Мода и стиль 1940-1946 – Вторая мировая война

Мода и стиль 1940-1946 – Вторая мировая война

Вторая мировая война тяжким бременем легла на плечи модной индустрии. Во многих странах были введены всеобщие нормы потребления, которые касались и одежды, которую зачастую можно было получить только по карточкам. Данные меры приводили к упрощению костюма и росту изобретательности модниц тех лет.

Острая нехватка материалов заставляла использовать всё, что попадалось под руку: пара мужских фланелевых брюк превращалась в прямую юбку, вязаный джемпер распускался и перевязывался в детскую одежду, из хорошо сохранившихся частей старых платьев создавалось новое, а одеяло можно было покрасить и переделать в зимнее пальто.

В дизайн одежды начала 1940-х годов прочно вошли военные мотивы. Даже знаменитая Эльза Скиапарелли создавала костюмы, в которых можно было находиться в бомбоубежищах[1].

Костюм для бомбоубежища. Источник: creativehead.blog.ru

Одежда становилась более практичной и постепенно теряла всё, что забирало на лишнюю ткань: манжеты с отворотами, брюки с манжетами, карманные отвороты и плиссировка.

Вопреки условиям военного времени женщины стремились к красоте и искали вдохновение у новых кумиров. Центр модного мира из оккупированного Парижа переместился в американский Голливуд. Несмотря на постоянные боевые действия, кино было одним из самых популярных мест для отдыха. Кинодивы 1940-х – Лорен Бэколл, Марлен Дитрих, Ава Гарднер, Рита Хейворт – были воплощением идеалов своего времени, к которым стремились многие женщины по другую сторону океана.

Марлен Дитрих. Источник: maskball.ru

Рита Хейворт. Источник: vigrali.narod.ru

Тем временем, силуэт женской одежды всё больше заимствует военную строгость. Гражданская одежда дополнялась военными деталями – поясами, пряжками, эполетами, накладными карманами. В моду входят широченные плечи, будто бы примеривающие на себя тяжесть погон; по-военному стянутая талия, чётко обозначенная под солдатский ремень, и короткая длина юбок[2].

Юбки не теряли своей популярности, несмотря на общую милитаризованность общества. Они могли кроиться со вставками из другого материала или цвета, чаще всего юбки имели одну или две встречные складки. Особым шиком считалось носить дефицитные плиссированные, гофрированные или юбки солнце-клёш.

Одной из основных тенденций в моде начала 1940-х является геометричность форм. Основной силуэт военного времени у платьев и костюмов был в виде буквы X. Также в одежде присутствовали формы прямоугольника, чаще она относилась к пальто; двух треугольников, вершины которых соединялись вместе на линии талии (пальто и платье); и квадрата (жакет квадратной формы с узкой короткой юбкой-карандаш).

Яркой особенностью 1940-х является возвращение талии на своё естественное место. Её стали четко обозначать, стягивая широким поясом или подчеркивая облегающей одеждой: благодаря этому не терялось впечатление хрупкости на фоне военных деталей костюма. Также для создания эффекта ярко выраженной талии женщины зрительно увеличивали верхнюю часть платья. К летним платьям пришивали крылышки из марли или органзы, которые укладывались в фалды и закреплялись, придавая им с помощью «плечиков» форму, подобную эполетам. Даже рукав кимоно, называемый в то время «летучая мышь», для сохранения объёма выполняли на подкладке. Из-за нехватки материалов, а также с целью разнообразить простой фасон, зачастую в одном платье могли использоваться несколько цветов и фактур, что также стало отличительной чертой военной эпохи.

Что касается костюмов, то их особенностью был довольно длинный жакет, часто похожий на мужской пиджак, конраститирующий с короткой юбкой. Примечательно, что впервые жакеты начинают надевать не только с юбками, но и с платьями, и с брюками.

Главной проблемой при изготовлении одежды было отсутствие качественных тканей. Шёлк, нейлон и шерсть были стратегическими материалами, так как из них шили военную форму и делали парашюты, поэтому в гражданских целях их использование было запрещено или ограничено.

Шёлк во время войны заменил его искусственный аналог и вискоза, а шерстяные ткани — связанные вручную трикотажные вещи. Использование парашютов привело к тому, что шёлковая ткань появилась в обиходе. Особым шиком считалось бельё, сшитое из парашюта сбитого вражеского летчика[3]

Острый дефицит особенно ярко наблюдался в производстве чулок и носков, в результате чего пришла мода на обнаженные ноги, удаление волос, тонирование кожи и рисование чулочного шва прямо на ногах.

По тем же причинам обувь стали носить на «босу ногу», прикрывая наготу длинными брюками, которые постепенно начали входить в женский гардероб. Ещё одним новшеством стали женские сумки на ремне через плечо, которые отличались своей практичностью. Их прототипами были военная планшетка и сумка для противогаза[4].

Вечерние туалеты, которые не покидали гардеробы вопреки военному положению, представляли собой длинные юбки в пол, обтягивающие бёдра и расклешённые внизу, узкие рукава из кружев, обнажённые плечи или рукав кимоно. Особую популярность приобрели платья из тюли, поскольку многие женщины жертвовали занавесками ради нового наряда.

Украшения для своей одежды женщины, как правило, мастерили своими руками. В ход шли бахрома из ниток, вышивка ангорской шерстью, искусственные цветы и сеточки для волос.

Пуговицы в 40-е годы тоже были особенные: из-за отсутствия возможности достать одинаковые экземпляры женщины обтягивали тканью более-менее похожие по форме пуговицы. Ещё одной находкой для выходного наряда были накладные воротнички и манжеты. Как правило, белые воротнички и манжеты сочетались с тёмными платьями и блузами, что делало их более торжественными [5].

Каждая женщина старалась преобразить свою одежду в силу своих возможностей, благодаря чему мы можем наблюдать такое разнообразие фасонов. Но одно оставалось неизменным – цветовая гамма. Война оставила свой отпечаток на моде 1940-х тёмной палитрой красок в женских гардеробах.

Не избежала влияния военного времени и обувь. Из-за нехватки кожи, которая тоже относилась к стратегическим материалам, росла популярность самодельной обуви на платформе из дерева и пробки, верх которой шили из ткани или вязали из ниток.

Особую нишу в моде военных лет занимают головные уборы. В Западной Европе и Северной Америке одним из символов военной моды стал тюрбан, который делали из самых разнообразных материалов ткани, платков и шарфов, повязывая разными способами.

Тюрбан был крайне прост в изготовлении и очень элегантен. Но основной его целью было скрыть отсутствие прически, так как из-за дефицита мыла и тяжёлых бытовых условий женщины не имели возможности должным образом ухаживать за волосами. Этой же цели служили также получившие популярность широкополые шляпы, а вуаль скрывала ещё и отсутствие макияжа[6].

Какие бы тяжёлые времена не переживало общество, мода не умирает. Женщины остаются женщинами, их наряды впитывают в себя дух времени и продолжают развиваться. Как говорил французский писател А. Франс: «Покажите мне одежду определённой страны, и я напишу её историю»[7].

Автор: Екатерина Дадыкина

[1] 40-ые годы. Мода во времена II мировой войны (1939-1945). MelinaDesignStudio // http://www.melina-design.com/fashion_40.html

[4] 40 — ые годы. Мода во времена II мировой войны (1939-1945). MelinaDesignStudio // http://www.melina-design.com/fashion_40.html

[7] Мода и стиль времен Второй мировой войны. Журнал Милитта

Советская мода 1946 г.

После войны советское общество сохраняло некоторую открытость по отношению к странам Запада. Признательность за открытие Второго Фронта, знаменитая встреча на Эльбе, марш-бросок солдата-победителя по городам Европы — всё это в значительной степени повлияло на мироощущение советского человека.

Привезённые с фронта немецкие, венгерские и чешские вещи, журналы мод, открытки, бижутерия, брелоки и прочие трофеи сделались для многих жителей СССР некими символами «красивой жизни». Особенно это ощущалось на фоне страшного по своей убогости военного и послевоенного быта.

Яркие сочные цвета послевоенной моды историк моды А.Васильев назвал экзотическим эскапизмом. Платье пошитые еще в середине 1940-х гг., трофейные наряды – все шло в ход. Типичен для эпохи приталенный силуэт с расклешённой юбкой и фиксированными плечиками.

Платьица из ситца: в горошек и в полосочку. Немного приталенные, юбка ниже колен кокетливо играет воланами, шелковые платье с диковинными цветами, исключительно модные платья из панбархата. Глубокие, насыщенные цвета. Есть также и деловые костюмы: слегка приталенный силуэт пиджака и юбка – карандаш.

В моде середины 1940-х годов – тщательно выщипанные брови, длинные ресницы, чётко выраженные скулы и акцент на губы.Помада была всех оттенков красного – ярко-красный, вишнёво-красный, кирпично-красный, оранжево-красный, тёмно-красный. Чуть менее популярны были малиновые и оранжевые помады.

Чулки зачастую изготавливались из ‘fil de Perse’ – так называемой “персидской нити”. Это была шелковистая пряжа, используемая для элитных дорогих трикотажных изделий. Кстати, в США первые нейлоновые чулки появились в продаже в 1940 году.

Эта эпоха характеризуется большим интересом к женским головным уборам. Их художественное изготовление было делом индивидуальных шляпниц – надомниц, которые по журнальным рисункам создавали современные и актуальные в то время модели. Дамский головной убор 1946-1948 гг. – это небольшая, искусно выполненная шляпка, имевшая исключительно декоратиные цели. Носили такое чудо, сдвинув набок, к одному из ушей. В шляпной моде – нарочитая асимметрия: к примеру, пёрышки и ленточки только с одной стороны.

В 1940-е годы папироса и сигарета стали спутником жизни многих женщин и курили, разумеется, не только развесёлые “мурки”, но и работницы фабрик, директорши предприятий, вагоновожатые и докторицы. Это было связано с тем, что во время и после войны женщины были вынуждены “играть по мужским правилам”.

Самой популярной длиной волос становиться длина по плечи (или чуть короче) с легкой завивкой на бумажные «папийотки». Среди обеспеченных дам в моде локоны и замысловато уложенный “валик” надо лбом.

Из статьи американского журналиста: “Среди женщин – шляпка на голове – признак хорошего заработка; менее обеспеченные носят шали или платочки завязанные узлом на головой. Самые модные женщины – студентки университета, переводчицы, журналистки, доктора – тоже носят чулки из вискозного шелка и не скупятся на губную помаду. Салоны красоты и маникюрши пользуются большим спросом, так же как и парикмахерские».

После войны пользовались широким спросом трофейные товары. Писатель Эдуард Лимонов в своей книге “У нас была великая эпоха” так описывает сложившуюся после войны ситуацию: “На барахолках страны приземлились и пошли по рукам платья, костюмы, пальто для всех полов и возрастов — “трофейное барахло”, вывезенное солдатами в вещевых мешках из покорённой Германии. Каталогом и гидом для путешествий по морю кожаных тирольских шорт, румынских, итальянских и венгерских военных пальто и детских берлинских костюмчиков служили американские фильмы. Глядя на голливудских девушек и суровых гангстеров в двубортных костюмах и шляпах, запоминала русская молодёжь модели одежды”.

Читайте также:  Чем отличаются полировка и шлифовка ногтей и что выбрать

Часто трофейное барахло, снятое с чужого плеча, не могло сидеть идеально – оно было пошито или куплено на другого человека: немки имели массивные плечи, широкую талию и длинные стройные ноги, тогда как среднестатистическая советская женщина отличалась неширокими плечами, выраженной талией и довольно крепкими ногами средней (или ниже среднего) длины. Для того, чтобы привести в соответствие немецкий пиджачок и советскую фигуру, существовали модистки.

Начало борьбы с влиянием зарубежных мод связано, безусловно, с изменением главной тенденции в женском силуэте и возникновением в Париже зимой 1947 года «нью лука», революции в силуэте платьев у Кристиана Диора. Новый силуэт заставил бы в одночасье изменить все модели и выкройки для массового и серийного производства, при этом увеличить расход ткани. К чему ни советская мода, ни советская промышленность не была готова. Таким образом, тяжелые подкладные плечи и укороченная длина юбок еще долго царствовали в гардеробе советской женщины.

Мужская мода 1946

Отличительной чертой модного мужского силуэта того времени были широкие подкладные плечи, как у пиджаков, так и у верхней одежды. Рубашки носились как однотонные, так и в полоску, с небольшим воротником и галстуком. Причём был актуален широкий силуэт, как будто вещи несколько великоваты. Важным аксессуаром каждого интеллигентного или руководящего мужчины была фетровая шляпа.

На сцену вышли двубортные пиджаки, широкие брюки, длинные пальто, накладные карманы – хотя всё это великолепие выпускалось в небольшом спектре оттенков. Полосатые или светлые костюмы считались большим шиком.

Особым шиком считалось ходить в военной форме, и не только потому, что больше одеть было нечего. Фронтовики были самыми желанными гостями и женихами: нормальное желание женщины – выйти замуж за воина. Более того, люди в военной форме казались вне всяких подозрений – в народном сознании они символизировали абсолютное добро.

Актуальны мужские кожаные пальто и куртки – необязательно трофейные или американские. Некоторые доставали кожанки своих отцов. В чёрном кожаном пальто мужчина выглядит значительнее – людям в коже приписывается властность и жёсткость.

Одновременно с этим в мужской моде всё больше чувствовались “блатные “ тенденции. Дворовая культура порождала особую атмосферу – её жертвами становились, прежде всего, дети и подростки. Полностью предоставленные сами себе, они с удовольствием примеряли на себя роли “жиганов”. В “блатной” моде – кепочка, противостоящая интеллигентской шляпе. Типичный прикид хулигана тех лет – синяя кепка-малокозырка, смятые “в гармошку” хромовые сапоги, белый шарф и, конечно, зуб-фикса.

Мода и стиль 1940-1946 – Вторая мировая война

В 1939 году началась Вторая мировая война. Она заставила большинство европейцев на время забыть о моде. Многие Модные дома закрылись, другие испытывали нехватку материалов и клиентов. В то время стало очевидным намерение немцев перевести модную индустрию из Парижа в Берлин или Вену.

Ограничения на пошив одежды

Люсьен Лелонг, президент Синдиката высокой моды, прилагал все усилия для сохранения статус-кво парижского haute couture в период оккупации. В 1940 году вышел «Указ об ограничении снабжения». Он регламентировал количество ткани, которую разрешалось использовать на производство одежды. На пальто, например, нельзя было пустить более 4 метров ткани. На приобретение вискозы были введены купоны-карточки. Многие люди перешивали старую одежду на дому.

Британская торговая палата поручила представителям английского Объединенного общества молодых лондонских дизайнеров разработать новую линию одежды, соответствующую принятому в 1941 году «Плану разработки утилитарной одежды». Эдвард Молино, Хард Эмис, Норман Хартнелле и другие модельеры создали тридцать два типа одежды, отобранные и разрешенные к массовому производству.

США вступили в войну в 1941 году. Уже через год американский Совет по вопросам производства в военный период издал Указ об общем ограничении, который регулировал пошив одежды и вводил ограничение на использование тканей. В частности, были запрещены расклешенные юбки: портным предписывалось шить прямые облегающие юбки без складок.

Черты стиля

Все ограничения в результате привели к упрощению моды: теперь основным стал лаконичный фасон наряда с укороченной юбкой. Типичные костюмы той эпохи напоминали военную форму: жакеты имели квадратные плечи с подплечниками, ремни изготавливались подобными армейским, карманы шили объемными. Юбки имели длину по колено, рукава носили присборенными.

Ограничения по использованию материалов для пошива одежды, вступившие в период Второй мировой войны, последовали из-за серьезной нехватки тканей. Парижская haute couture была вынуждена значительно снизить свою активность. Из продажи исчезли даже шпильки: женщины потеряли возможность закалывать волосы. Ограничения не коснулись только материалов для головных уборов, из-за чего в моду вошли широкополые шляпы и тюрбаны смелого дизайна. Вследствие нехватки кожи появились туфли на толстой пробковой платформе. Объемные шляпы отлично помогали скрывать неприбранные волосы и придавали простой одежде элегантный вид.

Вошедший в моду до войны силуэт платьев, отличавшийся широкими квадратными плечами с подплечниками и тонкой талией, остался актуальным и в послевоенный период. Ланвен гордилась тем, что ее Дом моды, славившийся отменным качеством продукции, и в трудный для страны период продолжал выпускать одежду высокого качества. Ее костюмы отличала тонкая простежка деталей и великолепный крой юбки.

Жак Фат ввел новые оригинальные молодежные модели одежды, одновременно придерживаясь традиций послевоенного периода. Свободные складки на спинке разлетались во время ходьбы, создавая изменчивый изысканный силуэт.

Широкие плечи и объемные карманы подчеркивали горизонтальные линии наряда, особый акцент делался на тонкой талии. Жак Фат в совершенстве владел техникой раскроя, помогавшей ему создавать модные силуэты.

США как новый законодатель моды

Оккупированный Париж перестал быть законодателем моды, что спровоцировало резкий подъем американской швейной промышленности. США, жительницы которого в довоенные годы составляли основную часть клиентуры парижской Высокой моды, теперь начали быстро развивать собственную индустрию моды. Американские кутюрье понимали, что им не удастся повлиять на эстетику haute couture, и поэтому занялись выпуском готового платья, необходимого в повседневной жизни.

К середине 1930-х годов были сформированы такие стили, как подчеркнуто небрежный калифорнийский, деловой нью-йоркский и функциональный университетский. Неожиданное падение авторитета парижской моды в конце десятилетия сподвигло американских дизайнеров на смелые шаги. Клэр Макэрделл представила линию практичной и одновременно новаторской спортивной одежды простого кроя из хлопчатобумажных тканей и шерстяного джерси. Многие дизайнеры США продолжили работу в этом направлении, и вскоре оно легло в основу американской моды. Ее целью стало подчеркнуть красоту функционального.

Возрождение парижской моды

В июне 1944 года объединенные силы союзников освободили Францию. Парижская модная индустрия сразу же возобновила свою деятельность. В это время стали работать не только именитые мэтры дизайна, но и новые кутюрье – Жак Фат и Пьер Бальмен.

В 1945 году Синдикат высокой моды представил проект показа одежды «Театр моды» (Theatre de la Mode). Самые интересные модели из последних коллекций парижских кутюрье демонстрировались в уменьшенном размере на миниатюрных манекенах 70 см высотой. За год выставка была представлена в 9 крупнейших городах мира. Авторитет парижской Высокой моды стал еще выше, чем в довоенное время.

В 1947 году свою первую коллекцию New Look выпустил Кристиан Диор. Талантливый кутюрье сразу привлек внимание публики.

Женщины, так долго боровшиеся за свои права и в частности за право носить удобную одежду, и, наконец, победившие в этой борьбе, с восторгом встретили коллекцию Диора – модельера, предложившего им снова затянуть талию в корсет и надеть длинную пышную юбку.

Стиль 40-х в XXI веке

Стиль 1940-х годов был трендом сезона осень-зима 2009-2010. Затем мода на него вернулась в сезоне осень-зима 2011-2012. Коллекции с элегантными силуэтами того десятилетия предложили Gucci, Prada, Jean Paul Gaultier, Donna Karan.

В сезоне весна-лето 2013 прямые силуэты, полностью застегнутые рубашки и юбки ниже колен в духе 40-х предложили MaxMara. Бренд Michael Kors представил современный вариант платья-рубашки в стиле десятилетия, а Valentino – цветные платья-рубашки с белым воротничком. Наряды в духе 40-х также предложили Bottega Veneta и Burberry Prorsum.

В сезоне осень-зима 2013-2014 многие дизайнеры представили платья в стиле 40-х. Акцент на талии с помощью тонких ремешков сделали Louis Vuitton, Belly Red и Nina Ricci. Gucci вспомнили о глубоком декольте, а Christian Dior — о пышных бантах. Комплекты в духе десятилетия предложила Миучча Прада.

Майкл Корс в коллекции весна-лето 2014 представил приталенные жакеты с юбками ниже колена, платья с поясом и пышной юбкой, а также плащи в стиле 1940-х годов. Мода того десятилетия также вдохновила дизайнеров Bottega Veneta, Prada, Marc Jacobs, Louis Vuitton.

Звезды в платьях в стиле 40-х годов

Кейт Миддлтон неоднократно выбирала комплекты в стиле 40-х годов: двубортное платье-фрак, похожее на мундир того времени, платье морского стиля, похожее на наряд актрисы Бетти Хаттон.

Баси Филиппс надевала полосатое платье, напоминающее образ актрисы 40-х годов Оливии де Хэвиллэнд.

Кэтрин Зета-Джонс в длинном платье красного цвета напоминала Лану Тернер в подобном наряде.

Мода и стиль 1940-1946 – Вторая мировая война

Материалов на сайте: 259

Франция вступила в войну как союзница Польши 3 сентября 1939 г., объявив войну Германии. Но до апреля 1940 г. активные боевые действия на Западном фронте не велись — длилась так называемая «странная война».

В апреле 1940 г. немецкие войска оккупировали Данию и начали оккупацию Норвегии, а 10 мая неожиданно вторглись на территорию Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Обойдя с севера укрепленную границу с Францией («линия Мажино»), уже 14 июня немцы заняли Париж.

После капитуляции 22 июня 1940 г. Франция была разделена на две зоны: оккупированную и свободную, на территории которой власть формально осуществляло сотрудничавшее с оккупационными властями правительство Виши. В мае 1942 г. немецкая армия перешла демаркационную линию и заняла свободную зону.

Во время «странной войны» практически все дома моды продолжали работать (в 1939 г. закрыли свои дома моды только К. Шанель и М.Вионне). Коллекции французских кутюрье представляли собой экстравагантные модели, в основном рассчитанные на экспорт в США.

Любимыми цветами были национальные цвета Франции — красный, белый и синий. Э.Скьяпарелли, например, представила комплекты цветов «Красный Иностранного Легиона» и «Синий линии Мажино».

Читайте также:  Маска смерти Калавера – правила макияжа и фото

Кутюрье предлагали специальные комбинезоны для бомбоубежища (Р. Пиге, Э.Скьяпарелли). В мае 1940 г. во время паники в ожидании прихода немцев многие дома моды покинули Париж: одни через юг Франции уехали в Лондон («Чальз Крид» и «Эдвард Молине»), другие — в США («Мейнбохер», «Жак Хейм», «Чарльз Джеймс»).

Уехала и Э.Скьяпарелли, у которой был контракт на чтение лекций в США, но ее дом моды остался в Париже. Фабриканты еврейского происхождения перебрались в Ниццу или США.

Другие дома моды («Магги Руфф», «Люсьен Лелонг», «Пакэн», «Жан Пату», «Марсель Роша», «Нина Риччи», «Жак Фат», «Кристобаль Баленсиага», «Борт») сначала переехали в Бьярицц и Лион.

Но потом Л. Лелонг, который с 1936 по 1946 г. был президентом Синдиката высокой моды, принял решение вернуться в оккупированный Париж, как он говорил, «в пасть к дьяволу», где ему пришлось вступить в борьбу с немецкими властями за сохранение высокой моды во Франции.

Во всех странах, участвующих в войне, были приняты меры по нормированию потребления – продовольствие, топливо, ткани и одежду выдавали по карточкам и талонам (во многих странах они были отменены только в 1948—1949 гг.).

В Италии, например, талоны на одежду были введены 1 ноября 1941 г.: каждому взрослому в год выдавали 120 талонов, подростку — 96, ребенку — 72. Чтобы купить мужские трусы или женскую блузку, требовалось 6 талонов, мужскую рубашку – 10, пара обуви из кожи стоила 65 талонов. В Советском Союзе отдельные элементы системы нормирования потребления сохранялись до 1991 г.

Нехватка самого необходимого и суровые условия жизни привели к упрощению костюма, появлению многофункциональных форм одежды (например, «трансформирующееся платье», которое можно было носить целый день), экономии материалов и «самодельной» моде.

Почти все предприятия текстильной и швейной промышленности выполняли военные заказы – необходимо было одеть в военную форму миллионы человек. Гражданское население носило чаще всего переделанную старую одежду: мужские костюмы и рубашки, наволочки и одеяла перешивали на женские блузки и костюмы, детские платья и пальто; из занавесок мастерили нарядные и свадебные платья.

В моду вошли комбинированные модели, когда из нескольких старых платьев делали одно новое. В моделях военного времени появилось множество конструктивных деталей – кокетки, вставные клинья, которые делали из другой ткани. Недостаток фурнитуры привел к распространению самодельных обтяжных пуговиц и пряжек для поясов.

Многие женщины сами шили одежду себе и членам своей семьи. Были популярны магазины second hand, которые продавали бывшую в употреблении одежду.

Практически все можно было достать на «черном рынке», но по астрономическим ценам. Хуже всего обстояли дела с детской одеждой и обувью, которые во время войны практически не выпускались.

Не хватало кожи (использовали на военные нужды), поэтому распространилась самодельная обувь на платформе из дерева и пробки с верхом, сшитым из ткани или связанным из ниток. Модницы военного времени носили самодельные сумки и шляпы, украшения из бумаги, дерева, ткани и т.п.

В Западной Европе и Северной Америке одним из символов военной моды стал тюрбан, который делали из самых разнообразных материалов – ткани, платков и шарфов, повязывая разными способами.

Тюрбан был крайне прост в изготовлении и скрывал отсутствие прически: не хватало мыла, и регулярное посещение парикмахерской для многих женщин было несбыточной мечтой.

Тюрбаны носили некоторое время и после окончания войны — в Германии «женщины руин», которые разбирали завалы в разбомбленных городах, освобождая место под новое строительство.

Другой головной убор военного времени — платок, который иногда надевали даже с вечерними платьями.

Во время войны распространились сумки на ремне через плечо, прототипами которых были сумка почтальона, военная планшетка и сумка для противогаза. Такие сумки были гораздо удобнее прежних дамских сумочек, так как оставляли свободными руки (например, при езде на велосипеде, который часто заменял всякий другой транспорт).

Их шили не только из кожи, но из старых пальто, парусины и других материалов. Самым дефицитным предметом женского туалета во время войны были чулки, особенно тонкие чулки из шелка и нейлона (появившегося в 1939 г.).

Шелк, нейлон и шерсть были стратегическими материалами, так как из них шили военную форму и делали парашюты, поэтому в гражданских целях их использование было запрещено или ограничено.

Шелк во время войны заменили вискоза и искусственный шелк, а шерстяные ткани — связанные вручную трикотажные вещи. Нижнее белье или нарядные платья иногда шили из парашютного шелка; особенным шиком считалось белье, сшитое из парашюта сбитого вражеского летчика.

Чулки вязали из хлопка, заменяли носками или вообще от них отказывались.

Именно во время Второй мировой войны распространилась манера носить летнюю обувь на «босу ногу», без чулок и носков. В этих обстоятельствах женщин выручали брюки, которые были не только рабочей, но и повседневной одеждой; в США их носили даже беременные женщины.

Чулки же имитировали с помощью специальной краски для ног и карандаша для бровей, которым рисовали сзади «шов».

Мода 1945— 1946 гг. — апогей силуэта военного времени с широкими плечами и короткими юбками. Обострившееся сексуальное соревнование между женщинами стимулировало укорочение юбок в массовой моде в конце и после войны.

Продолжающиеся трудности со снабжением делали психологически сложным появление нового стиля. Но уже осенью 1945 г. в коллекциях высокой моды появились первые признаки намечающихся перемен: К. Баленсиага показан платья с длинными юбками (37,5 см от пола).

В марте 1946 г. в Лондоне были продемонстрированы платья-футляры с округлыми плечами и акцентом на бедрах, в июне 1946 г. в коллекциях американских создателей высокой моды появились модели с расклешенными юбками на 7,5 см ниже колен и неровными подолами.

Но настоящие перемены произошли только в феврале 1947 г., когда и родилась послевоенная мода.

Послевоенная мода

Какой была мода второй поло­вины 1940-х? Эпоха проти­во­ре­чива: с одной стороны, страна восста­нав­ли­ва­ется после войны и людям вроде бы не до краси­вых наря­дов. С другой — когда, как не сейчас, свободно вздох­нуть и вспом­нить, что одежда может быть спосо­бом само­вы­ра­же­ния: не только прак­тич­ной, но и краси­вой. VATNIKSTAN расска­зы­вает о модных тенден­циях после­во­ен­ного пери­ода, влия­нии трофей­ного кино на массо­вую моду и стиля­гах.

Модные тенденции второй половины 40-х

Во второй поло­вине 40-х мода в СССР оста­ётся уделом «избран­ных», преиму­ще­ственно женщин и горо­жан: одежды не хватает, поэтому прак­тич­ность и долго­веч­ность боль­шин­ство людей ценят силь­нее красоты.

Госу­дар­ство в этот период признаёт важность моды: она пред­став­ля­ется партий­цам одним из средств пропа­ганды и даже орудием борьбы в Холод­ной войне. Прави­тель­ство хотело, чтобы в СССР шили совре­мен­ные наряды по собствен­ным эски­зам, а не копи­ро­вали Запад. Для этого в 1944 году начал работу Москов­ский дом моде­лей одежды. Под его руко­вод­ством совет­ская швей­ная промыш­лен­ность должна была стать «синте­зом лучшей миро­вой и отече­ствен­ной прак­тики».

Журнал Москов­ского дома моде­лей

Пожа­луй, глав­ная тенден­ция массо­вой моды конца 40-х — подра­жа­ние запад­ным обра­зам, кото­рые совет­ские граж­дане узна­вали из кине­ма­то­графа. Трофей­ные ленты пока­зы­вали в кино без уточ­не­ния, в какой стране они сняты. Показу пред­ше­ство­вали титры: «Этот фильм взят в каче­стве трофея после разгрома Совет­ской Армией немецко-фашист­ских войск под Берли­ном в 1945 году». Больше всего зрите­лей привле­кали развле­ка­тель­ные, позна­ва­тель­ные и музы­каль­ные ленты: «Индий­ская гроб­ница», «Охот­ники за каучу­ком», «Тоска», «Чио-Чио-сан», «Девушка моей мечты», а также биогра­фии Рембрандта, Моцарта, Шиллера. Кино было не только вари­ан­том время­пре­про­вож­де­ния, но и источ­ни­ком вдох­но­ве­ния. Так, совет­ские модницы вдох­нов­ля­лись обра­зами немец­ких актрис, подра­жали их наря­дам и причёс­кам.

Немец­кая актриса Марика Рёкк в фильме «Девушка моей мечты» (1944)

Значе­ние трофеев для моды упоми­нал и Эдуард Лимо­нов в книге «У нас была вели­кая эпоха»:

« На бара­хол­ках страны призем­ли­лись и пошли по рукам платья, костюмы, пальто для всех полов и возрас­тов — „трофей­ное барахло“, выве­зен­ное солда­тами в веще­вых мешках из поко­рён­ной Герма­нии… Ката­ло­гом и гидом для путе­ше­ствий по морю кожа­ных тироль­ских шорт, румын­ских, итальян­ских и венгер­ских воен­ных пальто и детских берлин­ских костюм­чи­ков служили амери­кан­ские фильмы… Глядя на голли­вуд­ских деву­шек и суро­вых ганг­сте­ров в двуборт­ных костю­мах и шляпах, запо­ми­нала русская моло­дёжь модели одежды».

Одежду на заказ в этот период почти не шьют: для боль­шин­ства это слиш­ком дорого. Начи­на­ется массо­вый пошив гото­вой одежды, из много­об­ра­зия кото­рой пред­ла­га­лось форми­ро­вать собствен­ный стиль.

Московский дом моделей одежды

Можно пред­по­ло­жить, что в ката­стро­фи­че­ски труд­ные годы войны разви­тие моды в Совет­ском Союзе оста­но­ви­лось. Однако это правда только напо­ло­вину. Возрож­де­ние отрасли ожида­емо стар­то­вало в Москве. Уже в 1944-м в столице начал работу Москов­ский дом моде­лей одежды (МДМО). Перед этим учре­жде­нием прави­тель­ство ставило несколько задач: созда­ние новых совре­мен­ных моде­лей, внед­ре­ние их в массо­вое швей­ное произ­вод­ство, а также контроль пред­при­я­тий в сфере лёгкой промыш­лен­но­сти. Если первые два направ­ле­ния дава­лись учре­жде­нию отно­си­тельно легко и вписы­ва­лись в виде­ние его руко­во­ди­те­лей, но для контроля у Дома моде­лей не было ни ресур­сов, ни полно­мо­чий. Эти проти­во­ре­чия сохра­нятся на протя­же­нии всех деся­ти­ле­тий работы МДМО.

Дом моде­лей созда­вали на базе веду­щих столич­ных учре­жде­ний моды 1930-х годов: худо­же­ствен­ного ателье на Кузнец­ком мосту и треста «Мосин­до­дежда».

Здание дома моде­лей на Кузнец­ком мосту

Сложи­лась двой­ствен­ная ситу­а­ция: госу­дар­ство хотело разви­вать моду, но не имело для этого денег. У Дома моде­лей не было собствен­ной машины, а за поме­ще­ние на Кузнец­ком мосту пришлось побо­роться с воен­ными учре­жде­ни­ями. Плани­ро­ва­лось, что МДМО будет разра­ба­ты­вать модели одежды для швей­ных фабрик, а те будут платить ему за новые выкройки. Учре­жде­ние должно было стать само­оку­па­е­мым: не требо­вать на свою деятель­ность денег из бюджета. На прак­тике схема оказа­лась нера­бо­чей, потому что швей­ные пред­при­я­тия не хотели поку­пать новинки и шили по старым образ­цам 20-х и 30-х годов.

Источ­ни­ком дохода Дома моде­лей в годы войны стали заказы Главо­соб­торга. Работ­ники МДМО не только разра­ба­ты­вали эскизы новой одежды, но и сами шили её неболь­шими парти­ями. Хотя изна­чально такая задача перед ним не стави­лась. В 1945–1947 годах МДМО пере­стро­ится на граж­дан­скую одежду и снова будет произ­во­дить её само­сто­я­тельно (а не только гото­вить выкройки).

Читайте также:  Светлое будущее модного бренда Balmain

Пред­по­ла­га­лось, что после войны Дом моде­лей создаст концеп­цию «совет­ской моды». Она должна была стать осно­вой для плани­ро­ва­ния в лёгкой промыш­лен­но­сти на годы вперёд. При этом МДМО насто­я­тельно призы­вали «не брать иностран­ные журналы мод и копи­ро­вать, а созда­вать своё». Мода рассмат­ри­ва­лась как сред­ство пропа­ганды и источ­ник повы­ше­ния куль­туры граж­дан. Так сфор­ми­ро­вался основ­ной прин­цип совет­ского моде­ли­ро­ва­ния наря­дов: «нужно соеди­нить мечту и фанта­зию худож­ника с мастер­ством конструк­тора и совре­мен­ной техни­кой произ­вод­ства» (формулу пред­ло­жила искус­ство­вед-конструк­тор МДМО Наумова).

Совет­скую моду, по мнению прави­тель­ства, должен был отли­чать демо­кра­тизм, массо­вость, «бессо­слов­ность» и обще­до­ступ­ность. Таким обра­зом она проти­во­по­став­ля­лась «запад­ной» моде, кото­рая, по пред­став­ле­нию партий­цев, была «приви­ле­ги­ро­ван­ной» и «буржу­аз­ной». При этом не запре­ща­лось заим­ство­вать пере­до­вой миро­вой опыт. В общем, сплош­ные проти­во­ре­чия.

Для попу­ля­ри­за­ции своей деятель­но­сти Дом моде­лей прово­дил выставки и показы мод: там пред­став­ляли новые коллек­ции. Модные показы сопро­вож­да­лись расска­зами искус­ство­ве­дов, а посе­ти­тели стаци­о­нар­ных выста­вок могли запол­нить анкету, где поде­литься мнением о пред­став­лен­ной одежде. С 1951 года каждый посе­ти­тель мог полу­чить консуль­та­цию для созда­ния инди­ви­ду­аль­ного стиля.

Дом моде­лей будет рабо­тать несколько деся­ти­ле­тий, а расцвет его деятель­но­сти придётся на 1960–1970-е годы.

Как выглядели советские модницы

Женщины оста­ва­лись основ­ными заказ­чи­ками модной инду­стрии. Все, кто мог поку­пать новую одежду и изба­виться от прак­тич­ных муже­по­доб­ных наря­дов, при первой же возмож­но­сти делали это. Речь, конечно, о житель­ни­цах круп­ных горо­дов, где уже рабо­тали Дома мод — Москве, Петер­бурге, Минске, Киеве, Риге, Львове.

Модница второй поло­вины 40-х носила:

  • подклад­ные плечи;
  • раскле­шён­ные платья с узкой талией;
  • юбки и платья длиной чуть ниже колена;
  • блузки с рука­вами-фона­ри­ками;
  • тироль­ские шляпы;
  • малень­кие шляпки;
  • туфли на плат­форме или танкетке.

Набор не случаен: мы уже расска­зали о трофей­ных кино­лен­тах, геро­ини кото­рых блистали именно в таких наря­дах. В женскую моду прочно вошли наплеч­ники: они делали силуэт похо­жим на песоч­ные часы. Их приши­вали не только к пальто, но и к блуз­кам, и платьям. Неко­то­рые исто­рики моды пред­по­ла­гают, что эта тенден­ция связана с жела­нием женщин выгля­деть силь­нее, так это или нет — судить не берёмся. Напри­мер, брюки почти не носили, хотя, разу­ме­ется, ника­ких запре­тов на них не было.

Другой обяза­тель­ный атри­бут модницы — малень­кая шляпка: «таблетка» (круг­лая шляпка сдви­ну­тая на макушку) и «арбуз­ная корка» (полу­ме­сяц от уха до уха). Преиму­ще­ство таких шляпок в том, что боль­шая часть волос оста­ётся откры­той, а значит можно проде­мон­стри­ро­вать и причёску, и новый голов­ной убор. Иронично щапочки назы­вали «менин­гит­ками», хотя люби­тель­ницы таких шляпок утвер­ждали, что они отлично обере­гают голову от мороза.

Парал­лельно с немец­ким стилем в моду вошёл испано-лати­но­аме­ри­кан­ский. Для совет­ских женщин он выра­жался в юбках и платьях в горо­шек, бере­тах и тюрба­нах. Послед­ние трудно было найти в продаже, потому их роль испол­няла сложен­ная полос­кой косынка, кото­рую зама­ты­вали на макушке концами вверх.

Если одежду ещё можно было найти в мага­зи­нах, то обувь и чулки в после­во­ен­ные годы были в остром дефи­ците. Достать капро­но­вые чулки счита­лось боль­шой удачей. Впро­чем, эта проблема харак­терна не только нашей страны, а для всей после­во­ен­ной Европы. Зару­беж­ные модницы решали проблему твор­че­ски: рисо­вали швы и пятки на ногах или красили кожу в цвет чулок. Делали ли так в СССР, точно неиз­вестно — найти фото­гра­фии или другие источ­ники не удалось. Совет­ские женщины заме­няли чулки белыми носоч­ками и носили с туфлями и босо­нож­ками.

Мужская мода

Мужская мода разви­ва­лась не так бурно, как женская. Боль­шин­ство мужчин продол­жали носить воен­ную форму: не только из-за недо­статка новых костю­мов, но и из-за попу­ляр­но­сти образа воен­ного-защит­ника в целом.

Попу­лярны свобод­ные широ­кие силу­эты, двуборт­ные пиджаки, длин­ные кожа­ные пальто и куртки на молнии (их назы­вают «моск­вички» или «хули­ганки»). Во второй поло­вине 1940-х носят рубашки с мягким ворот­ни­ком, укоро­чен­ные пиджаки, брюки-гольф и вяза­ные свитера. Галстуки широ­кие и корот­кие (проти­во­по­лож­ность узким галсту­кам стиляг), узор в горо­шек или в полоску. Тона преиму­ще­ственно тёмные, достать костюм свет­лого оттенка или в полоску счита­ется роско­шью. Из голов­ных уборов — фетро­вые шляпы и кепки-вось­ми­клинки (в народе «лондонки»).

Стиляги

У боль­шин­ства сейчас слово «стиляги» прочно ассо­ци­и­ру­ется с одно­имён­ным филь­мом Вале­рия Тодо­ров­ского. В этой музы­каль­ной исто­рии яркие моло­дые ребята-стиляги проти­во­по­став­лены скуч­ным и серым комсо­моль­цам. Проти­во­сто­я­ние в фильме пока­зано гротескно, хотя и в реаль­но­сти стиля­гам прихо­ди­лось убегать от комсо­моль­ских акти­ви­стов.

Обще­ствен­ное мнение нередко видело в стиля­гах туне­яд­цев, прохин­деев, хули­га­нов и, конечно, «подра­жа­те­лей западу». Пожа­луй, это стрем­ле­ние выде­литься, модно одеться на запад­ный манер и вызы­вало больше всего недо­воль­ства. Внеш­ний вид стиляг высме­и­вали в кари­ка­ту­рах и фелье­то­нах:

Иностранцы! Иностранки!
Нет! От пяток до бровей
Это мест­ные поганки
Домо­ро­щен­ный Брод­вей.

« Брод­веем» на сленге стиляг имено­ва­лась правая сторона улицы Горь­кого, одного из глав­ных мест сбора стиляг в столице.

Внеш­ний вид стиляг эволю­ци­о­ни­ро­вал. В самом начале их облик действи­тельно был почти кари­ка­тур­ным: яркие широ­кие штаны, мешко­ва­тые пиджаки, носки крича­щих цветов и широ­ко­по­лые шляпы.

« В дверях зала пока­зался юноша. Он имел изуми­тельно неле­пый вид: спина куртки ярко-оран­же­вая, а рукава и полы зелё­ные; таких широ­чен­ных штанов кана­ре­ечно-горо­хо­вого цвета я не видел даже в годы знаме­ни­того клёша; ботинки на нем пред­став­ляли собой хитро­ум­ную комби­на­цию из чёрного лака и крас­ной замши. Юноша опёрся о косяк двери и каким-то на редкость развяз­ным движе­нием заки­нул правую ногу на левую. Обна­ру­жи­лись носки, кото­рые слепили глаза, до того они были ярки…»
Из воспо­ми­на­ний Дмит­рия Беля­ева, автора фелье­тона про стиляг «Типы, уходя­щие в прошлое»

Ближе к 1950-м образ «типич­ного стиляги» изме­нился. Стали носить узкие брюки-дудочки, более акку­рат­ные пиджаки с широ­кими плечами, тонкие галстуки-селёдки, причёска «кок» и лако­вые туфли на свет­лой каучу­ко­вой подошве. Девуш­кам стать «стиля­гой» было ещё проще: доста­точно было ярко накра­ситься, завить волосы и надеть узкую юбку.

Чего хотели стиляги? Вопрос до сих пор оста­ётся дискус­си­он­ным. Пресса того времени и обще­ствен­ное мнение пыта­лись пред­ста­вить их как лентяев и идей­ных врагов, кото­рые стре­мятся подра­жать «буржу­аз­ному образу жизни». Их обви­няли в «низко­по­клон­стве перед запа­дом» и в том, что они не разде­ляют комму­ни­сти­че­ские ценно­сти. Исто­рики видят причину появ­ле­ния такой субкуль­туры в акти­ви­за­ции между­на­род­ных контак­тов СССР: дипло­маты приво­зили одежду и музыку из зару­беж­ных стран, поэтому их дети стре­ми­лись вести другой образ жизни.

Можно пред­по­ло­жить, что для моло­дёжи идей­ная сторона оста­ва­лась второ­сте­пен­ной. Стиляги вообще отли­ча­лись наро­чи­той аполи­тич­но­стью. Модная, непо­хо­жая на скуч­ную школь­ную форму одежда, краси­вые танцы под загра­нич­ные ритмы и своя «тусовка» были спосо­бом само­вы­ра­же­ния и дарили ощуще­ние краси­вой жизни «как в кино».

Мода второй поло­вины 1940-х харак­те­ри­зу­ется проти­во­ре­чи­ями: стрем­ле­ние модно одеваться огра­ни­чи­ва­лось нехват­кой денег, отсут­ствием това­ров, а иногда и обще­ствен­ным мнением (как в случае со стиля­гами). Жители СССР в поиске новых обра­зов нередко вдох­нов­ля­ются запад­ным кине­ма­то­гра­фом. Прави­тель­ство пони­мало значи­мость хоро­шей совре­мен­ной одежды и уже в 1944 году учре­ждает Дом моде­лей, но нагру­жает его допол­ни­тель­ными непо­силь­ными зада­чами — контро­ли­ро­вать всю швей­ную промыш­лен­ность. Дом моде­лей будет опре­де­лять модные тенден­ции следу­ю­щие несколько деся­ти­ле­тий.

Мода 1940-х годов – Женское платье и женский стиль

Добро пожаловать в главное хранилище нескольких постов развлекательного характера о женской моде 1940-х годов: характер одежды во время и после войны, прически, макияж и т.д.

Силуэт 1940-х годов

Широкие, квадратные плечи, подтянутая талия и бедра, кудрявые волосы до плеч. Ниже представлен силуэт 1940-х годов.

Силуэт 1940-х годов выше, взят из женского издания 1940-х годов, он представлен с учетом реальных женских форм. Здесь юмористичными являются такие выражения, как «женские выпуклости».

Представленная ниже страница из John Peacocks 20th Century Fashion четко показывает, как развивался силуэт в первой половине 1940-х годов.

Модная линия 1940-х годов

Неважно, было ли это платье, свитер без рукавов, кардиган, шелковый наряд или корсаж, широкие плечи были обязательными.

Ставшие популярными в середине-конце 1930-х годов благодаря дизайнеру Эльзе Скиапарелли и актрисе Джоан Кроуфорд, в 1940-х годах они стали определять женский образ.

Корсаж

Традиционно 2 предмета одежды сшивали вместе. Популярные корсажи 1940-х годов имели объемные плечи с длинными или короткими рукавами.

Линия шеи

Высокие, округлые, милые маленькие воротнички.

Стиль в обуви 1940-х годов

Оксфорды, туфли-лодочки и босоножки были на пике популярности. Посетите страничку «Полное руководство по женской обуви 1940-х годов».

Рукава

Вставные, короткие или длинные, буфами.

Военные годы – Мода 1940-х годов

Во всех странах, вовлеченных в конфликт, дома моды либо были закрыты, либо начали работать на правительство. В Великобритании дизайнер Норман Хартнелл быстро разработал модели, направленные на массовое производство, в то же время они были яркими и женственными.

Во Франции большая часть ведущих домов мод, таких как дом моды Шанель или дом моды Скиапарелли, закрыли свои двери во время оккупации, поэтому автоматически расцвет ориентированной на потребителя и доступной моды произошел в США.

Чулочно-носочные изделия 1940- х годов

Нейлон 1940-х годов! Конечно, нейлон не был доступен каждой женщине с началом войны, так как звучал призыв сдать нейлоновые чулки властям, чтобы они смогли послужить на благо войны, начиная от парашютов и заканчивая головной частью снаряда. В то время как американки ходили без нейлоновых чулок, американская армия выдавала солдатам, идущим в Европу, нейлон, чтобы с его помощью ухаживать за британками и француженками. И все указывает на то, что это работало! Когда война закончилась, продажа нейлоновых чулок выросла до небес. Философия «сделай и почини» вынуждала женщин по обе стороны Атлантики использовать косметику и рисовать чулки, включая и швы.

Военные прически 1940-х годов

На этом очаровательном видео, взятом из архива YouTube, Вероника Лейк демонстрирует, как девушка должна собирать волосы, работая на заводе.

Юбки 1940-х годов

До колена, расклешенные, прямые, в складку клетчатые юбки.

Материал, используемый в 1940-х годах

Шерсть, хлопок, лен, синтетика, не требующая особого ухода.

Декорирование

Ограниченное число пуговиц, контрастирующие по цвету воротники и манжеты, накладные карманы.

Цвета 1940-х годов

Приглушенные, серо-голубой, бутылочно-зеленый, коричневый.

Аксессуары

Маленькие шляпки, большие сумки, обувь на высоком толстом каблуке, иногда с подошвой из дерева.

Ссылка на основную публикацию