Мода и фэшн – история происхождения слов

Мода, франц. mode – этимология

Непостоянная госпожа мода и ночи не спитъ, стараясь все то
развратить или вовсе отм;нить, что я уже давно за благо принялъ
М. В. [Ломоносов?]. Судъ Россїйскихъ письменъ передъ
разумомъ и обычаемъ отъ грамматики представленныхъ…,1787

В 1899 г. американский социолог и экономист Т. Веблен в работе «Экономическая теория женской одежды» определил «моду» как женскую одежду с наибольшим индексом показного расточительства (демонстрация успеха, способности платить за бесполезные вещи).

1) Существующая этимология

Корень: -мод-; окончание: -а. Значение: преобладание в определённый период времени тех или иных вкусов в одежде, искусстве, литературе и т. д.; образцы одежды, отвечающие вкусам определённого периода времени; привычка.

Этимология по Максу Фасмеру

Происходит от франц. mode «мода», далее из лат. modus «мера, умеренность, размер; (музыкальный) лад» (восходит к праиндоевр. *med-/*met- «мерить»). Русск. мода впервые — у Петра I; также у Фонвизина. Заимств. через нем. Моdе (с XVII в.) или непосредственно из франц.

б) Online Etymology Dictionary

«Нынешняя мода» 1640, от французского режима «манера, мода, стиль» (15 в.). От латинского «модус способом».

2) Применение термина в русском языке

а) Словарь русского языка XI-XVII вв., АН СССР, М., 1982, вып. 9
http://etymolog.ruslang.ru/doc/xi-xvii_9.pdf

Мода. 1. Способ устройства, тип, модель. «А что стволы на колёсах, и то самая старая мода…». Петр I, 1699 г. 2. Определенный стиль в отношении одежды, убранства помещений: «…ему подавал одежду краснотемную, которая по тогдашней моде ометана была червленицей», 1710 г.

б) Национальный корпус русского языка

* Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе. 1697–1699 (1699): «И по улицам в Неаполе всегда множественное число ездят всяких людей в коретах и в калясках, а кореты и каляски — неаполитанская мода особая — без оселин и без пасов, на деревеных тонких брусьях, а к езде зело покойны. … Платья гишпанскаго мода особая: все черное, зело короткое, штаны зело уские, рукава вдоль распороты, и сверху епанчи носят черные ж».

* С. С. Волчков. Граціанъ. Придворной человекъ [перевод] (1742): «Мода немедленно проходитъ, и во веки не возвращается». «Сія мудрость зело редка въ свете: понеже все что примеръ и мода вводитъ, то великую силу имеетъ».

* А. П. Сумароков. Опекун (1765): «На Руси такая мода, что те около этой науки и трутся, которые мало грамоте знают».

* Д. И. Фонвизин. Торгующее дворянство (1766): «Что же до меня надлежит, то почитаю я добрым знаком в правлении то, когда мода нами владеет».

* Н. И. Новиков. О торговле вообще (1783): «Не вредно для государства то, что в нем всегда попеременно владычествует некоторый вкус или мода в уборах, платье, строениях и прочих до пышности касающихся вещах: все сие дает действенность прилежанию и приводит в обращение денежные суммы».

3) Одежда в еврейской истории

а) Библейский период

Библия фиксирует запасы одеяний и богатую (модную) одежду в домах знатных евреев, у царей за гардеробом следили специальные служащие, ценились подарки в виде праздничного платья, одеяния священников отличались особой пышностью.

* Иов 27:16, 17: «Если он наберет кучи серебра, как праха, и наготовит одежд, как брение (грязь), то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочный».

* Захария 3:3,4: «Иисус (первосвященник) же одет был в запятнанные одежды и стоял перед Ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные».

* Исаиа 61:10: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил убранством.

Пророки жалуются на роскошь женских нарядов, на платья багряного цвета, пурпура и на ткани с золотыми нитями (Иер. 4:30; Пс. 45:14). Дорогие ткани тянутся по полу (Иер. 13:22 и т. д.), женщины опоясаны дорогими поясами и шарфами и носят длинные покрывала.

В библейскую эпоху одежду связывали с достоинством человека, приличная одежда производила положительное впечатление на других людей. В более поздний талмудический период (II д.н.э.-VI вв.) сформировалась поговорка: «В своём городе имя, в чужом – одежда».

В средневековый период евреи в европейских странах были лишены прав на владение землёй, общины выживали за счет финансовой, торговой и ремесленной деятельности. Есть сведения о существовании цехов евреев-портных, сапожников, шапочников и меховщиков в Польше и Литве. Евреи-ремесленники также занимались вышивкой и производили различные элементы костюма: пуговицы, ленты, позументы, галуны, перевязи и другую фурнитуру. В Риме большинство евреев около 1620 г. шили одежду.

В западных странах в XIX веке большинство еврейских ремесленников занимались изготовлением одежды. В России в 1855 г. приняли постановление, которым разрешалось нанимать каждому полку и военно-учебному заведению портного-еврея.
В 1900 г. в Румынии проживало 97 757 евреев-ремесленников, 61% из них занимались пошивкой одежды. Активное участие еврейского населения в производстве одежды (её элементов), обуви, шапочном и меховом ремесле фиксируется во многих странах. Во Франции в 1820 г. появились первые ателье (А+ТЕЛЬЕ = ивр. ТИЛЕ заплатка, латка, латать).

В середине XIX века от ручного изготовления перешли к промышленному производству швейных изделий. Создание первых швейных машинок относят ко 2-й пол. XVIII в., однако массового применения они не нашли и встретили сопротивления портных привыкших шить руками. В 1850 г. в Америке Исаак Зингер из нескольких образцов малопроизводительных машинок создал швейную машинку «Зингер», которая произвела переворот в швейном деле. В 1853 году Леви Страус начал производство джинсов.

Итак, на протяжении веков мы отмечаем значительное участие еврейского населения в производстве швейных изделий и торговле ими во многих странах. Необходимо должна была появиться и соответствующая специальная терминология в сфере производства и торговли швейными предметами – производство предметов и торговля ими устанавливает и распространяет МОДУ. Целесообразно рассмотреть термин в связи с лексикой иврита и библейскими образами, т.к. в швейном ремесле и торговле швейными изделиями принимало участие значительная часть еврейского населения.

4) Терминология иврита и библейский образ

Приведем термин «мода» в форму близкую к грамматике иврита, удалим гласные (иврит, язык согласных букв, письменная традиция) и выделим корень – МОДА = М.Д. У нас сразу же выявляется соответствующее «моде» понятие иврита – М.Д., МАД одежда, мера.

* МОДА = М.Д. = ивр. М.Д., МАД одежда, одеяние, плащ, платье, мера; а также частица, показывающая на измерение (мерить, измерять).

См. Еврейский и халдейский этимологический словарь, 1878 г.
http://greeklatin.narod.ru/hebdict/img/_241.htm

См. стронг 4055, МАД

* Ивр. МИДА одежда, мера, мерило, размер, качество.

б) Библейский образ

* Левит 6:10: «и пусть священник оденется в льняную одежду (МАД) свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника».

* 2 Царств 20:8: «И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амессай. Иоав был одет в воинское одеяние (МАД) свое и препоясан мечом, который висел при бедре в ножнах и который легко выходил из них и входил».

* 1 Царств 4:12: «И побежал один Вениамитянин с места сражения и пришел в Силом в тот же день; одежда (МАД) на нем была разодрана и прах на голове его».

Таким образом, общеевропейский термин «мода» явно не связан с латинским философским понятием «modus» – мера, умеренность, размер; нет точек соприкосновения со средневековой действительностью в производстве одежды.

Интерпретация слова посредством лексики иврита прямо указывает на предмет МОДЫ (М.Д.) – одежду и её качество, меру. Термин образован методом транслитерации слова с одного алфавита на другой и передаёт библейский образ, регулирующий поведение людей в обществе.

Автостопом по фэшн-истории. Часть 1.

Рубрика: новости, Стиль, Август 02, 2018 – 09:25, Tags история моды, мода, фэшн-история

Помните, как в фильме «Пятый элемент» Лилу пересматривала историю человеческой цивилизации? У нас, конечно, не такой стрессовый вариант, но и не ординарный: быстро и увлекательно познакомиться с историей моды от начала 20-го века – и до наших дней. Зачем? Допустим, для того, чтобы осознать, какая свобода у нас есть сегодня.

Предлагаю посмотреть на эту историю с точки зрения образа жизни и технологий. В итоге, всем, что было придумано тогда, мы пользуемся и сейчас. Но есть вещи, от которых отказались.

Например, корсеты. А перед этим были кринолины и турнюры.

Вот этот гигантский обруч в центре слайда – это и есть кринолин. Из смешных историй, с ним связанных, задокументирован такой случай: 1885-й год, Бристоль, девушка прыгает с Клифтонского моста, высота – 75 метров. Она осталась жива благодаря этой жуткой конструкции.

Турнюр – «подушечка», которая подкладывалась под платье сзади.

«Турнюр» — осанка, манера держаться. Был особенно моден в 1870-1880-х годах. Его еще называли «парижский зад» и выглядел он вот так:

Существовали правила, особенно для дам из высшего общества, что нужно было носить. Никому в голову не приходило устраивать модный бунт. Исключением были актрисы и дамы полусвета, они были свободнее и в манерах и в одежде. Собственно, движение суфражисток возникло как требование освободить женщин от корсета и предоставить им другие свободы.

В 1895-м году профессор Вильгельм Конрад Рентген (г.Вюрцбург, Бавария) сделал первый рентгеновский снимок. Через 6 лет он получит за свое изобретение Нобелевскую премию. А другой ученый, француз Людовик О’Фолловэл, чтобы привлечь внимание к одной проблеме, сделал снимки торсов нескольких женщин. Сначала с металлическими корсетами, а затем без них. Снимки чётко показывают, как жёсткие металлические корсеты сдавливают грудную клетку, и находящиеся там внутренние органы.

Давление это имело массу в буквальном смысле слова. Во время первой мировой войны члены американской Комиссии военной промышленности сделали следующее заключение: «Отказ американских женщин от жестких корсетов высвободил 28 тыс.тонн стали — достаточно для постройки двух линкоров».

То есть на рубеже 19-го и 20-го века самым модным силуэтом был S-образный. Он стал популярным отчасти благодаря кутюрье Чарльзу Ворту, вернувшему турнюры, отчасти – благодаря рисованному персонажу – Девушке Гибсона. Реальная девушка, позировавшая иллюстратору, – бельгийская актриса Камилл Клиффорд.

Рисованный персонаж, влияющий на моду, был, по сути, первым pin-up.

Интересно, что именно популярность Девушки Гибсона повлияла на строительство железных дорог в США. Каким образом?

Старейший американский универмаг Sears в конце 19 века рассылать свои каталоги с нарядами «точно как у нее» по всем американским городам и весям.

Быстро осознав, что шоппинг по каталогам – американское будущее, дальновидный министр почтамта John Wanamaker (1889 – 1893) надавил на конгресс с идеей создания централизованного почтамта, подкрепляя идею тем, что спрос на доставки по каталогам подхлестнет строительство железных дорог. За ним последует заселение удаленных районов и всплеск потребления, необходимый для экономического роста. Он оказалася прав. За первый год существования Parcel Post (USPS – Главпочтамт США) было переслано 300 миллионов посылок. Ж/д тоже выросли в геометрической прогрессии. К 1910 году ж/д США составляли треть мирового железнодорожного полотна.

А что же в Европе?

Женщина переодевалась несколько раз в день – около восьми. Фактически, без посторонней помощи она не могла одеться. Без корсета женщины «жили» только во время сна и в утреннее время, когда пили чай.

Французская ночная рубашка, конец 19-го века; Mull and Lace Peignoir, Early 20th century; Jacket Place of origin: Berlin Date: 1908 Medium: Silk.

Любопытно, что в какой-то момент на утреннюю чайную церемонию начали допускаться мужчины и платье для чая стало роскошным – бархатным или шелковым, с силуэтом кимоно.

Kimono-style tea gown, c.1905 Liberty & Co. in London; чайное платье, Дом Ворта 1900-1901 /коллекция Metropolitan Museum/; чайное платье, Дом Ворта, 1894; вечернее платье, Дом Ворта, 1906-1908; бальное платье от Ворта, 1900-1905.

Ближе познакомиться с модой этого времени Вы можете, посмотрев вот эти фильмы:

Помимо чайной церемонии была еще одна ситуация, которая позволяла женщинам отступать от жестких правил в одежде: спорт.

1885-1888 Dress suitable for Tennis, Yachting, or the Seaside. (Image via Met Museum) 1890 White Cotton Piqué Tennis Suit. (Image via Kyoto Costume Institute); In 1884, Maud Watson became the first female champion at Wimbledon; Left: Swimsuit, by Rudolf Lenn, 1900s. Right: Swimsuit, 1900s. Both, Kyoto Costume; Institute. Жан Беро «Приют велосипедистов в Булонском лесу» /1890/; жакет и брюки-блумерсы для велосипеда, Columbia, 1895.

Начало XX века в чем-то очень похоже на то, что мы переживаем сейчас: открытия науки и техники требовали изменений образа жизни и самого способа думать. Скорость жизни увеличивалась: открытие телеграфа, автомобилестроение и строительство судов, проведение Всемирной выставки в Париже, которую посетило 50 млн человек, Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие женщины-спортсменки. Айседора Дункан представила публике свой свободный танец босиком.

И вот, наконец-то, в 1906-м году, дизайнер Поль Пуаре отказывается от корсета и предлагает женщинам легкие платья с завышенной линией талии. Платье потребовало другого белья – эластичного и легкого бюстгальтера. Простые для нас вещи в то время были настоящей революцией. Пуаре начал устраивать показы мод для клиентов и фотографировать на улице – по сути, это была первая попытка того, что сейчас мы называем street-fashion. Поль был первым дизайнером, который для продажи новых моделей придумывал костюмированные вечеринки. Его бал «1002 ночи» войдет в историю. Газеты писали: «Одалиски из гарема Пуаре вызвали такой восторг у наших дам, что теперь даже почтенные супруги политиков готовы бросить все и уехать к турецкому султану, лишь бы иметь такие наряды». Граница между платьем и маскарадным костюмом стала расплывчатой.

Новое платье было очень легким и конечно, от холода и ветра необходимо было пальто. Пуаре создал пальто, которое сейчас мы называем пальто-кокон или пальто oversize. Его модели цитируются в 20-м и 21-м веках.

Внизу – пальто Пуаре «Персия», с принтом Рауля Дюффе; вверху – иллюстрация Жоржа Барбье и Dior Haute Couture 1998 /Джон Гальяно/; в центре – Марк Джейкобс; слева — фотография Стивена Мейзела, Dior Haute Couture, Vogue 2007.

В 1909-м году Поль Пуаре посетил Австрию и увидел инновационные мастерские Wiener Werkstätte, где разрабатывались принты для ткани и новые силуэты одежды, по сути – новая философия образа жизни.

Кутюрье вернулся в Париж и вместо того, чтобы нанимать уже работающих художников, пригласил девушек-выпускниц и отправил их в зоопарки и парки. Зачем? У них не было художественного образования, их эскизы сохраняли спонтанность и атмосферу детских примитивных рисунков. Atelier Martine работало с 1911-го по 1930-й год и занималось созданием мягкой мебели и текстиля.

Для индустрии моды Пуаре сделал очень много: стала престижной профессия манекенщицы, он привлекал художников-иллюстраторов для создания каталогов своих моделей, задолго до Эльзы Скиапарелли ввел в моду яркие цвета – «нервические», как он их называл. В 1911-м он создает юбку-брюки. Реакция церкви следует незамедлительно: кутюрье предан анафеме папой Пием X. Он первым ввел в моду понятие «дизайнерские» духи и первым, задолго до Версаче и Ральфа Лорена, начал создавать линию предметов интерьера: текстиль, мебель.

Первая мировая война (1914-1918) так далеко от нас, что мы не представляем масштабы потрясений и изменений, которые она вызвала. Мобилизовано было около 70 млн. человек, погибло приблизительно 9-10 млн. Жертвы среди гражданского населения оцениваются от 7 до 12 млн. Ранены – около 55 млн. Война послужила прологом и детонатором ряда крупнейших революций, включая Февральскую и Октябрьскую 1917 года в России, и Ноябрьскую 1918 года в Германии. В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.

На это не могла не отреагировать мода.

И если силуэты до начала войны были такими:

Ипподром Longshamp, 1910

После войны все изменилось. Во-первых, женщины не захотели расставаться со свободой, которая у них появилась: во время войны у них были мужские профессии: почтальоны, водители, медицинские работники. Это было сложно, но давало социальную реализацию и ощущение собственной значимости, «полезности». Юбки укоротились, стрижки стали короткими. На моду повлияло и развитие дансинг-клубов: джаз ворвался в Европу. Во-вторых, соотношение женщин к мужчинам было 1 к 4-м, появилось понятие «встречаться с мужчиной». Женщины физически не могли выйти замуж за каждого, с кем проводили время. Мужчин не хватало.

Читайте также:  Дорогая импортная косметика

Силуэты платьев стали такими:

В 1912-м году свой дом открывает человек, чье влияние на моду будет продолжаться всегда: Мадлен Вионне. Она – автор кроя по косой. Это метод, благодаря которому платье струится по женскому телу, оставляя полную свободу движения.

Еще одним изобретением Вионне стали наряды, ткань которых собрана либо одним швом, либо узлом. Она придумала воротник-трубу и горловину-хомут, а также детали в форме треугольника, прямоугольника и ромба. Она изобрела вечерние платья с капюшоном и пальто с подкладкой из той же ткани и того же цвета, что и сам наряд. Эта деталь обрела вторую жизнь и новый расцвет в 60-е годы.

Я бы сказала, что Мадлен Вионне была Теслой своего времени. Маленькая, хрупкая женщина создавала свои произведения на небольших деревянных куклах. Она не стремилась к публичности и известности, свою миссию называла апостольской, четко осознавая разницу между «прекрасным» и «просто эффектным».

Перед смертью она сказала: «Я женщина необычайной жизненной силы. Мне никогда не было скучно на секунду. Я никогда не завидовала никому или чему-либо, и теперь я достигла определенного спокойствия».

«Нравится нам это или нет – мы все под ее влиянием», — констатировал Карл Лагерфельд. Японский дизайнер Йоджи Ямамото признался: «Я восхищаюсь ею. Это утомляет, но я всю жизнь присутствую в ее тени».

Именно в Японии, где на протяжении веков существует особая философия тело-одежда и искусство оригами – была издана книга с выкройками Мадлен Вионне.

Мадлен Вионне за работой; модель 30-х годов; Comme des Garcons, Spring 2015.

Надо добавить, что Вионне была первым дизайнером, которая в 1921-м году создала Ассоциацию защиты изобразительных и прикладных искусств. Свои произведения она фотографировала с трех сторон, сопровождала эскизами и отпечатком пальца.

Плагиат и копирование было большой проблемой в 20-30-е годы. Эльза Скиапарелли, к примеру, пыталась обязать фабрики после посещения ее студии обязательно покупать 3 модели. Но и это ни к чему не привело.

Архив Вионне подарила UFAC – Union Française des Arts du Costume.

Это 120 платьев и 75 альбомов авторских прав на фотографии ее одежды, рисунков и книг.

В 1974 году благодаря вкусу и энтузиазму Дианы Вриланд и гению фотографа Ирвинга Пенна появилась вот эта книга:

«Если женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней» — в это верила Мадлен Вионне.

Коко Шанель, принципиально другой дизайнер, формулировала идею свободы так: «Большинство женщин одеваются для мужчин и хотят, чтобы ими восхищались. Но они также должны быть в состоянии двигаться, сесть в машину, не порвав платья! Одежда должна быть естественной формы».

Коко Шанель. Ее вклад в моду – это не маленькое черное платье, не духи номер 5 и не приталенный короткий жакет. Она предложила женщинам принципиально новое отношение к себе и другой образ жизни: свободу и независимость. Габриэль сама носила одежду, которую шила и была лучшей рекламой нового стиля.

Она открыла свой первый магазин одежды в Довиле в 1913-м году. Для того, чтобы почувствовать атмосферу того времени и ее прогрессивное видение моды, можете посмотреть вот этот фильм, снятый Карлом Лагерфельдом.

Я бы сказала, что она была первым человеком в истории моды, который делал акцент на женщине, а не на одежде. «Если Вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, — значит, она была одета идеально».

У Шанель стоит поучиться тому, что так ценят в мире бизнеса – скорости принятия решений. Она была наблюдательной и предприимчивой и очень много взяла из мужского мира. Увидела моряков в Довиле – возникает полосатый костюм из джерси (полосатая тельняшка была частью униформы французских моряков с 1858-го года). Кстати, джерси до Шанель использовали только для купальных костюмов и во время Первой мировой войны склады были завалены этой тканью. Роман со II Вестминстерским герцогом – и вот появляется твидовый жакет. Знакомство с итальянским аристократом Фулько ди Вердура – и в коллекции украшений Chanel появляются мальтийские кресты. Кстати, сама манера надевать несколько брошей одновременно – это тоже из личной истории – роман с князем Дмитрием Павловичем, который носил военные награды.

Знаменитая сумка Chanel была создана в 1929-м году, как раз перед крахом фондового рынка. Она была сделана из джерси. Идея родилась из пакетов, которые носили солдаты на первой мировой войне. Цвет подкладки, «бордо» — это цвет униформы, которую Шанель носила в приюте. Лоскутная простеганность – из формы рабочих, возможно, тех, кто работал в конюшне. Только в 50-х появилась ручка-ремешок и название модели 2.55 /февраль 1955-го года/. В 20-х годах женщины из высшего общества носили клатчи, но никогда — сумку на плече. А в 80-х появилась анаграмма из двух букв «C». Ее разработал Карл Лагерфельд.

В следующей части – поговорим о сюрреалистах, моде 30-80-х годов.

История происхождения моды

Слово «фэшн» [от англ, fashion – мода. – Пр им. пер.> происходит от ла­тинского facito, что дословно означает «делать». Сейчас этот термин подразумевает набор ценностей, скрывающих под собой самые раз­личные понятия. Мода способна заставить людей следовать определенным тенденциям, разделяет их на социальные слои, является способом выка­зать открытый протест и проявить эксцентричность, продемонстрировать социальные амбиции, статус, стать предметом соблазна и ввести в заблуж­дение. Желание быть красиво одетым стирает на своем пути исторические, культурные и географические границы, и, несмотря на различия в форме и содержании, мотивация остается прежней: желание украсить свое тело, подчеркнув свою индивидуальность.

Одиннадцать тысяч лет назад, когда человек сменил охотничий образ жизни на более оседлый, самые необходимые понятия – укрытие, пища и одежда – стали приобретать форму культурного и художественного выра­жения. Одежде, создаваемой из обрывков тканей, требовалось постоянное место хранения, а для выращивания сырья – льна и хлопка – был необходим стабильный климат. Одежда из шкуры животных, используемая в леднико­вый период, нуждалась в дублении для размягчения, а сам процесс пошива представлял собой попытку придать форму шкуре, с последующим изобре­тением иголки с ушком. «Модный» феномен зародился из этих двух разных источников: отрезов, получаемых после обработки шкуры животного, и об­лачений прямоугольной формы из ткани.

Одежда более древних цивилизаций – ассирийцев, египтян, греков и римлян – создавалась с помощью более простого способа оборачивания ткани вокруг туловища [слева], закрепленной с помощью фибулы [броши]. Процесс ткачества изначально использовался для получения покрывал, а после того, как данную технику стали применять для создания каймы, мож­но было приступать к созданию одеяний типа шали. Сначала такой наряд получил распространение среди ассирийцев – как женщин, так и мужчин. На смену ему пришел мужской костюм – туника с рукавами, украшенными узорами, вышивкой и драгоценными камнями – который дополнялся ха­рактерным головным убором, известным как фригийский колпак. В Ассирии шелк использовали в дополнение к шерсти и льну, египтяне же счи­тали шерсть грязной тканью и носили исключительно лен. В то время уже сформировался иерархический стиль одежды: рабы ходили обнаженными, а одежда являлась привилегией лишь верхних слоев общества, и только ко­роли и сановники могли носить накрахмаленный лен и одежду со складка­ми. Главным египетским одеянием в период до 1500 г. до н.э., называемый Древним царством, было schenti, длинное облачение, которое оборачива­ли вокруг талии и закрепляли с помощью пояса. В эпоху Нового царства, между 1500 и 332 гг. до н.э. оно трансформировалось в полупрозрачную длинную отделанную бахромой тунику под названием kalasiris, надеваемую поверх набедренной повязки. У женщин облачения начинались под грудью и закреплялись с помощью бретелек. Такой стилизованный костюм бытовал более 3 тысяч лет, вплоть до греческого завоевания.

Эта книга начинается с описания одежды и облачений Древней Греции и Рима, прочерчивая четкую грань между таким облачением и элегантным платьем. Классические платья, несмотря на иерархические особенности, не претерпели столь значимых изменений; изначально они представляли собой ткань прямоугольной формы, поделенной на несколько простых туник. Однако, на протяжении всей истории формирования моды одежда, создаваемая под влиянием классической античности, считалась образцом элегантности, найдя отражение в неоклассических тенденциях 19 домотканой одежды и мирное счастье Аркадии.

Римская копия греческой мраморной статуи бога виноделия Диониса, датируемая пример­но 40-60 гг. н.э. Предположительно она была найдена в Позиллипо, регион Кампания, Ита­лия. В отличие от большинства современных изображений Диониса в виде грациозного юноши, здесь Дионис облачен в массивное одеяние с венком из плюща и длинной боро­дой в античном стиле.

Элегантность одежды часто считают привилегией стран Запада, берущей свое начало при королевских дворах 14 столетия. Именно тогда из моды вы­шло крестьянское платье, а на смену ему пришли облачения во французском стиле с акцентом на контуры, сшитые по специальному покрою (наверху]. Ввиду социального неравенства определенные фасоны и ткани были под за­претом для большей части населения согласно закону социальных сословий. Одежда служила опознавательной чертой социального статуса, независимо от континента и временных рамок. В Японии в эпоху правления сегуната Токугава (1600-1868] предписывалось носить одежду из шелка, а по Закону об одежде (1574], изданному Елизаветой I и ее Тайным советом, всем жителям запрещалось носить одежду из определенных материалов и меха, кроме гер­цогов, маркизов и графов.

По мнению различных историков, индустриализация общества середи­ны 19 века стала отправной точкой в развитии моды. Именно в этот период модные тенденции стали определяться работами того или иного кутюрье или модельера. Американский модельер Элизабет Хос (1903-71) описала эту те­орию в своей книге Fashion Is Spinach (1938) как своего рода «французскую легенду» о том, что «вся красивая одежда создается в домах мод француз­ских кутюрье, и все женщины о ней мечтают». Однако современные эксперты считают, что витки моды имеют место не только в западном стиле, но и в национальных и региональных стилях одежды.

Национальный японский наряд кимоно – это простое Т-образное одеяние из прямоу­гольных отрезков ткани с квадратными рука­вами и небольшой прорезью для продевания рук. Края пришиваются вдоль передней на­тельной части, а поясом оби кимоно закрепля­ют вокруг туловища (ок. 1900).

Такая концепция рассмотрена в нашем издании в серии очерков, в ко­торых представлены одеяния различных культур, в том числе юго-запада США, Африки и Азии. Стиль одежды других стран – Китая и Японии (на­против! продолжает развиваться на фоне современных западных веяний. Термин «кимоно», означающий «ношеная вещь», впервые появился во времена правления императора Мэйдзи (1868-1912). Это было самое нача­ло модернизации в Японии, и постепенно кимоно приобрело популярность благодаря признанию роли Японии на западе после длительного периода вынужденной изоляции.

Эта книга раскрывает читателю сложные взаимосвязи. В Англии викто­рианской эпохи показное расточительство нашло отражение в однотонной сдержанности цилиндра – символизируя целенаправленный поиск денег в стране, вступившей на путь индустриализации – точно так же, как роскош­ные туалеты 14 столетия при итальянских дворах, сотканные из дорогих шелков, на которых зиждилось богатство Венеции и Флоренции. Юбки с кринолином, едва проходившие сквозь двери, вошли в моду в Испании в 17 веке, затем получили известность во Франции и остальных государствах Европы, однако они были лишь уделом светских кругов. Кроме того, не­которые направления в моде формировались на фоне научных открытий: изобретение крахмала в 1560-е гг. позволило создавать круглые воротники в период Возрождения (стр. 56]; появление кринолина из стальной про­волоки (с. 1471, впервые запатентованного в Британии в 1856 году, стало причиной искажения викторианского «силуэта» (внизу). Сэр Уолтер Рэли не смог бы похвастаться стройными ногами, если бы не изобретение чулочновязальной машины преподобным Уильямом Ли в 1589 году, а появление колготок в 1960-е гг. подняло мини-юбку еще выше.

Окружность кринолина из металлических прутьев [кринолин-каж] достигла максимума в 1860-е гг., избавив от необходимости наде­вать объемные и тяжелые нижние юбки. Ширина юбки делала женщину беспомощной и изолированной, поскольку движения в кри­нолине были очень ограниченными.

Поскольку западная мода развивалась на фоне появления новых идей и индустриального прогресса 19 века, стремление к переменам стало свое­го рода эпидемией, когда распространение получили листовки с выкройка­ми и иллюстрированные журналы на тему моды (с. 208]. Новые достижения в области производства и реализации одежды, открытие новых магазинов, улучшение транспортной инфраструктуры способствовали росту спроса. На протяжении долгих веков элегантная одежда являлась единственным женским орудием власти – примером тому может служить версальский двор Людовика XV. Именно тогда в моду вошли deshabille, которые носили в буду­арах любовницы короля, дабы соблазнить его и обрести власть.

С началом Первой мировой войны «хромая юбка», изобретенная Полем Пуаре (1879-1944], и искаженный силуэт S-образного корсета были поза­быты. На смену им пришла практичная, удобная одежда, введенная в моду французским модельером Коко Шанель (1883-1971], которая явила миру простой приталенный жакет, и Жаном Пату (1880-1936; наверху], впервые представившим линию спортивной одежды для женщин. Увлечение Эльзы Скиапарелли (1890-1973] сюрреализмом привело к созданию интересных коллекций (с. 262), тогда как в голливудских фильмах времен Великой де­прессии 1930-х гг. звезды щеголяли в белом атласе и лисьих мехах, среди них – Марлен Дитрих (с. 266).

Такой спортивный костюм появился после Первой мировой войны, когда женщины решили отпраздновать вновь обретенную свобо­ду во все более праздном и потребительском обществе. Этот купальный костюм-двойка в полоску парижского кутюрье Жана Пату дати­руется примерно 1928 годом. Он был связан из шерстяной пряжи, а туника до бедер демон­стрирует геометрический рисунок в стиле Арт Деко, популярного в тот период.

Мода заимствует идеи из различных культур и времен. Для создания трехмерного одеяния из двухмерного отреза применяется техника, исполь­зуемая еще в давние времена для разрезания и придания формы ткани. Методы присоединения рукавов или юбки к корсажу или использование шва, обеспечивающего разветвление при покрое брюк, разнообразны, но не бесконечны. Основатель парижского дома моды Кристобаль Баленсиага (1895-1972; с. 306] в середине 20 столетия усовершенствовал широкий ру­кав, в период самого расцвета моды; такой рукав становился неотъемлемой частью лифа, но вместе с тем обеспечивал свободу движения. Впервые он использовался при покрое венгерского мундира dolmany, взявшего свое название от турецкого одеяния dolama. Платье Снежной королевы, творе­ние Сары Бертон, верной помощницы Александра Маккуина (2011; с. 516] вызывает в памяти портрет Елизаветы I кисти Маркуса Герартса-младшего (ок. 1592), на котором королева облачена в платье, обладающее неподдель­ным сходством по своим очертаниям, ниспадающей ткани и отделке. Лицо королевы было осветлено венецианскими белилами, ядовитым порошком, содержащим свинец; современная же модель высветлила брови, дабы до­стичь схожего эффекта.

Простая и замысловатая, одежда входит в моду сразу же после ее слияния с социальным, политическим и экономическим контекстом, таким образом ото­ждествляя эстетические тенденции данной эпохи. В середине 20 века в Евро­пе и Соединенных Штатах произошла культурная революция, когда молодежь отказалась носить одежду своих родителей, сформировав собственное виде­ние. Стиляги афроамериканского происхождения, бунтари 1950-х в кожаных куртках и джинсах, хиппи и сторонники консервативной формы одежды олице­творяли разные тенденции в молодежной моде. Хотя иногда было практически невозможно отличить мужчин от женщин, например, во времена процветания контркультуры 1960-х и начала 1970-х гг., когда и те, и другие носили джинсы и длинные волосы, серьезные попытки сформировать универсальную одежду для мужчин и женщин обернулись провалом, о чем можно судить по творени­ям в стиле «унисекс» Руди Гернрайха [1922-85] в 1960-е гг. Несмотря на это, заимствование деталей из предметов одежды противоположного пола и по сей день вдохновляет модельеров на новые идеи, и перенос стилей уже не воспринимается как нечто недостойное. С расцветом феминизма в 1970-е гг. классические атрибуты соблазнительниц, лиф и корсет, превратились в творениях Жана-Поля Готье (род. 1952] и Вивьен Вествуд (род. 1961] в пред­меты женской власти. Тем не менее, крепнущая индустрия массово­го производства в США в 1970-е гг. обходила стороной такую «игру» полов (с. 398]. Новое поколение американских дизайнеров, среди них Рой Халь- стон Фровик (1932-90; внизу], Донна Каран (род. 1968] и Кельвин Кляйн (род. 1962), были сторонниками упрощенного минимализма в стиле прародитель­ницы современной американской моды Клэр Маккарделл (1905-58]. Ральф Лорен (род. 1939] основал целую империю моды, построенную на грустных образцах из золотого прошлого.

Читайте также:  Льняное масло для здоровья и красоты

Американский дизайнер Хальстон сформировая образ утонченной «недосказанно­сти». Простое однотонное платье с трапеци­евидным силуэтом длиной до колена с ко­роткими цельнокроеными рукавами олице­творяет сдержанный эстетический взгляд мастера с акцентом на функциональность и удобство (1980). Хальстон использовал новое синтетическое микроволокно – «жид­кую шерсть» для придания фигуре плавных очертаний.

Возрастающий интерес к миру моды нашел отражение в развитии потре­бительского общества 1980-х, символами которого стали элитные дома моды Гуччи и Луи Виттон. Это дало толчок к распространению авангард­ных тенденций и появлению дизайнеров с радикальным видением, напри­мер, Иссэй Миякэ (род. 1938), Рей Кавакубо (род.1962] из Comme des Garcons и Едзи Ямамото (род. 1943], впервые представивших свои коллекции в Па­риже.

Высокая мода от Гари Харви перено­сит «стабильность» на более эстетический уровень, превращая ткань в предмет роскоши. Юбка платья слева сделана из 18 утилизиро­ванных плащей Burberry, создавая иллюзию кринолина, а платье с корсетом справа сшито из 42 пар джинсов Levi’s модели 501.

По сей день мы продолжаем судить людей по их одежде – критически оценивать их статус, сексуальную привлекательность и вкус. Как говорила итальянская модельер Миучча Прада (род. 1949; с. 480), автор линии Miu Miu, продемонстрировавшей причудливый и в то же время исконно жен­ский стиль [напротив): «Мода – опасная территория, потому что она знает о вас все, самые интимные подробности. Она рассказывает о вашем теле, интеллекте, мышлении. Она столько всего способна рассказать о челове­ке». Мода всегда несла в себе культурное значение, подтекст и ассоциации, а начало 21 столетия ознаменовало ее беспрецедентное проникновение в самую глубь общественного сознания. Британский историк Эрик Хобсбаум отмечал способность дизайнеров предугадывать грядущие потребности людей в своей книге The Age of Extremes: A History of the World 1914-1991 (1994): «Почему талантливым фэшн-дизайнерам, не обладающим аналити­ческим складом ума, удается предугадать форму вещей лучше, чем профес­сиональным прогнозистам? Это одна из самых больших загадок в истории, а для искусствоведа – одна из самых важных. В век катаклизмов совершен­но необходимо понять, каково его влияние на высокую культуру, элитное искусство и, конечно же, авангард».

Мода часто ассоциируется с кратковременностью и воспринимается как нечто капризное и эфемерное. Ей свойственно меняться; индустрия за­ставляет ее процветать, а потребитель стремится к ней всем своим суще­ством. Все новое и неведомое оказывает тщательно сбалансированным с уже устоявшимися эстетическими тенденциями, создавая особую интригу. Мода же 21 века стремится к статусу стабильности и искусства (наверху), в то же время, нуждаясь в хитрых маркетинговых стратегиях.

Книга Мода: Всемирная история расскажет вам об эволюции моды во всем мире – от древних прямоугольных покрывал до современного от- кутюр, в очередной раз переживающего свой расцвет. Мода должна удов­летворять потребности людей с разным телосложением, вместе с тем при­давая некую «изюминку» образу человека. Это своего рода формирование личности человека с добавлением множества мелких деталей. Потребители многого ждут от моды – новых идей, преданности, самовыражения, возмож­ности скрыться в толпе, провести ритуал и быть красивым всегда и везде.

Сочетая невинность и провокацию в своей весенне-летней коллекции 2010 г., Миучча Прада накладывает на сетчатые вставки теле­сного цвета «целомудренные» детали, например, украшенный драгоценностями воротни­чок. Юбка из шифонного шелка украшена голографическими пайетками, а полоса посе­редине соединяет заниженную линию бедер с накладным лифом.

|следующая лекция ==>
Туника ИНКОВ мужское одеяние ок. 1450-1540|Материалы и инструменты при производстве мебели

Дата добавления: 2017-03-31 ; просмотров: 12003 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

МОДНЫЙ СЛОВАРЬ: ОТ ПРОЛЕТАРСКОГО ЗАНОСА ДО СВИНТЕРДРЕССИНГА

Последнее время журналы, телеграмм-каналы и блогеры каждый день оперируют непонятными словами.

Почему не нужно бояться дропа, что нужно сделать с одеждой, чтобы она была dress down и кому нужен мерч? Всем, кого это предложение ввело в ступор, читать обязательно. На самом деле всё не так страшно:-)

Команда ШШ подготовила для вас современный словарь модных словечек:-) Успеваем за временем, шагаем в ногу, девочки!

ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗАНОС (или, как ещё часто говорят, говорят пролетарский дрифт). Это процесс осваивания рабочим классом брендов, которые ассоциируются исключительно с высокодоходными слоями общества.

Пролетарский занос – серьёзная проблема для люкса, ведь скупать и демонстрировать относительно дешевые продукты бренда, а также формировать свой собственный эстетический мир вокруг них начинает «нежелательная аудитория». Так, например, вы не можете купить в Dior футболку, не купив дорогую юбку – то есть бренд продает только total loook, купить который могут себе позволить немногие. В отличие от покупки отдельной футболки, когда обладателями одежды бренда мог бы стать кто угодно. Бренд защищает себя от “пролетарского заноса” и борется за «чистоту крови» потенциальных покупателей.

АПСАЙКЛИНГ. С английского слово «upcycling» переводится как «вторичное использование», «переработка», «вторая жизнь вещей».

Собственно, это оно и есть, только в мире моды термин относится не к переработке материалов, а именно к повторному использованию.

Апсайклинг – это новая жизнь старых вещей. Например, украинский бренд Ksenia Schnaider пытается работать с техникой повторного использования вещей для создания новых моделей, а немецкий дизайнерский дуэт Schmidttakahashi создает вещи премиум класса из самого обыкновенного секонд-хенда.

Одежда бренда Schmidttakahashi

Зародился термин в Германии в начале 90-х годов XX века, оно и не удивительно – немцы давно славятся своей практичностью. Сейчас апсайклинг – одна из важнейших тем в индустрии. Ответственное потребление, к которому мы пока мелкими шажками пытаемся прийти, это проблема каждого из нас.

БИСПОК. (Bespoke) Этот термин происходит от английского be spoken, то есть «заранее оговоренный». Означает изготовление какой-либо одежды на заказ. Изначально это слово использовалась для обозначения мужского костюма, сшитого на заказ.

Сейчас Биспоком называют в принципе любую вещь, которая создана на заказ.

Биспок — это настоящая командная работа клиента и мастера, при которой рождаются уникальные вещи. И бывают они только в единственном экземпляре.

ГАЙД-ЛАЙН. (Guide-line) Это ключевые образы коллекции, её лейтмотив. С английского переводится как «руководство», «генеральная линия». Термин пришёл из сферы маркетинга, где обозначал «документальное руководство по использованию фирменного стиля». В мире моды гайд-лайн – это каркас, смыслообразующий стержень показа. Гайдлайном может стать какая-то деталь коллекции, на которую делается основной акцент.

Так, например, в круизной коллекции Dior 2020, которую бренд презентовал в Марракеше, гайд-лайном была Африка и африканские мотивы. Об этом «говорили» традиционный хлопок, принты с изображения тропических растений и даже тигров, типичный декор. Впрочем, и само место, где бренд решил представить свою коллекцию, тоже было в Африке.

Показ Dior cruise 2020

ДНК БРЕНДА. Это его характерные особенности – идеи, силуэты, принты, всё то, чем славится конкретный бренд и что делает его узнаваемым. В прямом смысле этого понятия, оно означает определённые установки, заложенные в марку её основателем.

Например, у Chanel – это традиционный твид, костюмы, жемчуг. Безусловно, со временем что-то видоизменяется, но ОСНОВА остается. Благодаря уникальному ДНК, этот бренд вы не спутаете ни с каким другим.

Chanel 1973 Chanel 2019

Конечно, ДНК есть не только у люкса, но и у некоторых масс-маркет брендов, тех, кто не повторяет за другими, а гнёт свою линию. Самый яркий пример – марка COS. Прямые линии, минимализм и немножко авангарда. Спутать с кем-то крайне сложно.

COS 2007 COS 2019

ДРОП. Это первая волна продажи новой коллекции в фирменных магазинах. Так, например, у магазинов бренда Supreme в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне, Токио и Париже каждый четверг выстраиваются огромные очереди. Supreme выпускает сезонные коллекции, но они поступают в магазины частями. Как раз таки эта система и вызывает ажиотаж вокруг новых вещей. По всему миру существуют онлайн-сообщества, которые ждут новостей о свежих поставках и обсуждают их.

Очередь в магазин Supreme

ДРОПШИППИНГ. (Англ. dropshipping – «прямая поставка»). Собственно, это и есть прямая поставка товаров от поставщика к покупателю, при которой товары не хранятся на складе у продавца, а отправляются к заказчику прямо от производителя или поставщика.

Отличие между дропшиппингом и обычной розничной торговлей в том, что у онлайн-магазина нет товара или склада, на котором он хранится. Магазин выступает в роли посредника.

В 90-е эту схему придумали Zappos. Сегодня наши любимые крупные «дропшипперы» – это Amazon и AliЕxpress.

ДРЕСС ДАУН (dress down). Понятие, которое определяет степень формальности вашего образа. Так, например, рубашка навыпуск является dress down в casual стиле, то есть неформальной. Поэтому dress down можно понимать в значении – сделать образ более повседневным.

ДРЕСС АП (dress up) – наоборот означает «нарядиться».

Dress up Dress down

КАМПЕЙН (campaign). Рекламная съёмка новой коллекции бренда, результат которой будет использован для рекламных материалов: баннеров в интернете, картинок на билбордах, в прессе. Цель кампейна – передать главную идею коллекции. Обычно акцент делается скорее на образах, а не на самих вещах.

Gucci Showtime: The Spring Summer 2019 Campaign

Капсульная коллекция. Мини-коллекция в рамках основной коллекции бренда. Обычно вещи в капсульной коллекции объединены одной идеей – дизайном, цветовой гаммой, тканями. Таким образом все вещи из капсульной коллекции сочетаются между собой.

Это может быть и как коллекция внутри бренда, и коллекция, созданная брендом в сотрудинчестве с приглашенным дизайнером. Например, капсульная коллекция Lemaire для Uniqlo.

Капсульная коллекция Lemaire для Uniqlo.

КОНЦЕПТ СТОР. Это магазин, в котором разный ассортимент объединён определённым взглядом на стиль жизни. Вся представленная в нём одежда, обувь, украшения и парфюмерия передаёт одну общую идею. В концепт сторе обычно представлены лимитированные линейки и необычные бренды.

Первый такой магазин открыл в 1967 году дизайнер Элио Фиоруччи. Он хотел передать настроение «свингующего Лондона» и называл свой магазин не бутиком, как все, а «парком развлечений c модными новинками». По-настоящему популярны концепт-сторы стали в Европе 90-х. Думаю, многим знаком парижский Collette 🙂

Один из самых популярных концепт-сторов в России – это LeForm.

КОЛЛАБ. Термин происходит от английского слова «collaboration» и переводится как «сотрудничество». Изначально это слово появилось у художников, означало совместную работу мастеров над одним произведением. В мире моды коллаб (коллаборация) – совместная коллекция, созданная в результате сотрудничества бренда с другим брендом, дизайнером или знаменитостью.

Коллаборация H&M и Giambattista Valli

ЛУКБУК (Lookbook). Это портфолио коллекции, фотосессия с ключевыми моделями сезона. Выполняется в едином стиле. В лукбук попадают топовые позиции, те, что станут драйверами продаж. Он и проводится для того, чтобы презентовать главные модели сезона.

Таша Тилберг в лукбуке Mango 2019

МЕРЧ. Это вещи с изображением явлений поп-культуры (например, футболки с музыкантами, или персонажами мультфильмов). Самый яркий пример – творчество дизайнера Демны Гвасалии, который выпустил футболку для собственного бренда Vêtements с логотипом фирмы DHL, не отличимую от реальной формы доставщиков. А ещё он сделал футболки и худи с изображением из «Титаника» – это считают иконическим фэшн мерчем.

ОВЕРДРЕССЕД. Производная от английского термина Оverdress, где “over-” – означает “сверх-“, “dress” – “одеваться”, ну а всё вместе – “одеваться чрезмерно нарядно, чрезмерно дорого или официозно”. Быть овердрессед – это значит одеваться с неуместной роскошью или декоративностью, выделяться неподходящим к ситуации костюмом.

ПОП-АП СТОР. Магазин, который открывают на строго ограниченный период времени, например, на месяц, о чём непременно заранее объявляется. Открывают поп-ап стор, как правило, только по особому случаю, приурочивая к какому-то важному событию. Так, например, Comme Des Garcons подарил японскому Vogue к юбилею журнала поп-ап стор, а бренд Stussy приурочил открытие поп-ап стора к выпуску экспериментальной коллекции.

Поп-ап-стор Louis Vuitton в аэропорту Мюнхена

РАФФЛ (raffle). Это розыгрыш права на покупку какой-либо очень модной вещи, на которую в данный момент огромный спрос. Раффлы проводятся в два этапа. Сперва торговая площадка объявляет регистрацию всех желающих, потом среди зарегистрированных проводит розыгрыш. Победители получают благословение на покупку. Их цель – обставить перекупщиков.

Раффл Yeezy Boost 350

СВИНТЕР-ДРЕССИНГ (swinter dressing). Это такой тренд, когда в холодное время года носят одежду и аксессуары, предназначенные для лета. Например, босоножки с меховой подошвой, открытые ботильоны, тренчи и шерстяные свитера без рукавов.

Ну кто из нас в юности не свинтердрессил в коротенькой юбочке и куртке, говоря маме «да мне теплооо»? 🙂

ФЭШИОНИСТА (fashionista). Термин, разумеется, произошел от слова fashion – «мода». А значит, Fashionista – это человек моды. Яркая, увлечённая личность, которая не только выглядит в духе актуальных тенденций, и отлично ориентируется в трендах, но и всерьёз интересуется модой, изучает её. Айрис Апфель, Анна Делло Руссо, Джованна Батталья и иже с ними – те самые фэшионисты.

ФРОНТ РОУ. Это места в первых рядах на модных показах, куда сажают инфлюенсеров. Очень часто именно в первом ряду зрительного зала, так называемом front row, куда сажают только почетных гостей, может происходить что-то не менее интересное, чем на подиуме. В медиа даже есть жанр фотографии перового ряда, его называют «тренды с front row».

ХАЙПБИСТ. Тот, кто «одержим хайпом в моде и будет делать всё, чтобы получить желаемый хайп». Эти люди выбирают вещи из определённого набора марок, чаще именно с субкультурными корнями (Stussy, Supreme, StoneIsland, Nike), которые позднее можно перепродать намного дороже, потому что они эксклюзивны или уже вообще недоступны в магазинах.

COCO, восьмилетняя хайпбистка из Японии

История моды. Как возникла мода

История моды, или история возникновения одежды, подобна зеркалу, в котором отразилась вся история цивилизации. Каждая страна, каждая народность на разных стадиях развития человеческого общества, внесла свой вклад в формирование понятия мода. Много тысячелетий тому назад люди открыли для себя одежду, как средство защиты от неблагоприятных воздействий природы, развиваясь, они начали размышлять о её эстетической функции.

Слово мода (фр. mode) произошло от латинского слова modus , означающего такие понятия, как – правило, предписание, вид, мера, образ, способ.

Как возникло понятие мода?

История моды уходит своими корнями в древние цивилизации. Как возникло понятие «мода», доподлинно неизвестно. Вероятнее всего, оно сформировалось в западно-европейских странах произвольно, в связи с постоянным появлением новых одежд различных фасонов и разных названий.

Мода в одежде, как глобальное явление, начала формироваться во Франции в XVII в.

Одежда же появилась на самых ранних этапах развития человечества. Об этом рассказали археологические раскопки. При помощи растительных нитей древние люди сплетали и связывали различные естественные материалы – листья, солому, шкуры животных и т.д. В качестве головных уборов использовали высушенные крупные плоды, скорлупу страусиных яиц, панцирь черепахи и пр.

Есть сведения, что уже в эпоху верхнего (позднего) палеолита (период жизни, происходивший 40—12 тысяч лет тому назад, когда первые современные люди расселились по всей земле), впервые появились сшитые вещи, т.е. люди начали пользоваться костяными иглами, при помощи которых отдельные части самой ранней, пока еще примитивной одежды, такой как повязки и накидки, начали соединять в одно целое, скрепляя их нитями из жил животных или растительных волокон. Один из примеров получения таких данных – экспедиция 1964 года, осуществленная советским и российским археологом Отто Николаевичем Бадером на стоянку Сунгирь (верхнепалеолитическая стоянка древнего человека на территории Владимирской области, обнаруженная в 1955 году при строительстве завода). Сунгирь — одна из самых богатых и исследованных стоянок древнего человека. В ходе раскопок, которые велись почти 30 лет, было сделано около 70 тысяч археологических находок.

В сунгирском погребении нашли мужчину 40—50 лет и детей – мальчика 12—14 лет и девочку 9—10 лет. Археологам удалось реконструировать их одежду. На мужчине было подобие рубахи из выделанной шкуры с длинными рукавами, надевавшейся через голову (подобные куртки – (анораки) и сейчас носят северные народы), а также длинные кожаные брючины, сшитые воедино с подобием мягкой кожаной обуви. Одежда мужчины и детей была обильно обшита костяными бусами из бивня мамонта (до 10 тысяч штук), кроме того, в могилах были браслеты и другие украшения из мамонтовой кости.

Предполагаемый возраст находок — 25 тысяч лет. Однако даты, полученные в ходе исследований в разных лабораториях сильно отличаются, хотя и находятся в пределах периода названного интерстадиалом (время слабого потепления климата и сокращения площади ледников между двумя стадиями их наступания в течение одного и того же оледенения). По данным исследований Оксфордского университета, погребение было сделано 29-30 тысяч лет тому назад, в Университете Аризоны названы цифры – 30-33 тысячи лет тому назад, в Кильском университете также была получена цифра 30 тысяч лет тому назад.

Читайте также:  Кристиан Диор, биография и бренд Christian Dior

Эти и другие археологические находки дают возможность восстановить картину возникновения одежды у человека.

Предшествовали появлению одежды – татуировки и окраска тела. При помощи рисунков люди стремились предохранить себя от злых духов и непонятных сил природы, устрашить врагов и завоевать расположение друзей, привлечь к себе внимание.

Первые виды одежды были крайне примитивными. С развитием человека совершенствовались орудия труда, соответственно, усложнялись и формы одежды.

Еще до нашей эры, во времена расцвета древних цивилизаций начали закладываться предпосылки для возникновения моды, хотя такого понятия тогда не существовало. Одежда жителей древних государств становилась более разнообразной. Люди научились обрабатывать кожу и мех, производить различные ткани, создавать красители для тканей, плиссировать ткань, делать украшения и т.д. В разных государствах появлялись новые виды одежды, а войны и торговля способствовали проникновению традиций одних народов в культуру других народов.

Костюмы людей, принадлежавших к древним цивилизациям, указывали на классовую дифференциацию, которая уже тогда существовала в обществе. Несмотря на неизбежное заимствование вещей, происходящее благодаря различным взаимодействиям между разными народами, каждое древнее государство имело свои собственные традиции ношения одежды.

После падения Древнего Рима (Западной Римской Империи) начинается новый этап развития Европы, известный как средневековье, а, следовательно, и новые вехи в истории моды. Виды и формы одежды в разных регионах в период средневековья (от V в. – ранее средневековье – до XV в. – позднее средневековье) разнородны. Раннее средневековье отличается крайне примитивной одеждой. Довольно простой крой, не отличающийся особым разнообразием, существовал до XI века. В X – XIII веках происходит развитие швейного ремесла, появляются новые модели одежды.

Некоторые специалисты в истории моды считают, что зарождение моды началось в XII – XIII веках, когда в костюме в большом количестве стали появляться элементы, не обусловленные необходимостью, а предназначенные для его украшения.

По предложениям историков моды, в XV веке с развитием портновского искусства зарождается конструирование одежды, технология изготовления одежды начинает заметно усложняться. В XV веке в Западной Европе закладываются основы кроя, повлиявшие на изменение форм женской одежды.

В XVI веке и начале XVII века на Европейскую манеру одеваться влияет мода Испании. В этот период, получивший название Золотого века Испании, страна добивается мирового экономического и политического лидерства, и соответственно, многие элементы испанского костюма того времени становятся широко популярными.

В конце XVI века влияние на тенденции в европейской одежде начала оказывать и Италия, где в это время зародился стиль Барокко. Италия славилась своими великолепными тканями, и вся состоятельная публика, стремящаяся роскошно одеваться, хотела носить одежду из итальянского бархата, атласа, тафты и кружева. Главной законодательницей итальянской моды в XV веке была Флоренция, а в XVI — Венеция.

В эпоху Высокого Возрождения в Италии мода впервые была научно детализирована. В период Ренессанса появились первые литературные источники, в которых говорилось об одежде, первые руководства о том, как одеваться и гримироваться, как наилучшим образом отвечать требованиям современной моды. Эти требования формулировались в итальянской литературе того времени. Например, в трактате итальянского философа, гуманиста, писателя Алессандро Пикколомини «Рафаэлла, или прекрасные манеры женщин» (La Raffaella ovvero della bella creanza delle donne), опубликованном в 1539 году, из диалога двух героинь – Рафаэллы и Маргериты, обсуждающих одежду, косметику, ювелирные изделия и прочие земные радости, можно узнать о некоторых воззрениях на моду. Когда молодая и наивная Маргерита спрашивает старшую, более опытную Рафаэллу о том, что является важнейшей особенностью моды, то Рэфаэлла откровенно отвечает ей, что мода должна быть «богатой», что платье должно быть широким, со множеством складок.

Относительно частая смена форм костюма в период позднего средневековья, увлечение новизной, возникновение подражания дают основания полагать, что мода как социально-психологическое явление начала зарождаться в этот период.

Однако общей моды, как таковой, все ещё не было.

Общая мода в Европе начала устанавливаться с середины XVII века, а национальные особенности отходили на второй план.

Возникновения современной моды стало возможным благодаря системе моды начавшей развиваться во Франции во время правления короля Людовика XIV, известного как Людовик Великий или Король-солнце (Louis XIV Le Roi Soleil), и процесс этот, носил далеко не стихийный характер.

Французская мода стала доминантной в Европе с середины семнадцатого столетия. В этот период Франция стала одной из самых могущественных мировых держав, центром политической и культурной жизни Европы. Мода создавалась с этой стране как значимый компонент культурной, политической и социальной жизни. Благодаря первому, в некотором роде, создателю моды королю Людовику XIV и его знаменитому министру финансов Жану-Батисту Кольберу (Jean-Baptiste Colbert) государство принимало самое активное участие в развитии индустрии роскоши как части политической и культурной экспансии Франции. В результате возникла новая инфраструктура производства одежды. Создавались государственные предприятия, контролируемые правительством, производство одежды было законодательно отделено от ее продажи. Разрабатывались законы о приобретение предметов роскоши, которые жестко контролировали потребление моды. Мода была сконцентрирована при дворе.

Несмотря на частые войны и революции XVIII и XIX веков, Франции удалось сохранить репутацию законодательницы мод, а Парижу остаться центром мировой моды.

На протяжении XVII – XIX веков фасоны одежды постоянно менялись, становясь то более сложными, то упрощаясь. С середины XIX века в моде стали происходить изменения, приближающие её к современности. Элементы мужского костюма начали проникать в женский гардероб, наметилось появление спортивной одежды, зарождалась тенденция упрощения форм одежды.

Родоначальником такого понятия, как «Высокая мода» (Haute Couture), считается французский модельер английского происхождения Чарльз Фредерик Ворт (Charles Frederick Worth), основатель дома моды House of Worth. В 1868 году Вортом был создан Синдикат Высокой моды (фр. Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) – парижская организация, объединяющая Модные дома, существующая до сих пор.

Реформатором моды, создателем нового образа жизни, стиля, который царил в Европе и Америке до начала 1920-х годов является французский модельер Поль Пуаре (Paul Poiret).

В начале XX века в мире моды появился целый ряд выдающихся кутюрье, изменивших представление о манере одеваться, таких как Коко Шанель (Coco Chanel), Эльза Скиапарелли (Elsa Schiaparelli), Жанна Ланвен (Jeanne-Marie Lanvin), Жан Пату (Jean Patou) и др.

На рубеже XIX – XX, в один из интереснейших периодов в истории моды, начала формироваться спортивная мода.

Современный покрой одежды установился после Первой Мировой войны.

История моды. Как возникла и менялась мода? Законодатели моды

История моды — это составляющая всего развития человеческой цивилизации, которая очень красочно характеризует каждую отдельно взятую эпоху. На заре эволюции одежда защищала человека, и этого было достаточно. Вскоре защитную функцию дополнила эстетическая. Так постепенно родилось само понятие «моды». В этой статье речь пойдет о том, как возникла мода и как она развивалась.

Древний Рим

Для западной цивилизации отсчет в истории модной одежды начался с Римской эпохи. Жители Рима продолжили традиции древних египтян и стали также посвящать каждому своему божеству отдельный цвет наряда, а одеяния пурпурного цвета могли носить исключительно патриции. Римская тога стала примером дресс-кода. В сенат, в суд или на стадион пускали только в такой одежде. Простой вариант одеяния шили изо льна или шерсти. Дорогие тоги изготавливали из шелка или золотых нитей.

Одежда в Средневековье

Далее история моды переносит нас в Средневековье. После величественных одеяний римских патрициев, наряды знати Раннего Средневековья выглядят очень просто, достаточно бедно и безлико. У этого факта есть свое объяснение — на первом месте здесь находится функциональность одеяний.

Поговорим об одежде простолюдинов. Главным предметом гардероба здесь является длинная рубаха. Причем носят их как мужчины, так и женщины. Пряжу для тканей делают из таких натуральных материалов:

Тут можно вспомнить сказку Андерсена, где сестра шьет для брата рубаху из этого растения. Ситуация кардинально меняется после начала Крестовых походов. XI-XII век ученые считают временем, когда появились первые намеки на моду.

Европейское сообщество сильно преображается с начала периода Крестовых походов. Именно в это время возникает женская мода. Появляется культ женского тела. Это отображается в стремлении подчеркнуть его красоту и грациозность. Появляются декольте, платья становятся приталенными. Длинные рукава подчеркивают грацию женских рук и плавность движений. Женский образ становится нежным, воздушным и сильно контрастирует с мужской брутальностью.

Чуть позже в женской моде появляется тенденция носить неудобные вещи в угоду «красоте». На несколько веков в тренд попадают такие странные вещи:

  1. Конусообразные головные уборы, которые у некоторых достигали метра в высоту.
  2. Туфли с сильно загнутыми носками, которые нужно было подвязывать.
  3. Невероятной длины шлейфы, которые носила исключительно знать.

Огромный скачок в развитии произошел в 14 веке во Франции. Именно здесь появились первые швейные производства и научились кроить и моделировать одежду. Появились такие понятия, как вытачки и складки.

Мода эпохи Возрождения

Ренессанс вносит свою лепту в историю нарядов. В это время европейские дамы носят странные шляпы конусообразной формы, к которым крепят шлейф из воздушной материи.

В эпоху Возрождения появилась тенденция носить юбки-каркасы. На волне популярности они достигали 7 метров в диаметре. Их вводит в моду Жанна Португальская, которая таким образом желала скрыть свою внебрачную беременность.

Новым веянием становятся разрезы на женском платье, через которые видна исподняя сорочка. Это было модно как среди дам, так и среди мужчин.

Испанцы также внесли свою лепту в развитие моды. Этой нации больше всех остальных присуща некоторая чопорность. С середины 16 века именно Испания становится страной-законодательницей трендов. Сильно декольтированные платья сменяются женскими нарядами с большими накрахмаленными воротниками. Под юбками появляется множество слоев. Появилось понятие парфюма, которым сильно увлекались как мужчины, так и женщины. Кстати, его появление продиктовано тем, что мыться каждый день было сложно, а неприятный запах хотелось завуалировать.

Модные курьезы эпохи Возрождения

Ни одна эпоха не обходится без модных курьезов. Самыми забавными были штаны-буффы. Они были короткими и имели округлую форму. Изнутри этот вид мужской одежды набивался паклей.

Мода на парики

Про огромные парики, которые были в тренде во времена Людовика XIV, говорили, что это дом для мышей и разнообразных насекомых. О том, откуда пошла мода на парики, поговорим более подробно. Есть версия, что они появились после того, как французский король во время прогулки был облит помоями из окна. В то время люди спокойно выливали их, три раза предупредив об этом криком: «Берегись!» Есть версия, что население после этого стало покрывать головы капюшонами. Однако со временем эта часть одежды перешла к шутам и плебеям. Поэтому знать решила защитить свои головы таким замысловатым образом, как ношение огромного парика.

В конце XVI века в моду входят шляпы с широкими полями. Они были красивыми, но абсолютно непрактичными. Вспомните мушкетеров во Франции и роялистов Великобритании.

Первые журналы мод

В 17 веке титул законодателя моды снова переходит к Франции. В Париже начали печатать журналы с трендами, на которые теперь ориентировались по всему миру. Модные веяния начали меняться значительно быстрее. Крой платьев стал свободнее. Парижанки первыми начали носить челки. Парики из обихода не вышли, но теперь их делали из натуральных волос.

Русская мода

В это же время (17 век) понятие моды появилось и в России, но оно не было столь ошеломляющим, поскольку в то время царским указом был установлен запрет на все заморское, чужеродное. Большим модником оказался Петр Первый. Когда власть перешла в его руки, он начал навязывать гражданам своей страны модные тенденции из Германии. Он даже издал указ, что именно должны носить его придворные. Модные журналы в России появляются в 1779 году. Теперь по ним можно было проследить, как менялась мода во всем мире.

Первый модельер

Профессия художника, который создает костюмы, появилась в 1820 году. Эту дату современные историки моды считают годом появления моды официальной. Потребность в художнике по костюму появилась в Англии, когда швейная промышленность достигла таких внушительных размеров, что понадобился такой специалист.

Первым модельером был Чарльз Фредерик Ворт. Он работал в Великобритании, но решил, что достоин большего, и отправился в Париж в 1845 году. Во Франции он пять лет работает в фирме, которая шьет и продает готовые наряды. Приобретя некоторый опыт, он рискует и открывает собственный салон готового платья. Ворт становится известным не сразу.

Слава законодателя моды пришла к нему после того, как жена Наполеона, Евгения Монтихо, обращает внимание на платье, которое Чарльз сшил для супруги австрийского посла. Наряд казался чем-то необыкновенным и неземным, поскольку в качестве декора Ворт применил траву, блестки, тюль, розовые сердца, бутоны маргариток.

Давайте подобьем итог, что же изменилось в моде с наступления периода Нового времени?

Радикальные изменения начинаются с периода буржуазных революций:

  1. Мужские брюки получают путевку в жизнь благодаря якобинскому клубу.
  2. Во времена Наполеона в воду возвращаются традиции античности.
  3. Главный атрибут женственности — корсет — появляется в 1880 году.
  4. В XIX веке в истории моды снова событие: теперь у мужчин появляется пиджак.
  5. Шляпная мода развивается нереальными темпами. За сезон сменяется около 30 актуальных моделей:
  • чепцы;
  • шляпки «биби»;
  • тюрбаны;
  • береты.

Ох уж этот XX век …

История моды здесь не просто развивается. Она движется семимильными шагами. Наступает оглушительный прорыв в ее развитии. С появлением таких танцев, как чарльстон и танго, уменьшается объем платьев и сильно урезается длина юбок.

Теперь девушку с косой встретить очень сложно. В основном барышни коротко стригут волосы и носят кокетливые шляпки, например, «тюльпаны». Законодателем моды становится легендарная Коко Шанель. Она представляет миру ту вещь, без которой не обходится гардероб ни одной уважающей себя леди, — маленькое черное платье.

Первый лифчик

Впервые лифчик был запатентован в 1903 г. под названием “бюстодержатель”, но в тот момент не получил признания и распространения, поскольку тогда еще носили корсеты. Он попросту не был нужен. Это нижнее белье первый раз используют в 1910 г. в костюмах Бакста к постановке “Шехерезада”.

Эти модели были мягкими, их конструкция не приподнимала бюст, а только поддерживала его. На то время мода этого и не требовала, поскольку в тренде были мальчишеские фигурки у женщин. Модное веяние называли «ле гарсон».

Бум славянской моды и красоты в Европе

Парадокс в том, что пока в России после Октябрьской революции мода на все этническое искоренялась, на Западе обратились к русским традициям. Все это связано с талантливыми эмигрантами, которые прятались здесь и начали делиться своими знаниями и мастерством в изготовлении одежды.

Европейцам очень нравился такой головной убор, как кокошник. Одно время в моду даже входят шляпы ярко-красного цвета, стилизованные под него.

Что выделяло русский стиль в одежде?

Характерные черты русского стиля:

  1. Косая застежка.
  2. Вышивка с имитацией русского народного орнамента.
  3. Шелковые платья, раскрашенные яркими анилиновыми красками, которые напоминали русский лубок.
  4. Воротник-стойка, который прозвали боярским.
  5. Длинные широкие пальто, которые декорировали мехом и невероятной красоты вышивкой.

Русские женщины стали открывать в Европе увруары — артели (ателье). Позже появляются и первые полноценные дома русской моды, которые специализировались исключительно на фольклорном стиле. Таким было заведение, которое носило имя «Поль Каре». Его основательницей в Лондоне, а потом и в столице Франции была княгиня Лобанова-Ростовская.

На Западе больше всего в то время ценится вышивка бисером, которую выполняли русские мастерицы. Самым крупным домом славянской моды стало заведение под названием «Итеб». Сейчас в этом здании находится штаб-квартира ТМ L’oreal Paris.

Русские манекенщицы в Европе

Именно благодаря русским красавицам, которые не постеснялись выйти на подиум и стать законодателями моды, ремесло манекенщицы перестало быть чем-то постыдным. Благодаря эмигранткам отношение общества к моделям изменилось.

Именно аристократки, бежавшие от революции и вынужденные собственным трудом добывать себе хлеб, с достоинством стали первыми так называемыми топ-моделями таких легендарных домов моды, как «Ланвен», «Шанель», «Пуаре». Русские дамы поразили публику своими манерами, отличным образованием, знанием языков, красотой и рафинированностью. Они подняли профессию манекенщицы на высоту.

Ссылка на основную публикацию