Самые модные футболки история создания

История появления и эволюции футболки

Футболка – это простейший предмет одежды без пуговиц, воротника, карманов с короткими рукавами, одевается через голову. Она является настолько простым, удобным, а главное – неотъемлемым аксессуаром в быту, что внезапно она исчезни, и наша жизнь круто изменится … далеко не в лучшую сторону. И не только из-за того, что мы лишимся такого удобного предмета нижней и верхней одежды. Ведь футболка это также ценнейший носитель визуальной информации. Это способ самовыражения, рекламы, пропаганды и т д. Без нее современный мир кажется уже немыслимым.

Но когда-то люди, действительно, обходились без нее. Продолжалось это фактически до середины 19-го века, когда в США появился прародитель современной футболки – мужской нательный комбинезон (union suit).

Это инновационное для того времени мужское нижнее белье, было впервые запатентовано в 1869 году в Ютике, штат Нью-Йорк, и представляло собой цельный комбинезон из фланелевой ткани (традиционно красной) с длинными рукавами и штанинами, который застегивался на груди и имел две, условно назовем, ширинки в соответствующих местах для отправления малой и большой нужды. Задняя ширинка (клапан) выглядела довольно комично, отчего сразу же получила множество смешных названий: «смотровой люк», «откидное сиденье» и тд.

Нательный комбинезон быстро завоевал популярность и сохранял ее вплоть до 20-го века, когда его стали активно вытеснять кальсоны (long johns). Однако даже в середине 20-го века в сельскохозяйственных районах США многие фермеры все еще отдавали дань традиции и продолжали носить нательный комбинезон, причем, зачастую не меняли его неделями или даже на протяжении всей зимы. Да хранит их Господь!

Тем не менее, уже в конце 19-го века распавшийся надвое нательный комбинезон породил то, что вскоре должно было стать футболкой. Верхняя его часть (тогда она еще практически всегда была на пуговицах и зачастую с длинными рукавами) приглянулась докерам и шахтерам. Она идеально подходила для тяжелой физической работы, просто одевалась, снималась, стиралась. Кроме того, она стоила совсем недорого в силу незамысловатости своего кроя.

Таким образом, простые парни из рабочего класса, мыслившие исключительно утилитарно (кстати, они же популяризировали джинсы), быстро сообразили, насколько функциональна и удобна верхняя часть нательного комбинезона. Это со временем поняли и высшие чины американской, в частности военной, администрации.

Во время испано-американской войны 1898 года (колониальная война за Кубу, Филиппины, Пуэрто-Рико) белая футболка из хлопка с круглым воротом без пуговиц уже была частью униформы матросов и морских пехотинцев. Она идеально подходила для ношения в условиях тропического и субтропического климата, так как хорошо продувалась, защищала тело от солнечных ожогов и хорошо впитывала пот, быстро сохла. Матросы часто снимали кители и работали в одних футболках, которые не стесняли их движений.

После войны футболка, на тот момент уже получившая свое современное название T-shirt по причине своей Т-образной формы в расстеленном состоянии, стала завоевывать признание широких масс. Ее стали носить рабочие из самых разных отраслей, фермеры, молодежь. Для последних футболки изготавливались самых разных цветов и из разных тканей. В отличие от практичных работяг молодые люди старались выглядеть ярче, интересней и выделяться из толпы. Видимо, это и стало первым толчком, который повлек за собой последующее превращение футболки в модный предмет одежды.

Однако в начале 1930-х годов с наступление Великой депрессии, которая продолжалась вплоть до 1939 года, уже никому не было дела до моды. Футболка снова заняла свое место чисто практичного предмета одежды, основным преимуществом которого была простота и дешевизна, возможность носить ее как предмет верхней, так и нижней одежды. В этот период футболки делали из самого дешевого и тонкого полотна, и эстетические соображения в их отношении практически отсутствовали.

Только после Второй мировой войны, во время которой футболка широко использовалась как часть униформы в армиях самых разных стран, этот предмет одежды стал приобретать новый характер. Ветераны возвращались домой, снимали униформу, но практичные футболки продолжали носить. Футболка становилась все популярнее.

В 1951 году-х годах, выходит фильм «Трамвай Желаний», где главный герой (Марлен Брандо) – воплощение мужского естества и грубости – носит футболку. Фильм становится обладателем многих наград, а футболка, наконец, приобретает статус особо модного предмета одежды.

Примерно в это же время в Майами, Флорида, компания Tropix Togs начинает наносить на футболки первые надписи и изображения. Поначалу это были названия курортов. Однако ассортимент стремительно расширялся, так как владелец компании Сэм Кентор сразу же уловил потенциал этого нового носителя визуальной информации. Вскоре по лицензии Уолт Диснея они выпускают футболки с изображением Микки Мауса и Дэвида Крокета. Начинается эра шелкотрафаретной печати, промо футболок, сувенирной продукции, модных тишек.

С этого момента в этой области основное внимание (как со стороны производителей, так и потребителей) уделяется уже не столько крою и материалу футболки, которая тогда уже достигла своей современной лаконичной формы, сколько принтам, которые наносятся на футболку, то есть изображениям и надписям на них.

Футболка приобретает статус некого информационного мобильного носителя, отлично подходящего для распространения в массах самых разных идей, как коммерческих, государственных, так и личных, антиправительственных, идеалистических. Этому во многом способствует дешевизна нанесения на футболку изображения методом шелкотрафаретной печати, себестоимость которой стремится к нулю при больших тиражах.

Именно поэтому одними из первых компаний, прибегнувшим к массовому тиражу футболок с фирменными надписями и изображениями, были (и остаются) одни из крупнейших игроков на рынке – Coca-Cola и Walt Disney. Они и стали родоначальниками рекламных промо и сувенирных футболок. Эксперимент оказался настолько удачным и рентабельным, что к началу 1990-х годов эта практика уже прочно закрепилась среди коммерческих предприятий во всем мире.

Коммерческим футболкам уже тогда можно было противопоставить молодежные футболки, вернее те из них, которые производились вразрез с устоявшимися канонами мировой экономической и политической системы, главным образом, американской. Эти футболки, как правило, выпускались мелкими тиражами, изготавливались индивидуально на заказ и служили для самовыражения молодежи, а также для пропаганды ее идеалов, идей, образа жизни, протеста.

Таким образом, в 1960-х футболки стали неотъемлемой частью гардероба молодежи, тогда повально увлекавшейся музыкой. Футболки носили все – от рок-музыкантов с мировым именем, до вечно обкуренных хиппи, дворовой шпаны и байкеров. Это были годы, когда появились первые психоделические футболки, в частности, посвященные группе Grateful Dead и другим рок-звездам, регулярно закидывавшимися ЛСД для расширения сознания, первые футболки с призывными надписями и лозунгами протеста (вспомним футболку с изображением Че Гевары, который тогда олицетворял собой для американской администрации «Красную угрозу»), футболки с изображением марихуаны и самыми разными экстравагантными надписями.

В это же время футболка попала в поле зрения многих дизайнеров (например Ральф Лорен, Кельвин Кляйн, The GAP, Aaron Schnorbitz) которые превратили этот когда-то дешевый и неприметный топ нательного комбинезона, популярный у шахтеров, в модный и дорогой предмет одежды.

Немалую роль в популяризации футболок. сыграла и известный английский дизайнер одежды Вивьен Вествуд. В 1976 году вместе с Малькольмом Маклареном, идейным вдохновителем панк группы Sex Pistols, они совместно разработали одежду для группы и в том числе их скандально известные майки и футболки.

Сегодня футболки прочно вошли в нашу жизнь. Они выпускаются огромными тиражами с самыми разными надписями и рисунками, а также малыми партиями, выполняются поштучно по индивидуальному заказу. Они по-прежнему являются удобной одеждой, мощным коммерческим и пропагандистским инструментом, средством самовыражения. Пусть в своей основной массе – это лишь «прикольные» футболки с бессмысленными надписями и яркими изображениями, но они все еще остаются самым популярным и необходимым предметом гардероба. Да, футболка опосовела, но не утратила свой злободневности даже в наш век цифровых технологий и синтетических тканей.

Несколько примеров известных футболок и логотипов на них

Двухцветный (изначально красно-черный) принт – вид анфас непреклонного партизана и революционера Эрнесто Че Гевара – кумира бунтующей молодежи, созданный в 1968 году ирландским художником Джимом Фицпатриком (Jim Fitzpatrick) на основе фотографии Альберто Корда. .

В 1970-е годы, во времена холодной войны и “Красной угрозы”, изображение олицетворяло коммунистические идеалы и борьбу против правящих кругов загнивающего Запада, однако со временем утратило злободневность в связи со смягчением политического климата и падением социалистического лагеря.

Кроме того, Фицпатрик намеренно не сохранил за собой права не использование принта с целью распространения революционного образа Че Гевара среди широких масс, что привело к его использованию множеством сторонних предприятий чисто в коммерческих и декорационных целях.

Широко известные губы и высунутый язык, созданный Джоном Паше (John Pasche) по заказу вокалиста The Rolling Stones Мика Джаггера к выходу их альбома Sticky Fingers (1971 год). Один из первых ярких примеров брендинга для рок-групп. Сегодня это изображение знают даже люди, далекие от музыки.

По словам автора, его выбор определило то, что “разговаривая с ним (Джаггером) лицом к лицу, первое, что бросается в глаза – размер его губ и рта”.

Дизайн группе понравился настолько, что помимо оговоренных 50 фунтов стерлингов, Паше получил еще и премиальные в размере 200 фунтов. Не так уж и высокая цена за этот оригинальный логотип, если учесть, какую прибыль продолжает извлекать из это группа The Rolling Stones.

Творение графического дизайнера Милтона Глейзера (Milton Glazer). Логотип создан в рамках рекламной компании середины 1970-х по развитию туризма в штате Нью-Йорк, которая должна была продлиться два месяца. Идея была заимствована им у канадской радиостанции, которая проводила подобную компанию с названием «Монреаль – город с сердцем».

Однако логотип оказался настолько удачным – особенно хорошо он смотрелся на белых футболках – что успешно продается по сей день и тесно ассоциируется с Нью-Йорком.

Второй всплеск “популярности” логотип получил после террористической (или федеральной, что больше похоже на правду) атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года. В знак солидарности и поддержки жители города и приезжие активно покупали и носили эти футболки.

Читайте также:  Джинсы levis и Джинсовый стиль в одежде

Авторство этого рисунка на футболку, который можно увидеть во всех уголках мира в самых разных формах и вариантах, остается неопределенным.

Согласно некоторым источникам массовое использование этого логотипа, в том числе на футболках, начали в 1970 году Бернар и Мьюрей Спейн (Bernard and Murray Spain). Большинство смайликов сопровождалось надписью “Have a nice day” (Желаем приятно провести время).

История одной вещи: майка

Как часто бывает, что история возникновения какого-либо предмета покрыта мраком и имеет несколько разных гипотез появления. К таким вещам можно отнести майку- известный всем и крайне простой элемент повседневного гардероба. Возможно, одежда, напоминающая современную майку, была известна ещё во времена Древнего Египта. И позже у разных народов встречались вещи, напоминающие её. Так или иначе, изначально майка выполняла функцию исключительно только нижнего белья. На всеобщее обозрение выйти в майках в люди впервые позволили себе мужчины, используя её как элемент купального костюма на пляже. Затем майка стала неотъемлемой частью экипировки спортсменов: она изготавливалась из дышащих материалов, в ней не было жарко, она не сковывала движений, легко и быстро снималась-одевалась.

Спорт оказал большое влияние на внешний вид и качество этого вида одежды. Дизайн стал ярким, уникальным для каждой команды, а для пошива маек стали использоваться более современные материалы и применяться инновационные технологии.

Также по вкусу этот универсальный и удобный предмет одежды пришёлся военным и её активно носили в армии, также не надевая сверху рубашки.

Что касается повседневного гардероба, то в массовую моду майки вошли в 1980-х годах. Конечно, первыми, кто осмелился и позволил себе использовать майку в качестве элемента своего образа — это кинозвёзды и артисты. В майках, которые эффектно подчеркивали фактуру накаченного тела, сексуально расхаживали главные герои голливудских кинолент. В качестве удобной сценической одежды майки выбирали различные рок-музыканты и поп-исполнители. Глядя на своих кумиров, более активно и уверенно майки в качестве верхней одежды стали носить многочисленные фанаты и поклонники. И в итоге, майка из нижнего белья превратилась в один из основных базовых элементов повседневного гардероба и стала универсальной основой для составления разнообразных Casual образов.

Современная майка может быть представлена в разных видах, что делает её ещё более функциональной:

— Т-образная классическая модель майки «Cutoff shirt». Отличный вариант для стилей Street casual и Sport casual.

— майка «Muscle shirt» относится к более спортивному варианту и используется в основном в мужском гардеробе.

— модели женских маек «Halter top» и «Tube top» подойдут для придания обращу романтичности и эротичности. Первая модель имеет открытую спину и тонкие бретельки, которые завязываются на шее, а вторая — внешне похожа на трубочку, так как не имеет ни бретелек, ни рукавов. Особенно хорошо эти модели смотрятся с длинными юбками. Однако, эти виды маек наиболее требовательны к своим обладательницам в плане учёта особенности фигуры.

— ещё одна женская майка на тонких бретельках «Spaghetti-strapped shirt» является самой распространённой и базовой моделью, которую можно смело использовать в составлении образа в стиле Business-casual или Smart casual.

— майки «T-back shirt» имеют нестандартный крой спинки в виде буквы «X». Если вы хотите придать образу гранжа и дерзости, то они вполне подойдут.

— наиболее преуспевшая в популярности в индустрии моды — известная в народе майка-алкоголичка или «Wife beater». Несмотря на ассоциации, возникающие с ней (неотъемлемая часть образа алкоголиков и хулиганов), эта модель считается классикой и активно носится как мужчинами, так и женщинами. Майка имеет округлый вырез и пройму, обработанную косой бейкой и облегают фигуру, подчеркивая формы. Майки-алкоголички выполняются чаще всего без какого-либо декора, однотонными, что делает их ещё более универсальными. Особый «писк» и must-heave — белая майка «Wife beater», которая подойдёт абсолютно к любому стилю, сочетается с любым предметом одежды (от джинсов и юбок до строгих пиджаков и брюк), смотрится аккуратно и свежо. А летом на загорело тело — ещё и сексуально.

Майка- простой и незамысловатый предмет одежды, но с ней так же легко и просто можно создать множество интересных образов. В любом повседневном гардеробе необходимо иметь несколько базовых однотонных моделей маек и несколько ярких, принтованных. Тогда вы всегда будете знать что надеть и даже если вы приобрели вещь, не подумав заранее, с чем её комбинировать («любовь с первого взгляда», как говориться), то однотонная майка всегда вас выручит. А дизайнерская майка необычного оригинального дизайна всегда сделает вас «своим» (или «своей») на любой модной вечеринке.

Как появилась футболка: из истории вещей

13 августа 2018

Ещё сто лет назад появление в футболке вне стен дома считалось моветоном , а сегодня без неё нельзя представить ни мужской , ни женский гардероб. Как футболка стала модной — наш исторический экскурс.

Сегодня футболка — самый универсальный и демократичный предмет гардероба. Хотя часто словари и определяют её как «спортивную трикотажную рубашку без рукавов», мы надеваем футболку далеко не только в фитнес-зал или на пробежку. В истории футболки, кстати, даже нельзя выделить такого этапа, во время которого она использовалась бы только для занятий спортом! А с футболом её название оказалось связано только в русском языке… Но обо всём по порядку.

Эпоха до футболок

«Прародителем» футболки принято считать мужской комбинезон — цельный предмет, использовавшийся как нижнее бельё, на пуговицах, с длинными рукавами и штанинами. В XIX веке комбинезон был разделён на верхнюю и нижнюю части. Получившаяся нательная рубаха впоследствии и эволюционировала в то, что ныне на английском называется «T-shirt», а на русском — «футболка».

Какие футболки в моде этим летом: топ-5 вариантов

Появление футболки

Морские пехотинцы в футболках

Хотя футболка в современном виде появилась не так давно, имени её изобретателя история не сохранила. Да и о моменте появления ведутся споры.

Согласно одной из версий, «датой рождения» футболки можно считать 1913 год: тогда появилась модель нижней сорочки без пуговиц и воротника, с короткими рукавами. Сначала её носили морские пехотинцы и подводники.

По другой версии, футболка стала таковой, когда ей было дано имя — «T-shirt», «Т-образная сорочка». Хлопковую фуфайку без ворота с короткими рукавами назвали так из-за её формы, напоминающей букву «Т». Название появилось в 1920-х и почти сразу было зафиксировано словарями.

Во время Второй мировой войны «тишотка» как часть обмундирования получила широкое распространение — теперь она стала элементом униформы не только флота, но всех западных армий. Популярности ей добавил журнал Life, в 1942 году поместивший на одну из своих обложек фотографию курсанта стрелковой школы ВВС в Лас-Вегасе в такой футболке.

Вернувшись домой после войны, солдаты продолжили носить «тишотку» и «на гражданке». Футболку носили также представители рабочего класса. Став довольно популярной, «тишотка» была символом единения, мужественности и труда, сильна была память о ней как о части военной формы. Однако модным этот предмет гардероба пока назвать было нельзя.

Обложка журнала Life — первое сохранившееся фото футболки с принтом

Как украсить футболку своими руками

Футболка становится модной

Постер к фильму «Трамвай «Желание»

Вознесению «тишотки» на модные пьедесталы помог кинематограф. В фильме «Трамвай «Желание», вышедшем в 1951 году, герой 27-летнего Марлона Брандо появляется на экране в простой белой футболке, подчёркивающей фигуру. Картина имела огромный успех и стала классикой, та же судьба ждала и футболку. Продажи «тишоток» резко пошли вверх. Если раньше выйти из дома дальше пределов сада в футболке считалось дурным тоном, теперь «тишотки» всё чаще стали появляться и на экране, и на сцене. Футболки носили и музыканты-бунтари, и модники, и хиппи, и политики.

Лайфхак: как незаметно зашить дырку на футболке

Футболка как высказывание

Фотограф Саймон Баркер и модель Джордан в одежде от Вивьен Вествуд

Только появившись, «тишотка» была однотонной, белого цвета. Но вскоре на неё начали наносить надписи и символы. Первым сохранившимся фото футболки с принтом считается как раз тот самый снимок курсанта с обложки Life. Хотя есть сведения о том, что принты на футболках печатались и раньше. Например, в 1933-м в спортивном магазине в Мичигане продавались футболки фирмы Champion с надписью Michigan, а в 1939 году Компания «Бифи Ти» выпустила первую рекламную футболку, анонсируя фильм «Волшебник страны Оз». В 1948 году футболка впервые стала «площадкой» для политической агитации: американский губернатор Томас Эдмунд Дьюи использовал этот предмет одежды для своей предвыборной кампании.

Настоящую популярность надписи на футболках получили в 60-е — и дальше она только росла. Названия спортивных команд и музыкальных групп, забавные (или не очень) рисунки и символы, агитационные или провокационные изображения и высказывания, логотипы и слоганы брендов, портреты, фотографии, абстракция… Футболка стала универсальным «холстом», способом высказывания, выражения себя, формой пропаганды, знаком отличия и принадлежности — и исключительно модной вещью.

Эволюция платья: из истории вещей

Футболка в СССР

Футболисты клуба «Динамо»

Считается, что «тишотку» в Советский Союз «завезли» с Запада отечественные спортсмены. Удобная фуфайка без ворота и рукавов стала одеждой для тренировок и игр наших футболистов, и вскоре её начали носить также болельщики и другие спортсмены. Слово «футболка» в русском языке появилось в 1920-е, а в словаре оно впервые было зафиксировано в 1940 году.

История дефиле и Недель мод: от частных показов — до грандиозных шоу

Футболка в женском гардеробе

Кэмерон Диас, начало 90-х

В женский гардероб футболка пришла в 1960-х годах, однако настоящую популярность обрела в 80-е. Тогда в моде был как классический белый, так и яркие цвета, оверсайз и подвёрнутый рукав, контрастные надписи, лого и рисунки, разрезанный в «лапшу» подол и короткие майки, открывавшие талию… Постепенно футболки «успокоились» и помимо категорий молодёжной одежды-высказывания или спортивной одежды вошли в список вещей базового гардероба. Сегодня футболку можно надеть в спортзал, на вечеринку, в офис и даже на торжественное мероприятие — грамотно подобранная и скомбинированная, футболка уместна почти везде.

Читайте также:  Стиль барокко и рококо в коллекциях одежды, фото

Бриджит Бардо в фильме «Частная жизнь», 1962

Джейн Биркин, 1974

Линда Евангелиста в Chanel, 1991

Промо к сериалу «Беверли Хиллс 90210», 1990-е

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Невозможно представить себе гардероб современного человека без футболок. У каждого человека их несколько – на все случаи жизни. Это культовая часть стиля рокеров, необходимая часть одежды спортсменов и рабочих.

Сегодня трудно даже поверить в то, что еще лет 70 назад футболок не носили вовсе.

Так когда же они появились ?

Кто и когда подал идею создания футболки доподлинно неизвестно. Но можно с уверенностью заявить, что массовое производство началось в Америке.

Есть вот такая версия: дата появления на свет Т-образной футболки является 1913 год. Изначально ее создали для солдат американского флота, потому как она не сковывала движения, а также быстро сохла.

Т.е во время первой мировой войны американские солдаты увидели на европейских лёгкие хлопковые «прафутболки». Они быстро позаимствовали этот вид одежды, вскоре футболки молниеносно обрели популярность в самих Штатах.

Именно тогда японская атака на Перл Харбор заставила правительство формировать новую, более многочисленную армию. В результате, было призвано несколько миллионов солдат, которых надо было обуть и одеть. Вот тогда и появились первые футболки из хлопка, как усовершенствованный вариант формы британских военных. Они могли быть верхней одеждой на судне у берегов Тихого океана и нижней рубашкой в более холодном климате. Армейская нижняя рубашка получила в английском языке (точнее — в его американской версии) официальное имя t-shirt (Т-образная рубашка). И лишь придя в СССР в качестве спортивной одежды, получила знакомое нам название «футболка», действительно став элементом футбольной формы и культовым атрибутом для болельщиков и игроков.

Долгое время они оставались привилегией армии и выпускались только одного цвета — белого. В мир моды футболка ворвалась благодаря кино. В 1951 году ее впервые показали широкой публике в кинофильме «Трамвай «Желание». Главный герой, которого играл Марлон Брандо, смотрелся в ней так органично, рельефно и мужественно, что сразу стало понятно — это новая модная тенденция. А наиболее известным фильмом, повлекшим за собой невероятную моду на футболки, по праву считается «Бунтарь без причины» с Джеймсом Дином (1955). Неоднократно появляясь в «нижнем белье» на широком экране, актеры оказывали большое влияние на продвижение футболок в массы. Дешевая, удобная и практичная, она ворвалась в мир, став любимой миллионами.

В 1960-х люди впервые додумались до того, что футболки можно не просто носить – на них можно делать надписи и фото! Ясное дело, без хиппи здесь не обошлось: в основном они наносили на свои футболки различные социальные надписи, начиная с обыкновенного пацифика и заканчивая развернутыми манифестами против войны во Вьетнаме. Безумные панки в не менее безумных 70-х сделали футболки воплощением брутальности, секса и крови: Sex Pistols, например, любили тусоваться в футболках с королевой Елизаветой, утыканной булавками, или с надписью I Hate Pink Floyd.

Футболка превратилась в «говорящую вещь»: с ее помощью протестовали, страдали, радовались, требовали… и творили историю! К восьмидесятым тенденция стала заметной благодаря британке Катарин Хэмнетт — она сделала футболки с текстами вроде «Frankie Say Arm The Unemployed» («Фрэнки говорит: «Вооружаем безработных») и «58% Don’t Want Pershing» («58% не одобряют «Першинг»; речь идет о размещении ракетной установки Pershing на территории Великобритании). Спрос на футболки рос как лавина, самые популярные надписи штамповались миллионами – например, легендарная Shit Happens или I`m With Stupid

Из предмета массовой культуры футболка незаметно стала стремиться к выделению своего носителя. И если для одних оригинальность достигается актуальными надписями, для других на первом месте винтаж. По секонд-хендам бегают толпы коллекционеров с безумными глазами, фанатично разыскивающих, например, советскую футболку с олимпийским мишкой и эмблемой «Олимпиада-80». Их поддерживает мощный фронт модников – кому, как не им, известно, что настоящий винтаж – это архимодная вещь, которая будет покруче футболок-однодневок.

Что же в СССР? К нам футболки попали через спорт: на олимпиадах наши спортсмены увидели и оценили удобство этих изделий при занятиях спортом. Ну и переняли моду носить футболки на тренировках и соревнованиях. Отсюда, кстати, и русскоязычное название, ведь летом виднее всего были именно футболисты. В Советском Союзе футболка стала предметом спортивного гардероба. Это случилось в 60-е годы.

Если посмотреть фотографии тех лет, то футболки на людях встречаются крайне редко и только на мужчинах, что логично. А вот в 70-е годы хоть приоритет и сохраняется за рубашками, но футболки уже активно носятся всеми вне тренировок, в повседневной жизни. В 80-е же годы, даже до перестройки, футболки уже вовсю носятся молодежью и становятся более субкультурным предметом одежды. Чего уж и говорить о временах после 1985 года и произошедшей тогда диффузии западной и советской культур… К 1990 году футболка и в России стала привычным, абсолютно универсальным предметом одежды.

Но все они сходятся на одном: футболка – это не просто шмотка, «одна из» вашего шкафа. Это нечто большее, это вещь с душой, вещь, за которой стоит большая история и славное прошлое. А также… великое будущее, конечно!

Появление полноцветной шелкографии позволило, наконец, промышленным способом наносить рисунок на ткань. Сначала это были изображения лучших музыкантов того времени. Купить подобную футболку было сложно, так как, они продавались в основном на концертах в качестве рекламы. Но вскоре стало понятно, что это новый широкомасштабный вид бизнеса. Реклама на футболках, возможность просто и быстро создать неповторимый стиль сотрудников, расширение визуальных возможностей при проведении промо-акций – все это привело к тому, что футболка со стильным изображением стала одной из основных потребностей рекламного рынка.

Сейчас культовые футболки — как и прежде в первую очередь площадки для манифестов.

Напомню вам еще историю интересных вещей: История ремня безопасности или вот Большой путь маленького компьютера. Узнайте еще про игральные карты. Какими картами мы играем ?

История футболки

Сегодня уже сложно представить себе более нейтральный и более популярный предмет одежды, чем хлопковая белая футболка. При всей своей простоте она обладает мощнейшим стилистическим потенциалом. Как и когда эта вещь стала основой каждого гардероба и превратилась в культовую модную единицу, без которой невозможно обойтись?

Целое, но делимое

Традиционно считается, что футболка, как многие другие вещи, впоследствии ставшие классикой, впервые появилась в гардеробах военных в 1913 году. И доля правды в этом, конечно, есть. Однако эта базовая вещь имеет более насыщенное прошлое. Если углубиться в историю, то можно узнать, что ее прототип появился еще в XIX веке.

Рождение легенды случилось примерно одновременно с появлением комбинезона из красной фланели, который носили американские рабочие. Запатентованный в Нью-Йорке в 1868 году и относившийся к категории нижнего белья, он прекрасно справлялся со своей главной задачей: хорошо согревал в холод. Но с потеплением в таком костюме находиться становилось невозможным. Поэтому прежде неразлучные низ и верх были разъединены и постепенно стали жить самостоятельной жизнью. Так и появились первые футболки и кальсоны. В 1904 году компания Cooper Underwear стала активно продвигать вид нижнего белья, который надевается через голову. Согласно рекламной кампании, модель предназначалась для холостяков. Слоган обещал: «Ни булавок, ни пуговиц — никаких иголок и никаких ниток!».

Военное время

Вскоре футболку без пуговиц стали надевать в качестве нижнего белья моряки и пехотинцы. Такая одежда давала больше свободы в движении рук, что было важным во время работы на палубе или в обращении с различными механизмами и оружием. В итоге в 1913 году эта вещь была официально введена в обмундирование американских морпехов.

Кстати, выбор цвета пал на белый не случайно. Во-первых, он хорошо сочетался с палитрой военно-морской формы. Во-вторых, производство такой ткани стоило дешевле, потому что не требовало расходов на красители. В-третьих, на белом сразу же видна грязь, а это стимулировало самодисциплину и поддержание гигиены. Первые футболки шились из шерстяного фланелета, мягкого материала, похожего на фланель. Но так как после стирки они довольно долго сохли, их быстро заменили на хлопчатобумажные. Название T-shirt эта вещь получила из-за ее формы, напоминающей в разложенном виде букву «Т». В 1920 году термин внесли в словари.

Во время Второй мировой войны этот элемент униформы появился в обмундировании не только солдат флота, но и большинства западных армий. Популярности ему добавил журнал Life, в 1942 году поместивший на обложку фотографию курсанта стрелковой школы ВВС в Лас-Вегасе в белой футболке. Спрос на нее вырос и после того, как фирма Sears, Roebuck and Co. запустила рекламу, которая транслировала: «Ты не обязан быть в армии, чтобы иметь право на собственную футболку». Окончательно перейти из категории нижнего белья в повседневный гардероб эта одежда смогла лишь после окончания войны.

Бунтарский дух

К середине 1950-х белая футболка превратилась в символ современной молодежи и бунтарей рок-н-ролла. Вознесению на этот пьедестал ей помог кинематограф. Благодаря актерам Марлону Брандо и Джеймсу Дину, которые впервые появились в хлопковых тишотах в фильмах «Трамвай „Желание“», «Дикарь» и «Бунтарь без причины», эта вещь стала отчасти формой протеста против буржуазного ханжества. В это же время в Майами и Флориде несколько компаний начали наносить на футболки надписи и рисунки. Самой первой была фирма Tropix Togs, купившая у Walt Disney право на использование изображения Микки Мауса.

Читайте также:  Гиалуроновый крем от компании LIBREDERM

Настоящую популярность принты на футболках получили в 60-е. Названия спортивных команд и музыкальных групп, всевозможные рисунки и символы, агитационные или провокационные изображения и высказывания, логотипы и слоганы брендов, портреты, фотографии, абстракции — этот предмет одежды стал универсальным способом самовыражения, идентификации в обществе и просто модной вещью.

В это же десятилетие футболка вошла в женский гардероб, однако прочно закрепить свои позиции ей удалось лишь в 80-е. Тогда в моде были как базовые, так и яркие цвета, оверсайз в сочетании с подвернутым рукавом и короткие облегающие модели, открывающие талию. Но, несмотря на это, простая кипенно-белая футболка по-прежнему считалась показателем отменного вкуса. Среди звездных поклонников этой вещи были Элвис Пресли, актрисы Джейн Биркин и Жюльетт Греко. Вскоре в их клуб вступили Мадонна, Фредди Меркьюри, Курт Кобейн, Брук Шилдс, Кейт Мосс, Виктория Бекхэм и сестры Олсен.

В СССР

Считается, что классическая T-shirt в Советский Союз попала через спорт. На одной из олимпиад спортсмены увидели эту вещь, оценили ее удобство и стали носить во время тренировок и соревнований. Особенно активно в 60-е использовали в своем гардеробе такой вид одежды футболисты. Отсюда и появилось русскоязычное название. К 70-м годам, несмотря на то, что приоритет сохраняется за сорочками, футболки из спортивных залов вышли на улицы. В 80-е их уже вовсю носила молодежь.

Эпоха контрастов

В 90-е бланковые модели сдали свои позиции в пользу засилья принтов и буйства красок. Помимо этого, среди модных брендов стало популярным размещать свои логотипы на футболках, чем активно пользовались такие марки, как Calvin Klein, Versace, Dolce&Gabbana, Ralph Lauren, American Apparel и Gap. Однако нахлынувшая волна минимализма расставила все на свои места, и белые модели вновь заняли лидирующие позиции. Для промоплакатов популярного тогда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» актеры снялись в белоснежных футболках и джинсах. А в 1991 году Карл Лагерфельд показал коллекцию Chanel, в которой рискнул надеть твидовые жакеты поверх трикотажных T-shirt. Маэстро как всегда не прогадал, с тех пор прошло немало времени, а это сочетание по-прежнему считается одним из самых удачных.

Футболка сейчас

Пройдя такую длинную историю и при этом не утратив своей универсальности, футболка по праву заслужила то внимание, которое ей сегодня уделяют. Можно смело сказать, что теперь ни один гардероб не обходится без этой основы. В весенне-летнем сезоне дизайнеры искали вдохновение в эстетике 90-х, отсюда и такое количество на подиумах жизнеутверждающих принтов, техники tie-dye, логотипов и минималистичных вариантов. В таком изобилии каждый сможет найти что-то по душе.

Фото: Reserved, United Colors of Benetton, Marc O’Polo, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka

Цены действительны на момент публикации. Актуальные цены узнавайте в магазинах, указанных в статье брендов.

Краткая история принтов на футболках

Футболка появилась в нашем гардеробе относительно недавно — в конце XIX века, а популярной стала гораздо позже. Однако с момента, как человечество придумало печатать на футболках принты, этот предмет одежды стал инструментом для публичной демонстрации своей позиции, вкусов и убеждений. «Сноб» совместно с компанией «ИванычЪ Group» рассказывает, как менялись принты на футболках под влиянием социальных, политических и культурных событий

10 декабря 2019 11:53

50-е. Чистый белый

В 1951 году на больших экранах вышел фильм «Трамвай „Желание“», в котором Марлон Брандо, исполнивший главную роль, неоднократно появляется в кадре в белой обтягивающей футболке. После этого предмет одежды, который раньше носили только рабочие и военные, вошел в моду. Поспособствовал росту его популярности и Джеймс Дин, который в 1955 году появился в белой футболке в фильме «Бунтарь без причины».

60-е. Первые лозунги

Следующее десятилетие стало расцветом культуры хиппи, и белые футболки в прямом смысле слова впитали в себя все цвета радуги. Этой же субкультуре принадлежит мысль сделать футболки оружием в политической борьбе и с их помощью выражать свои идеи. Как знак протеста против войны во Вьетнаме на футболках появляется знаменитый значок пацифик и лозунги за мир, как, например, ставший культовым Make love not war.

70-е. Эпатаж

Расцвет рок-культуры в 1970-х вывел футболки на новый уровень популярности. Первыми футболку с символикой своей группы сделали Rolling Stones, напечатав знаменитый принт с языком, нарисованный художником Джоном Паше. До сих пор разные марки одежды периодически наносят этот принт на футболки новых коллекций. Примеру Rolling Stones последовали и другие рок-группы — и футболка стала способом продемонстрировать миру свои музыкальные предпочтения, не произнося ни слова.

Тогда же весь художественный потенциал футболок оценила дизайнер Вивьен Вествуд, использовав их в коллекциях в стиле панк. Многие из них вызвали настоящую полемику в обществе — так, в 1975 году в городе Челси за непристойное поведение арестовали человека в футболке, на которой были изображены два ковбоя, соприкасающиеся пенисами.

Фото: Taylor/Unsplash

80-е. Против СПИДа и наркотиков

В 1980-е в мире резко выросло число людей, зараженных СПИДом. В 1987 году американские активисты, обеспокоенные как самой проблемой, так и бездействием властей, пытались привлечь внимание к тому, что замалчивание проблемы и стигматизация гей- и би-сообществ, на которые общественность возложила ответственность за распространение инфекции, только усугубит ситуацию. Чтобы начать диалог, активисты выпустили серию футболок с перевернутым розовым треугольником, которым в концентрационных лагерях нацисты отмечали геев, и надписью «МОЛЧАНИЕ = СМЕРТЬ».

В те же годы начинается история принта D.A.R.E To keep kids off drugs, в футболках с которым до сих пор регулярно появляются американские актеры, блогеры и другие знаменитости. Аббревиатурой, которая расшифровывается как Drug Abuse Resistance Education (Образование для противостояния злоупотреблению наркотиками), обозначалась социальная программа, принятая администрацией США в ответ на рост количества несовершеннолетних наркозависимых. По приблизительным подсчетам, за первые десять лет на нее потратили больше 200 миллионов долларов. Кампания оказалась неэффективной, а вот футболка американцам приглянулась. Надпись на ней воспринималась как ирония: dare переводится с английского как «рискни, отважься», и этот посыл многим казался остроумным.

Во второй половине 80-х в СССР начинается перестройка, и одновременно набирает популярность советская символика в поп-культуре. Знамена с серпом и молотом, передовицы «Правды» и другие символы советской власти становятся модными принтами для футболок. В 1988 году в Зеленом театре парка им. Горького прошел первый международный музыкальный фестиваль «Музыканты за мир», где многие исполнители выступали в футболках с надписью «Перестройка» и символами Союза.

90-е. Ирония

Помимо принта D.A.R.E., который оставался популярным несколько десятилетий, в моду входят футболки с другими ироничными надписями и картинками. Тогда же на пике популярности оказываются вещи с портретом Че Гевары. Изображение революционера, боровшегося с капитализмом, становится одним из самых продаваемых в мире. Бывший товарищ Че Гевары Орландо Боррего так объяснил феномен «Че-мании»: «В мире свирепствующей конкуренции и консюмеризма части человечества необходим герой с истинными ценностями». Майкл Кейси, автор книги Che’s Afterlife: The Legacy of an Image, напротив, находит сложившуюся ситуацию скорее ироничной и прекрасно отражающей ситуацию в мире после холодной войны, чем воодушевляющей: «Как продемонстрировала Куба, “революция” — это, скорее, бренд, чем реальная цель».

Фото: Pexels

2000-е. Социальные кампании

Дизайн футболки «Я люблю Нью-Йорк» придумали еще в конце 70-х в рамках программы по развитию туризма. В начале нулевых, после трагедии 11 сентября, люди со всего мира надели футболки с этой надписью, чтобы выразить сочувствие тем, кто потерял родных и близких из-за теракта. Так сувенир для туристов превратился в знак солидарности и скорби. После этого футболки и толстовки со схожей символикой разных городов стали приобретать дополнительное значение, если там случались трагедии. Это произошло с футболками «Я люблю Мадрид» после терактов в 2004-м и «Я люблю Лондон» в 2005 году.

В конце нулевых дизайнеры с мировыми именами стали все чаще использовать футболки как способ привлечения внимания к общественно значимым явлениям и идеям. Так, Марк Джейкобс принял участие в масштабной кампании против рака кожи, выпустив коллекцию футболок со слоганом Protect the skin you’re in и изображением обнаженных американских знаменитостей. Благодаря участию таких звезд, как Виктория Бэкхем, Вайнона Райдер, Ева Мендес, Джейсон Томпсон, Хайди Клум и многих других, кампания привлекла огромное внимание, а дизайн стал культовым. Для одной из этих футболок обнаженным снялся и сам Марк Джейкобс.

2010-е. Феминизм и кириллица

В 2014 году новый креативный директор Dior Мария Грация Кьюри в своей первой коллекции для этого модного дома выпустила футболку с цитатой из речи нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи: We all should be feminists. После того как в таких футболках появились на публике певица Рианна и актриса Натали Портман, принт приобрел огромную популярность. Тогда и другие производители одежды стали наносить на футболки разные феминистские лозунги. Любопытно, что одна из самых популярных надписей — Future is female — появилась гораздо раньше: серию футболок с ней выпустили в США еще в 70-х в честь открытия первого в Нью-Йорке книжного магазина с феминистской литературой Labyris Books.

Streetwear и андерграунд-мода 2010-х годов запомнятся нам футболками с надписями кириллицей. Начало этому тренду положил дизайнер Гоша Рубчинский. Его коллекция футболок и других вещей с надписью «Рассвет не за горами», вышедшая в 2014 году, закрепила за кириллицей статус нового символа стритстайла во всем мире. В 2016 году тренд распространился и на масс-маркет: испанская компания Zara выпустила собственную коллекцию футболок с надписями на русском языке.

Компания «ИванычЪ GROUP» оказывает услуги пошива трикотажных изделий на заказ и нанесения принтов как на футболки, так и на любую другую одежду.

Ссылка на основную публикацию
×
×