсиага начал вводить в моду совершенно неожиданные вещи – верхнюю одежду с широкими плечами, платья с опущенной линией талии, объёмные жакеты и пальто, узкие платья с туниками и платья–трапеции, одежду без воротника, платья пальто и костюмы с круглыми объемными воротниками-стойками и многое другое.

За творческие достижения в 1958 году модельер был награжден орденом Почетного легиона.

Баленсиага был очень закрытым человеком, не жалующим светскую жизнь. За всю жизнь модельер дал лишь два больших интервью. Он не любил фотографироваться, не допускал журналистов на показы мод. Чтобы избежать влияния на мнение будущих покупателей, представителям прессы позволялось в первый раз увидеть новую коллекцию лишь восемь недель спустя после её демонстрации. Обычно Баленсиага не появлялся на публике во время показа своих коллекций, а наблюдал за шоу из дверного проема, или следил за происходящим через небольшое отверстие в занавесках. Оставаясь за кулисами, он мог лучше проанализировать итог работы. Модельер был сосредоточен на том, что он любил, а любил он, прежде всего, своё дело. Баленсиага считал, что в жизни нужно избегать болтовни и бессмысленного времяпровождения. «Не тратьте себя на светскую жизнь», – говорил он своему другу и компаньону Гюставу Цюмстегу (Gustave Zumsteg), работающему в доме тканей house of Abraham.

Кристобаль Баленсиага относился к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Любовью его жизни был франко-русский миллионер Владзио Яворовски д’Атенвейл (Vladzio Jaworowski d’Attainville), оказывающий модельеру финансовую поддержку. После смерти своего друга в 1948 году Баленсиага был настолько подавлен, что хотел закрыть свой бизнес и отойти от дел.

Главными новаторскими моделями Кристобаля Баленсиаги стали:

Жакеты, пальто и платья сак (фр. sac), что переводится как мешок (иногда такой силуэт называют коконом), со свободной линией талии, постепенно сужающиеся к низу.

Округлый воротник-стойка, визуально удлинявший женскую шею.

Платье прямого силуэта, естественным способом подчеркивающее женственность фигуры.

Узкие прямые платья с жакетами-туниками.

Короткое платье трапециевидной формы со свободной талией, ставшее известным под названием бэби долл (baby doll) .

Баленсиага, которого окрестили «королем моды», был недостижимой величиной и непререкаемым авторитетом в модном мире. Даже коллеги по цеху говорили о великом испанце в превосходной степени, что не особенно характерно для представителей данной профессии. Коко Шанель, обычно скупая на похвалу, называла его единственным настоящим кутюрье, а Диор сказал, что – «Высокая мода – это оркестр и дирижирует им Баленсиага, мы же все лишь обычные музыканты, следующие за ним».

В 1968 году Баленсиага закрыл свои модные дома в Париже, Барселоне и Мадриде, оставив себе только парфюмерную отрасль. Модельер уехал к себе на родину, где жил очень уединенно. В последний раз дизайнер появился на публике в 1971 году на похоронах Коко Шанель.

Через год великого кутюрье не стало. Он умер в 1972 году в своем доме в городе Хавеа (Javea) в Валенсии.

Развивать идеи Баленсиаги продолжили его ученики Андре Курреж (Andre Courreges), Пако Рабан (Paco Rabanne), Эмануэль Унгаро (Emanuel Ungaro), Юбер де Живанши (Hubert de Givenchy).

Одежда и духи под маркой Balenciaga продолжали выпускаться по лицензии, которую выкупил бизнесмен Жак Конкьер (Jacques Konckier). Но без своего создателя модная марка начала угасать.

В 1999 году руководство Домом Balenciaga взял на себя модельер Николя Гескьер (Nicolas Ghesquière), работавший в модном доме в качестве дизайнера с 1995 года. У него получилось то, что не удавалось его предшественникам – вернуть величие марке Баленсиага.

В 2012 году во главе модного дома встал американский дизайнер Алесандр Ванг (Alexander Wang).

Читайте также:  Старинные куклы и девочки на антикварных фотографиях

В 2015 году руководить Домом Balenciaga начал молодой дизайнер из Грузии Демна Гвасалия, при котором впервые в истории бренда на подиуме была показана мужская коллекция одежды.

Владельцами марки Balenciaga являются Режин и Жак Конкьер. Сам Дом Баленсиаги с недавних пор принадлежит компании Gucci Group, входящую в состав группы Kering.

Кристобаль Баленсиага – создатель платья-кокон.

Продолжая историю платья-кокона, хочу написать о его создателе Кристобале Баленсиага. Он заложил принципы искусства высокого шитья, не потерявшие значения и сегодня. Он считал моделирование одежды не просто искусством: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля».

Кристобаль родился 25 января 1895 года в семье рыбака и швеи в городке Гетария. В 12-летнем возрасте был отдан в подмастерья портному.

В 1919 году с помощью маркизы де Каса-Торрес открыл свой первый Дом моды в городе Сан-Себастьян. В 1920 году в Мадриде открыл второй Дом моды. В 1933 совместно с Педро Родригесом открывает Дом Моды “Eisa” в Мадриде.

История моды знает много великих имен, но никто не пользовался таким уважением коллег, как этот испанец, открывший своё первое ателье в Сан-Себастьяне в шестнадцать лет.

В столице моды он обосновался несколько позже. Гражданская война в Испании вынудила Баленсиага закрыть магазины и переехать в Париж. В 1937 году он открыл парижский Дом моды Баленсиага. Но клиентками парижского салона Balenciaga могли стать лишь избранные — королева Испании, герцогиня Виндзорская, королева Бельгии, принцесса Монако. Дело не в снобизме, просто если делать что-то качественно да ещё самому — риска выйти в тираж нет. Линии pret-a-porter при жизни Баленсиага не было вовсе — только haute couture.

Вероятно поэтому Баленсиага, оставаясь культовой фигурой для коллег, гораздо менее известен широкой публике. Между тем специалисты называют конец 1940-х и 1950-е годы «эрой Balenciaga». За это время он создал то, на чём и поныне стоит современный дизайн: узкий прямой силуэт в форме буквы I, платья-бочки, пальто-каре, свободные жакеты с огромными капюшонами, платья-трапеции, шляпы-коробочки, «летящие» полупальто без пуговиц и воротника.

Это лишь 10 % образов, которые до сих пор эксплуатируют современные дизайнеры.

В 1945 году ввёл в женскую одежду квадратные плечи, а в 1951 году — создал одежду с открытыми шеей и плечами. В 1960 году придумал платье-мешок, которое впоследствии было скопировано многими другими дизайнерами.

Кроме этого, в послевоенные годы дизайнер создал объемные жакеты сферической формы (1953), платье бэби-долл с завышенной талией (1957), пальто-кокон (1957),юбка-шар (1957) и мешковатое платье (1957). В 1959 году Баленсиага выпустил коллекцию «Empire line», где были представлены платья с высокой линией талии и пальто, напоминающие кимоно. Манипуляции модельера с линиями талии стали, как писали в прессе, «одним из самых больших его вкладов в мир моды: он изобрел новый женский силуэт».

В 1968 году Баленсиага решил завершить карьеру и закрыть Дома моды в Париже, Сан-Себастьяне и Мадриде, лицензию на производство прет-а-порте и духов покупает Жан Конкье. Развивать идеи Баленсиага продолжают его ученики — Андре Курреж и Оскар де ла Рента, Юбер Живанши и Эммануэль Унгаро. Легендарная Коко Шанель говорила о Баленсиаге: «Он единственный Кутюрье в прямом смысле слова – все остальные дизайнеры».

В книге Эриха Мария Ремарка «Жизнь взаймы» героиня на последние оставшиеся у нее деньги покупает пять платье у Баленсиаги. Мол, гулять так гулять. Этот факт очень показателен и говорит о том, что на тот момент именно Баленсиага был недостижимой величиной и непререкаемым авторитетом в мире моды. Впрочем, его статус гения и новатора, поднявшего искусство кроя и шитья на совершенно иной уровень, вряд ли кто-либо будет оспаривать и сегодня. Даже коллеги никогда не отзывались о великом испанце иначе, как в превосходной степени, что вообще редко для их профессии. Большинство наиболее знаменитых в настоящее время модельеров называют его своим учителем. Такого признания, пожалуй, больше не было ни у кого. Тем не менее, когда у непрофессионала спрашивают, кому бы он отдал пальму первенства среди известных ему законодателей мод, фамилия Баленсиаги звучит крайне редко. А ведь его жизнь настолько удивительна, что о ней можно написать не одну книгу и снять не один фильм.

Когда я заинтересовалась творчеством Кристобаля Баленсиага, я даже не представляла насколько огромен его вклад в развитие моды. Найденные материалы и фотографии даже не поместились в одну запись о нем.

Отдельно хочу сказать о старых фотографиях 30-60 годов. Рассматривать их еще одно удовольствие.

Кристобаль Баленсиага

Кристобаль Баленсиага (Cristobal Balenciaga,род. 21 января 1895, Гетариа, Испания — 23 марта 1972, Хавеа, Испания) – всемирно известный модельер испанского происхождения. Один из самых закрытых и выдающихся кутюрье-новаторов в истории моды. За совершенство линий, сдержанность и безупречный элегантный крой наряды Кристобаля сравнивали с произведениями искусства. 1950-е гг. называют эрой Баленсиага.

«Он единственный истинный кутюрье среди нас. Остальные — просто дизайнеры».

Коко Шанель

Изобретения Кристобаля Баленсиаги

  • узкий I-сулуэт
  • шляпы-коробочки
  • «браслетный рукав» ¾
  • пальто-каре
  • платья-трапеции
  • жакеты с объемными спинками
  • закрытые спереди наряды с декольтированной спиной
  • блузки без воротников
  • свободные жакеты
  • объемные накидки с большими капюшонами
  • платья-туники
  • юбки-баллоны
  • рубашечный крой рукава

Биография и карьера

1895-1914. Рождение легенды. Начало творческого пути

Кристобаль Баленсиага родился 21 января 1895 года в маленьком испанском поселении Гетариа. Его отец, Хосе, был рыбаком, а мать, Мартина, работала швеей. В 12 лет Кристобаль начал помогать матери: он самостоятельно делал выкройки и шил по ним одежду. Среди клиентов Мартины были состоятельные дамы. Юный Баленсиага всегда с интересом и восхищением разглядывал их роскошные ансамбли. Каждое лето на свою виллу в Гетарию вместе с детьми приезжала маркиза де Каса Торрес и заказывала у матери Кристобаля себе наряды. При одной из встреч с маркизой Баленсиага заявил, что будь у него такая же ткань, как та, из которой сделан ее элегантный костюм, он сшил бы не хуже. Мальчик также высказал несколько суждений по поводу стиля и манер одеваться. Разглядев в Кристобале талант, маркиза взяла над ним покровительство.

В 1907 году маркиза отправила Кристобаля в Сан-Себастьян, на стажировку в лучшее ателье города.

В 1911 году Баленсиага начал работу портным в филиале парижского универмага Les Grands Magasins du Louvre. Поездка и прочие расходы были оплачены маркизой де Каса Торрес. За два года Кристобаль вырос до главы отделения по пошиву женской одежды.

В 1914 году Кристобаль переехал в Бордо и начал работать в магазине-ателье своих друзей.

1917-1936. Создание собственного Дома

В 1917 году, в возрасте 22 лет, Кристобаль Баленсиага открыл свой собственный Модный дом C. Balenciaga на улице Вергара в Сан-Себастьяне.

В 1918 году в партнерстве с сестрами Бенитой и Даниэлой Лизасо, Баленсиага официально зарегистрировал бренд Balenciaga у Compania.

В 1924 году Кристобаль решил вести бизнес самостоятельно. Модный дом изменил название на Cristóbal Balenciaga и переехал на улицу Авенида да Либердаде в Сан-Себастьяне. К этому моменту имя Кристобаля было известно во всей Испании. Его клиентами становились члены королевских семей. Баленсиага создавал на заказ туалеты для королевы Марии Кристины и инфанты Изабеллы Альфонсы. Баленсиага регулярно ездил в Париж: наблюдал за творчеством своих французских коллег и черпал в нем вдохновение. Кристобаль придерживался особого подхода к созданию форм и конструкций платьев. Он изучал архитектуру для того, чтобы переносить ее законы на процесс создания наряда. Баленсиага работал с грубыми тканями, с помощью которых можно было сформировать практически любую форму. В результате, многие его модели напоминали скульптурные творения.

В 1927 году Баленсиага открыл в Сан-Себастьяне ателье по пошиву одежды Eisa Costura для среднего класса и клиентская база Кристобаля значительно расширилась.

В 1931 году в Испании началась гражданская война. Страна провозгласила себя второй республикой, значительная часть высшего света подверглась изгнанию. Баленсиага потерял многих своих клиентов. Чтобы привлечь новых, он открыл еще одно ателье для среднего класса BE Costura на улице Санта-Каталина.

В 1933 году Кристобаль открыл Модный дом в Мадриде, а в 1935-м – в Барселоне.

1936-1941. «Париж! Париж!»

«Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля».

Кристобаль Баленсиага

В 1936 году из-за войны Баленсиага был вынужден покинуть родную страну. Кристобаль приостановил деятельность своих Домов в Сан-Сабастьяне, Мадриде и Барселоне и переехал в Париж.

В 1937 году Кристобаль Баленсиага открыл Модный дом Balenciaga в Париже. Начиная работать во французской столице, Кристобаль испытывал недостаток в средствах. Чтобы продолжить заниматься любимым делом, он был вынужден постоянно занимать деньги.

Летом 1937 года Кристобаль Баленсиага представил свою первую коллекцию Haute Couture. Изысканные и утонченные работы модельера были высоко оценены критиками и модными изданиями. Кристобаль ослепил публику искусной стилизацией на тему исторического костюма. При создании коллекции модельер черпал вдохновение в испанской живописи – в творчестве Сурбарана, Диего Веласкеса и Гойи. Произведения этих художников задавали цветовую гамму и крой нарядам Balenciaga. Совершенство и элегантность туалетов подчеркивали огромные воланы, шлейфы и драпировки.

В 1939 году Кристобаль Баленсиага представил коллекцию «Инфанта», вдохновленную творчеством Веласкеса и его одноименными картинами. Работа принесла модельеру всемирный успех. Наряды были созданы из бархата и атласа, украшены кружевными аппликациями. Вечерние туалеты модельер дополнил мантильей, национальным испанским шарфом-вуалью, который надевается поверх высокой прически. С выходом этой коллекции клиентками Кристобаля стали Барбара Хаттон, Глория Гиннес, Полин де Ротшильд, принцесса Виндзорская, звезды кино Марлен Дитрих, Ингрид Бергман и др.

1941 – 1947. Военные годы и «совершенные платья»

В годы войны, наряды, созданные Кристобалем, пользовались меньшим спросом. Несмотря на сложную ситуацию в стране Баленсиага продолжал создавать роскошные наряды, не желая экономить на количестве и цене тканей. Некоторые клиенты приезжали в оккупированный Париж из других стран, чтобы заказать себе совершенное платье.

В 1945 году Кристобаль Балениага принял участие в грандиозной выставке «Théâtre de la Mode», героинями которой стали куклы-манекены, одетые в творения именитых кутюрье. Проект был создан с целью возродить интерес к моде у женщин после войны. Выставка путешествовала по всей Европе и Америке и в ней приняли участие Коко Шанель, Эльза Скьяпарелли, Нина Риччи, Жанна Ланвен и др.

1947- 1958. Эра Кристобаля Баленсиаги. Самый «дорогой» кутюрье

«Баленсиага – это единственный модельер, который может нарисовать, выкроить, собрать и сшить платье от начала до конца».

После войны Баленсиага стал первым модельером Парижа. Из сезона в сезон кутюрье представлял невероятно женственные наряды безупречного кроя. Выверенные силуэты и ювелирное исполнение сделали имя Кристобаля известным во всем мире. В каждой коллекции Модного дома обязательно была одна или две модели, которые Баленсиага исполнял собственноручно от начала и до конца. Все элементы костюма были скроены идеально: воротник и рукава не теряли своего совершенства при движении. Еще до начала работы Кристобаль понимал, сколько потребуется материала на будущий наряд. Ткань для модели заказывали с точностью до сантиметра.

«Первая примерка костюма от Баленсиаги смотрится точно так же, как третья от любого другого мастера».

За чистоту линий и безупречные образы, созданные Кристобалем, его работы называли произведениями искусства. Баленсиага никогда не использовал подложки для бюста или бедер. Он всегда отталкивался от материала и не признавал моделей Кристиана Диора за «ужасное» насилие над тканью.

В 1947 году Кристобаль выпустил первый аромат Le Dix, а в 1949-м представил второй парфюм — La Fuite des heures.

В 1954 году, пока Кристиан Диор пленил девушек стилем new look с пышными юбками, Баленсиага противопоставил ему прямой I-силуэт. Новаторскими решениями великого модельера также стали блузы без воротника, шляпа-коробочка, жакеты с объемными спинками, платья с завышенной талией, закрытые спереди наряды с декольтированной спиной, платья-туники, юбки-баллоны, объемные накидки с большими капюшонами и пр. Баленсиага укоротил рукава женского платья, чтобы девушки могли украшать запястья браслетами.

В 1950-х гг. бутик Кристобаля Баленсиаги являлся самым дорогим в Париже. Его туалеты носили Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор, Грейс Келли, норвежская принцесса Фабиола и др. Ежегодно модельер создавал около 200-300 нарядов и каждый из них впоследствии был продан. Никто из клиентов Кристобаля никогда не получал скидок. Заказывая одну модель или сто, женщины всегда платили полную стоимость за свои туалеты. К созданию новой модели кутюрье всегда подходил с особой щепетильностью. Однажды Баленсиага увидел, как его ассистентка упаковывала платье. Кристобаль нашел рукав наряда неправильно скроенным и тут же начал его распарывать и перешивать. Его гости могли вернуться домой без пальто или пиджака, потому что Баленсиага обнаружил ошибку в крое.

Читайте также:  Крема и сыворотки с пептидами

В 1957 году Кристобаль Баленсиага запретил журналистам посещать показы своих коллекций. Модельер обосновал это нежеланием, чтобы пресса навязывала мнение покупателем. И тем не менее «опальные» журналисты охарактеризовали 1950-е гг. – «эрой Баленсиаги», а самого модельера – «королем кутюра». В то время как Кристиан Диор и Юбер де Живанши появлялись на публике в компании знаменитостей, Кристобаль вел закрытый и даже затворнический образ жизни. В конце дефиле кутюрье никогда не выходил к зрителям, наблюдая за реакцией публики из-за кулис.

На протяжении всей карьеры Кристобаля, ему не раз предлагали продать лицензии на модели для тиражирования их прет-а-порте. В одном из интервью журналу Vogue он сказал: «Что еще я могу купить на эти деньги? У меня уже есть машина, а домов у меня и так слишком много».

В 1958 году Кристобаль Баленсиага был награжден орденом Почетного легиона Франции.

1959-1972. Закрытие Модного дома. Последние годы Кристобаля Баленсиаги

«Его влияние невозможно измерить».

Лаура Малливи, основатель и дизайнер Rodarte

В 1959 году салон Balenciaga был упомянут в литературном произведении Ремарка «Жизнь взаймы». В одном из эпизодов книги описывается, как героиня романа приходит в бутик и покупает там пять шикарных нарядов, истратив на них все свои сбережения.

1960-е гг. принесли разочарования Баленсиаге. Высокая мода начала уступать готовой одежде. Кристобаль Баленсиага пришел к мысли о необходимости ориентации на экспорт. Он разрешил американским производителям одежды снимать копии с его моделей.

В 1968 году Кристобаль Баленсиага совершил поездку в США, где посетил швейную фабрику Нью-Джерси и подробно изучил производство готовой одежды. Там он понял, что не хочет отдавать свои изысканные туалеты машинам. Модельер решил, что ни за что не будет перестраивать свою работу. Он закрыл свои ателье и уехал жить в родную Испанию. Основным источником дохода Кристобаля являлись средства от выдачи лицензий на производство парфюмерной линии Balenciaga.

В последний раз Кристобаль появился на публике в 1971 году во время похорон Коко Шанель.

24 марта 1971 года великий кутюрье Кристобаль Баленсиага умер на своей вилле в испанском городе Хавеа. Он был похоронен на небольшом кладбище в родной Гетарии. Кутюрье внес неоценимый вклад в развитие моды. Стажировку у Кристобаля проходили Андре Курреж, Эмануэль Унгаро, Оскар де ла Рента, Мила Шон, Пако Рабан и др. Юбер де Живанши называл Баленсиагу своим учителем и кумиром. Именно Кристобаль помог Куррежу открыть Модный дом. Он выдал Андре необходимую сумму и отказался принять долг обратно.

«Баленсиага был аристократом, воплощавшим самые благородные стороны кутюра».

В 2011 году королева Испании София открыла музей в Гетарии, посвященный Кристобалю Баленсиаге. В музее представлено свыше 1200 экспонатов, в том числе свадебное платье бельгийской королевы Фабиолы, ансамбли Грейс Келли и пр.

Модный дом поле смерти основателя

В 1986 году Jacques Bogart SA приобрели права на Balenciaga и открыли новую ready-to-wear линию — Le Dix.

В 1987 году первую коллекцию после смерти Баленсиаги для Модного дома разработал Мишель Гома. В 1992-м его сменил голландский дизайнер Джозеф Тимистер.

В 1997 году Николя Геськер был назначен креативным директором Balenciaga. На этом посту Гескьер проработал до 2012 года, сумев вернуть Модному дому былое влияние.

На 2015 год владельцем Модного дома Balenciaga является компания Gucci Group, а с 2013-го дизайнером бренда выступает Александр Вэн.

Наследие Кристобаля Баленсиаги: 10 модных изобретений, которыми мы пользуемся до сих пор

В этом году в лондонском музее Виктории и Альберта открыта экспозиция Balenciaga: Shaping Fashion, которую можно увидеть до 18 февраля 2018-го. Туника, платье-трапеция, платье-баллон, юбка-тюльпан, рукав “три четверти”, блузка без воротника и многое другое – даже те, кто никогда не слышал о Кристобале Баленсиаге (1895 – 1972), не раз пользовались его изобретениями. О великом кутюрье XX века, его феномене и влиянии на мир моды – в материале HELLO!.

Баленсиага ненавидел фотографироваться и оставил после себя очень скудный личный фотоархив. Но этот портрет был сделан по его инициативе в 1927 году, ради него 32-летний кутюрье специально приехал в Париж к известному фотографу Борису Липницкому

Когда в 1968 году Баленсиага объявил, что закрывает свой Модный дом, его давняя клиентка Мона фон Бисмарк, которая могла заказать у него больше сотни платьев за один раз, заперлась на три дня в своем доме на Капри – будто похоронила кого-то близкого. Другие бросились лихорадочно скупать остатки его коллекций – как взлетевшие в цене произведения искусства. А газеты сообщали если не о закате высокой моды, то как минимум о конце эпохи великих кутюрье.

Высокая мода подобна оркестру, и наш дирижер – Баленсиага,

– признавался Кристиан Диор. Карл Лагерфельд говорил, что решил стать дизайнером, увидев в 17-летнем возрасте фотографию с моделью Баленсиаги, а скупая на похвалы Шанель называла его “единственным кутюрье в прямом смысле этого слова”:

Все остальные – просто дизайнеры.

Баленсиага во многом был первопроходцем, при этом организаторы выставки в Музее Виктории и Альберта, открытой к 80-летию его парижского Дома, утверждают, что, услышав “Balenciaga”, многие молодые люди вспомнят в первую очередь дутые куртки или сапоги-чулки. И, скорее всего, очень удивятся, что это фамилия реально жившего дизайнера. Тем более того, кого называют “великим” и “самым влиятельным”.

Баленсиага как никто умел подчеркнуть линию шеи – или окружив ее воротником, напоминающим часть рясы священника (на фото слева – 1954 год), или использовав широкое декольте. Второй прием хитроумно обыграл нынешний арт-директор бренда Демна Гвасалия, приопустив воротники пуховиков во время показа осень-зима-2016/17

Мода как религия

Это был один из самых скрытных модельеров XX века, “чудаковатый парень”, как о нем писали в прессе. Он не оставил после себя ничего, кроме платьев и эскизов, – ни красноречивых цитат, как та же Шанель, ни рекламных легенд о “женщине-цветке”, как Диор. Всю свою жизнь Баленсиага держал журналистов “на голодном пайке”. Редко фотографировался, задергивал окна своего кабинета плотными шторами, никогда не выходил на поклон после показов и на протяжении 50 лет не давал интервью, отступив от этого правила только в конце карьеры. Сдержанный, немногословный, он был еще и глубоко религиозным и каждый день посещал церковь на проспекте Марсо.

Достоверно о нем известно лишь две вещи: он страдал синуситом и любил кататься на лыжах, – иронизировала его биограф Мэри Блюм.

Лиза Фонссагривс, которую называли первой в истории супермоделью, в костюме Balenciaga, 1959 год

Модель Альберта Тибурзи в знаменитом платье-конверте, 1967 год

Фирменный прием Баленсиаги – укороченный рукав

В действительности известно о Баленсиаге было лишь немногим больше. Он родился в 1895 году в Стране Басков, в средневековой деревне Гетария. Его мать была швеей, отец – рыбаком. У него не было специального образования, но его дарование стало очевидным фактом уже в раннем детстве. В 24 года он открыл ателье в Сан-Себастьяне, в 25 – второй Дом в Мадриде, где уже обшивал королеву Испании, а в 42 – салон в Париже. Вот, собственно, и всё.

Дефицит информации порождал легенды: Баленсиаге одновременно приписывали тучность и худосочность, надменность и мягкий нрав. Писали даже, что за его именем скрывается несколько дизайнеров. Сегодня его поведение назвали бы хорошим рекламным ходом, но все, что его интересовало, – структура ткани для нового платья и идеальная посадка рукава. Он просто был трудоголиком и перфекционистом, проводившим по 150 примерок в день. Как говорила главный редактор американского Vogue Беттина Баллард, в моде он стремился к недостижимому – абсолютному совершенству.

Одно из изобретений кутюрье – платье-баллон (на фото слева, 1950-е годы). В коллекции осень-зима-2017/18 нынешний арт-директор Balenciaga Демна Гвасалия не то что процитировал, а буквально скопировал несколько моделей Баленсиаги, дополнив одну из них оранжевыми сапогами-чулками – и все ахнули, насколько актуально это смотрится и сегодня

Еще одно ноу-хау – юбка-колокол (на фото слева, 1950-е годы). Баленсиага любил, когда одежда не облегала тело, а отступала от него. Причем новые объемные формы он создавал без корсетов, подушечек и прочих приспособлений – только за счет пластики тканей. На фото слева – платье Balenciaga из коллекции осень-зима-2017/18.

В то время как дизайнеры 1950-х вслед за Кристианом Диором всячески утягивали женскую талию, Баленсиага смещал ее все ниже и делал все шире. Итогом стало изобретение платья baby doll. И хотя не все клиентки кутюрье были готовы к такому “авангардному” решению, из этой формы в дальнейшем родились платье-кокон и юбка-баллон

Гений и его монстры

Описывая его парижские показы, редактор моды американского Harper’s Bazaar Диана Вриланд говорила, что на них можно было “взорваться и умереть от восторга”. По ее же словам, многие видавшие виды состоятельные клиентки “сползали со стульев”, а Одри Хепберн признавалась, что при виде его коллекций испытывает нечто близкое к экстазу.

При этом, если у того же Диора показы напоминали праздничные шоу, то у Баленсиаги они проходили в церковной тишине – чтобы ничто не отрывало зрителей от платьев. Манекенщицы по той же причине выбирались, мягко говоря, не из красавиц – парижане между собой называли их “монстрами”. Но тот, кто хотя бы однажды побывал у Баленсиаги, никогда бы не променял его на Диора. А попытались бы – своенравный баск навсегда закрыл бы перед ними двери Дома.

Он не втискивал женщин в классическую формулу “песочных часов”: пышный бюст – тонкая талия – округлые бедра. Тем более что большинство его клиенток не отличались молодостью и стройностью. Чем сложнее была фигура, тем с большим азартом он приступал к делу.

Не вы должны худеть, а я должен одеть вас так, чтобы вы выглядели худой, – говорил Баленсиага одной из манекенщиц, пытавшейся сесть на диету из-за “толстых бедер”.

Платья с объемами на спине были коньком Баленсиаги: они наделяли царственным достоинством даже самые неказистые фигуры

Баленсиага работал с тканью, как скульптор – с мрамором: оттачивая каждую деталь и уничтожая все лишнее. Пренебрегал правилами и делал то, что считал нужным. Как истинный католик, предпочитал черный, который подчеркивал архитектурные формы его платьев, но в то же время с мастерством художника смешивал сложные цвета и творил чудеса с вышивкой.

От Венеры до стюардессы

Пытаясь описать его ни на что не похожие платья, теряли дар речи даже лучшие авторы. В результате со страниц журналов на читателей обрушивались ни о чем им не говорившие “каскады совершенства” или вплывающие в гостиные “величественные Венеры”. Неудивительно, что одно из лучших описаний его платьев появилось в художественном произведении. В вышедшем в 1959 году романе “Жизнь взаймы” Эрих Мария Ремарк отправил в Модный дом Balenciaga свою умирающую от туберкулеза героиню Лилиан, которая оказалась его идеальной моделью: она никому ничего не доказывала, не сражалась в извечной женской битве за мужчин, “ее целью была жизнь и она сама”.

Когда она надевала черные или ярко-красные, как мексиканские шали, платья, или же короткие, как у матадоров, курточки, или необъятно широкие пальто, в которых тело казалось невесомым, так что все внимание концентрировалось только на лице, в ней особенно отчетливо проступала та меланхолия, которая была ей свойственна.

К 1968 году все, что Баленсиага ценил в моде, – отточенность линий, идеальную посадку, сложный крой – обесценила массовая мода. Нет сомнений, что он нашел бы себя и в ней: в 1968-м он даже разработал форму для стюардесс Air France, совместив в ней несовместимое – синтетику с элегантностью. Но ему было уже 73, он устал и решил уйти на высокой ноте.

Читайте также:  Кто создает модные коллекции для брендов и знаменитостей

Объемные накидки, затейливыми формами скрывающие плечи, а иногда и всю верхнюю часть тела, – это тоже Баленсиага. В коллекции осень-зима-2016/17 Гвасалия применил этот прием к пуховикам

Рукав “три четверти”, или “браслетный” – позволяющий демонстрировать украшения, – еще одно открытие Баленсиаги. Работа над рукавами была для него почти священнодействием. Он мог сутками переделывать форму, пока пропорции не приближались к совершенству золотого сечения. В коллекции Balenciaga осень-зима-2006/07 (справа) были повторены те же самые соотношения на кожаных жакетах и топах

Этот сдержанный, своенравный, религиозный человек и так сделал слишком много – поставил с ног на голову моду ХХ века. По словам куратора выставки в Музее Виктории и Альберта, Баленсиага был “самым современным дизайнером, который ненавидел современный мир”. Всю жизнь обшивавший королевских особ, аристократок, оперных див и кинозвезд – от Авы Гарднер и Ингрид Бергман до Марлен Дитрих, он, как никто другой, повлиял на уличный стиль. И, как написал еще в 1965 году журнал Women’s Wear Daily, “судя по проникновению идей Баленсиаги, он одел весь мир”.

Справка. Balenciaga после Баленсиаги

Дизайнер Николя Жескьер пришел в Balenciaga в 1997 году, когда Дом дышал на ладан, а руководство грозилось продать его, если к 2007 году дела будут так же плохи. Жескьер засел за архивы и смог грамотно распорядиться наследием Баленсиаги: уже по второму его показу стало ясно, что с арт-директором Дом не прогадал. Он умело встраивал стиль Баленсиаги в контекст современности, попутно предлагая что-то свое. К 2012 году, когда Жескьер покидал Дом, тот уже вернул себе былую славу.

Осенью 2015 года арт-директором Balenciaga стал дизайнер родом из Сухуми Демна Гвасалия. К тому моменту он успел поработать в Maison Margiela и основать наделавший шума бренд Vetements. В Balenciaga знали, на что шли: предшественник Гвасалии, Александр Вэнг, был слишком осторожен и не оправдал надежд. Теперь они искали новатора и бунтаря, который действует без оглядки на каноны. В конце концов, разве не таким был в работе сам Баленсиага – несмотря на аскетичный нрав и прозвище “монах высокой моды”?

Кристобаль Баленсиага

Биография

Кристобаль Баленсиага с детства интересовался модой и мечтал создавать собственную одежду. Идеи мастера покорили весь мир и дали начало бренду Balenciaga.

Детство и юность

Кристобаль Баленсиага родился 21 января 1895 года в маленьком испанском городке Гетария. Мальчик рос вместе с двумя братьями и сестрой. Его отец зарабатывал на жизнь ловлей рыбы, а мать шила одежду на заказ. Именно она оказала влияние на раскрытие таланта будущего кутюрье. После смерти главы семьи Кристобаль помогал матери обслуживать клиентов, научился мастерски обращаться с выкройкой и ножницами и мог часами рассматривать роскошные наряды, мечтая однажды создать нечто такое же потрясающее.

Как сказал замечательный Кристобаль Баленсиага: «Когда женщина идет, платье должно идти вместе с ней, когда она танцует.

Творческую одаренность Баленсиаги рассмотрела маркиза де Каса-Торрес, которая проводила в Гетарии летние месяцы и была клиенткой матери будущего модельера. Она дала юноше свое платье и отрез ткани, попросив воспроизвести наряд. Кристобаль блестяще справился с задачей, после чего женщина стала его покровителем и вдохновителем на долгие годы.

Вскоре после встречи маркиза оплатила Баленсиаге обучение у профессионального портного в Сан-Себастьяне. Затем юноша отправился в Бордо, чтобы усовершенствовать французский и перенять мастерство выдающихся кутюрье. Вернувшись на родину, он работал в филиале парижского бутика Les Grands Magasins du Louvre. В этот период Кристобаль начал задумываться о создании собственного бренда.

Личная жизнь

Будучи геем, мужчина не желал посвящать посторонних в подробности личной жизни. Кутюрье не женился и не завел детей, его главной любовью считается Владзио Яворовский д’Аттенвиль, чья преждевременная кончина так опечалила Кристобаля, что он хотел прекратить работу еще в конце 40-х годов.

Карьера

Благодаря поддержке своей покровительницы уже в 1919 году модельер открыл первый бутик в Сан-Себастьяне, который получил название C. Balenciaga. Поскольку в городе была расположена летняя резиденция королевской семьи, ее члены стали частыми клиентами молодого кутюрье, а вслед за ними потянулась аристократия.

Баленсиага объединился с сестрами Бенитой и Даниэлой Лизасо, которые вложили средства в развитие его бизнеса, но после конфликта между ними сотрудничество прекратилось. Авторитет королевской семьи начал падать, из-за чего снизилась востребованность модельера. Второй модный дом, открытый в Сан-Себастьяне, быстро обанкротился, и парень больше не мог использовать свое имя в качестве названия. Следующие магазины, появившиеся в Мадриде и Барселоне, получили наименование Eisa от девичьей фамилии матери знаменитости.

Когда началась гражданская война, Кристобаль был вынужден закрыть бутики и перебраться в Париж. Он открыл дом Balenciaga и в 1937 году выпустил коллекцию одежды, которая была с восторгом встречена критиками. Газета Daily Express написала о нем как об испанском модельере, который спровоцировал революцию в моде.

Вскоре после завершения войны мужчина вернулся в Испанию. По совету маркизы де Каса-Торрес он изменил расположение бутика в Мадриде и назначил сестру на должность управляющей. Его племянник руководил филиалом в Барселоне. Помимо испанской аристократии, среди клиентов кутюрье появились знаменитости. Его одежда продолжала пользоваться спросом даже после создания Dior.

Именно Кристиан Диор вдохновил Кристобаля вернуться к творчеству в период кризиса идей и выпустить первый образец духов Le Dix. Вскоре появилась линия парфюмерии Eau de Balenciaga, но все же основной сферой деятельности модельера оставалось создание одежды. Его стиль становился все более мягким и утонченным, что привлекало ценителей моды. Наряды стремительно росли в цене, а идеи знаменитости получали восторженные отзывы состоятельных клиентов.

После того как в 1968 году во французском обществе начались изменения, связанные со сменой общественных идеалов и взглядов, Баленсиага объявил о завершении карьеры. Он закрыл все бутики, которые бездействовали почти 20 лет, и только в 1986-м, уже после смерти создателя, начался новый этап в истории бренда Balenciaga. В эпоху Интернета у него появился официальный сайт, где можно найти информацию о новых поступлениях.

Смерть

Последние годы жизни мужчины прошли на родине в Испании. Его биография оборвалась 23 марта 1972 года, причиной смерти стал сердечный приступ. За свою карьеру Кристобаль успел открыть немало талантов, среди которых были Оскар де ла Рента и Юбер де Живанши, продолжившие дело мастера. В память о великом модельере остались черно-белые фото, предметы одежды и модные тенденции, которые остаются актуальными в современном мире.

«Пикассо от моды»: Как кютюрье Баленсиага променял мировую славу на покой и затворничество

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Как и многие знаменитые модельеры, Кристобаль Баленсиага был причастен моде с юных лет – мать мальчика была швеей, а в двенадцатилетнем возрасте он стал подмастерьем портного.

Неизвестно, как бы сложилась его судьба, если бы однажды церковь в его родном городке Гетария не посетила маркиза де Каса-Торрес. Быть может, он был послан маркизе за усердные молитвы, чтобы она могла стать первой покровительницей настоящего гения? Как бы то ни было, возвращаясь домой, маркиза повстречала странного тринадцатилетнего мальчика, который внезапно заявил, что мог бы сшить для нее наряд и получше – будь у него деньги на роскошную ткань.
Маркиза ничуть не рассердилась – наоборот, она немедленно заказала ему платье, и юный Кристобаль Баленсиага отлично справился с задачей. Спустя время маркиза оплатила ему поездку на обучение в Париже.

Кристобаль вернулся полным идей и новых знаний. Сперва он решил одеть испанок по парижской моде, но с учетом их фигур и вкусов. Так богатые испанки получили прекрасные наряды, великолепно сидевшие и отражавшие их внутреннюю силу, гордость и страсть. Уже в шестнадцать Баленсиага открыл собственное дело, а через несколько лет уже одевал королевскую семью Испании. Баленсиага не останавливался на простой переделке «парижских мод» – он встал на путь первопроходца.

Сегодня часто говорят о сохранении национального колорита в моде. Балениага был одним из тех дизайнеров, что черпают вдохновение в культурной самобытности своей страны. Он вдохновлялся живописью Сурбарана, Веласкеса, Гойи, национальным испанским костюмом, адаптируя его для современных женщин.

Столь любимый испанками черный цвет всегда оставался доминирующим в его коллекциях. Об этом цвете говорили: “густой испанский черный, почти бархатный, ночь без звезд, после него обычный черный кажется почти серым”.

Во время гражданской войны в Испании Баленсиага попытался открыть несколько филиалов своего модного дома, но вскоре был вынужден перебраться в Париж. Там он поставил на карту все, влез в долги, но первая же его коллекция, «Инфанты», вызвала фурор и моментально была раскуплена.

Платьями модного дома Balenciaga были очарованы героини романов Ремарка, а в реальной жизни во время Второй мировой войны платья от Кристобаля Баленсиаги вывозились контрабандой из оккупированного немцами Парижа – ничто не могло остановить его преданных поклонниц.

В своем творчестве он вел своего рода дуэль с Кристианом Диором. Пока Диор и его подражатели искажали женское тело, создавая образ беззащитной «женщины-цветка», Баленсиага стремился предоставить женщине свободу – движения, выбора, самовыражения.

Диор представил публике знаменитый силуэт new look с пышными юбками и экстремально тонкой талией – Баленсиага создал прямые платья I-силута.

Он никогда не использовал накладки и корсеты, отталкиваясь при создании платьев от свойств ткани и индивидуальности клиенток – модели Диора он называл «ужасным насилием».

Он отрицал необходимость массового пошива и отдавал предпочтение клиенткам с необычной, нестрандартной внешностью, интересными пропорциями фигуры – они становились словно бы вызовом для его дизайнерского гения.

Он любил грубые, жесткие ткани, способные держать форму без лишних ухищрений, изучал архитектуру, чтобы переносить ее принципы в создание костюмов.

В числе изобретений Баленсиаги – узкий I-сулуэт, шляпы-коробочки, «браслетный рукав» три четверти, пальто-каре, платья-трапеции, жакеты с объемными спинками, закрытые спереди наряды с декольтированной спиной, блузки без воротников, свободные жакеты, объемные накидки с большими капюшонами, платья-туники, юбки-баллоны, рубашечный крой рукава платья – все то, без чего невозможно представить современную моду.

Баленсиага по натуре был затворником – практически не появлялся на публике, не выходил на поклон к зрителям, в конце 50-х запретил журналистам посещать показы. Он очень мало говорил, даже во время работы над коллекцией мог произнести лишь пару слов – впрочем, его сотрудники быстро учились понимать кутюрье с полувзгляда. В кругу близких он, по слухам, совершенно раскрепощался, становясь веселым и язвительным.

В работе Баленсиага был очень принципиален и отличался редким перфекционизмом. Его клиентки не получали скидок. Увидев мельком неидеальный шов на рукаве, он мог вырвать вещь у упаковщицы и начать ее переделывать самостоятельно. По воспоминаниям современников, даже наведываться в гости к нему было опасно – Баленсиага, увлекшись, принимался распарывать «неправильно скроенный» пиджак гостя…

У него был идеальный глазомер – еще до начала работы он мог с точностью до сантиметра сказать, сколько ему потребуется ткани на новое платье.

В 60-х годах Баленсиага, сознавая происходящие в экономике изменения, разрешил американским компаниям снимать копии с его моделей. Однако, посетив швейную фабрику в Нью-Джерси, Баленсиага понял, что его не устраивает машинное производство. Он закрыл свой модный дом и удалился в отшельничество.
Теперь основным источником дохода для него стали средства, полученные от выдачи лицензий на производство парфюма Balenciaga.

Своим учителем (в буквальном смысле – модный дом Баленсиага предоставлял возможность пройти стажировку) его называют Эмануэль Унгаро, Оскар де ла Рента, Мила Шон, Пако Рабан . Впрочем, де ла Рента на вопрос об ученичестве в доме Баленсиага отвечал довольно резко: «Я поднимал там булавки с пола». Кристобаль предпочитал работать с узким кругом – с годами он становился почти маниакально подозрительным.
Баленсиага помог Андре Куррежу открыть собственный модный дом, поддержав финансово его начинание и отказавшись принять долг обратно.

Его последнее появление на публике было моментом прощания с Коко Шанель. Баленсиага почтил своим присутствием ее похороны в 1971 году. Через несколько месяцев он сам ушел из жизни.

В 2011 году королева Испании София открыла в Гетарии музей, посвященный творчеству Баленсиаги, где собраны самые значимые его работы.

Текст: Софья Егорова.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Ссылка на основную публикацию
×
×