Ткани советских времен начала СССР

История советской моды. Часть пятая – 1960-е. Начало

История советской моды. Часть пятая – 1960-е. Начало

В Москве находились два учреждения, разрабатывающие ГОСТы и ТУ для швейных изделий, одно из них ЦНИИШП (Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности), существующий и по сей день, второе – ЦОШТЛ (Центральная опытно-техническая швейная лаборатория). Находилась эта лаборатория в ведении Министерства бытового обслуживания населения РСФСР и занималась разработкой материалов для предприятий, специализирующихся на индивидуальном пошиве. В ЦОТШЛ разрабатывались лекала базовых конструкций на изделия классических силуэтов, соответствующие спросу большей части населения, и централизованно рассылались на предприятия службы быта, такие как Дома моды, ателье, швейные мастерские. Кроме того, в ЦОШТЛ велось собственное моделирование одежды.

Несмотря на то, что популярные массовые издания воспитывали в советских людях стремление к простоте и сдержанности, постоянно напоминая, что стиль советского человека отличается от стиля западного, никакой особой уникальной моды, идущей вразрез с мировыми тенденциями, в Советском Союзе, конечно же, не существовало. Была пропаганда, старательно вдалбливающая в головы, что у нас все по-своему и всё отлично, а «там» дела идут неважно, было плохое качество вещей, или вовсе их отсутствие, а тенденции моды, особенно на страницах всевозможных изданий, вполне соответствовали мировым.

«В ассортименте шерстяных тканей получают распространение ткани облегченного веса с применением синтетических волокон (в основном лавсана и нитрона). Это ткани креповых рельефных структур, типа панамы и рогожки, а также ткани, имитирующие трикотаж».

«Среди хлопчатобумажных и штапельных тканей большое место занимают ткани типа домотканых и льноподобных, такие, как гарус в новом оформлении «Надежда», «Южная» и пестроткани «Зайга» и «Улыбка». Для летних платьев могут быть использованы легкие ткани с применением ацетатного или триацетатного шелка, такие как «Соната», «Весна», «Аушра» и др., ткани из натурального шелка « Жемчуг», «Москва», «Анапа», «Индира» и сочетания его с вискозным, ацетатным и капроновым шелком».

Тканей в магазинах было много, но выбрать что-то стоящее по-прежнему составляло большого труда, так как самым слабым местом оставался дизайн. Из-за очень плохих красителей цвета тканей часто выглядели убого и печально, да и работы художников по тканям, не отличались тонким мастерством. Увы, рядом с западными образцами, отечественные часто были неконкурентоспособны.

Строгие костюмы в стиле Шанель любила носить министр культуры СССР Екатерина Фурцева, всегда вызывавшая пристальный интерес к своей персоне. Были в гардеробе министра культуры и костюмы Пьера Кардена, с которым она была в дружеских отношениях. Впервые Карден посетил Советский Союз в 1963 году в составе французской делегации деятелей культуры и искусства. С тех пор он побывал в СССР еще много раз, и даже получил на Западе прозвище «красный кутюрье». Многие советские женщины, особенно на руководящих постах, подражали стилю Фурцевой, занявшей в СССР статусное место первой леди, так как реальные первые леди не отличались элегантностью.

Популярнейшей вещью десятилетия стали короткие, чуть прикрывающие колено пальто – двубортные и однобортные. С крупными пуговицами, отстрочкой по бортам и краю воротника, с маленькими круглыми воротниками, накладными клапанами и карманами. Очень модно было носить удлинённые жакеты, заменяющие лёгкое пальто, особым шиком считались пальто-жакеты или летние облегченные пальто, сшитые из одной ткани с платьем или костюмом.

В качестве модной зимней одежды создатели советской моды предлагали носить короткие шубки, прямые или а-образного силуэта. Только вот производители одежды очень редко радовали женщин современной и стильной одеждой. Поэтому носить ультрамодные вещи могли лишь некоторые.

Модными были узенькие галстуки с маленьким узлом, вязаные галстуки. Из-за моды на свитеры и водолазки многие совсем отказывались от ношения галстука, поэтому на страницах советской прессы периодически разворачивались галстучные дискуссии. Официальная точка зрения гласила, что хорошим тоном для мужчины в публичном месте считается ношение галстука. В журналах появлялись трактаты о том, как уместно и неуместно носить эту деталь мужского костюма. Но молодые люди, старающиеся идти в ногу со временем, предпочитали спортивный стиль, для которого были характерны узкие пиджачки, надетые с тонким джемпером, короткие лёгкие курточки с модными деталями – кокетками, поясами, хлястиками, погонами, накладными карманами, встречными складками.

Именно такой знаковой вещью десятилетия, объединившей советских мужчин и женщин, стал плащ болонья – унисекс страны Советов. Плащ из тонкой капроновой ткани, которую в конце 1950-х начали выпускать в итальянском городе Болонья, пользовался колоссальным спросом в Советском Союзе. Почему он так взбудоражил воображение граждан сказать сложно, на своей исторической родине, и во всем мире плащи из болоньи фурора не произвели, ткань и ткань, ничего особенного. Но в СССР этот плащик стал легендой. Достать вожделенный дождевик мечтал каждый. За болоньей в магазинах, где их периодически «выбрасывали», выстраивались огромные очереди, плащи, привезенные из стран соцлагеря, где болоньи также получили широкое распространение, были бойким товаром на черном рынке.

Выпуск ткани «болонья» на отечественных просторах был налажен на наро-фоминском шелковом комбинате, в цеху пленочных покрытий, единственном во всем СССР. Специалисты с комбината ездили в Италию, перенимать технологию производства этой ткани. Пошивом плащей занялись многие отечественный фабрики, в том числе, и московская «Радуга». К 1970-м годам страну завалили плащами, и если первые дождевики были довольно добротного качества и вполне приличного выглядели, то болоньи 1970-х превратились в ужасную бесформенную одежду жутких расцветок.

Несмотря на вполне достоверную информацию, которую можно было почерпнуть из специализированных изданий, какие-то новомодные тенденции плавно проплывали мимо советских женщин, не затрагивая их души, а какие-то становились предметом массового вожделения.

– Воспроизведение материал запрещено –

Почему советские ткани и одежда были качественнее, чем сейчас

Эх, если бы из советских времен заглянуть в наши магазины! Ведь в них есть практически все! Расскажи жителям Советского Союза, что понятие дефицит исчезнет не только из речи, но и из жизни… Наверное, не поверили бы. Но не кажется ли вам, что, по сути, пресловутый дефицит есть и сегодня. Да, товаров много. Но качественную вещь нужно искать и искать! Поэтому все чаще приходится слышать, что в прежние, советские времена качество всех товаров было лучше! И тканей, и одежды, и бытовой техники, и продуктов! Давайте пока остановимся на одежде и тканях. Разберемся, действительно ли они в Советском Союзе были лучше, чем сейчас…

Советское качество одежды: реальность или миф?

Товары, выпускаемые промышленностью в советское время, действительно отличались высоким качеством. Да и как иначе! Ведь строго соблюдались все необходимые технологии. Производимая продукция обязательно должна была соответствовать государственным стандартам качества (ГОСТам).

Хотя приходится признать: не всегда и не всем потребителям удавалось приобрести модную одежду отечественного производства. Ее вообще в СССР обычно не покупали, а «доставали»!

Советская лёгкая промышленность не удовлетворяла запросы потенциальных покупателей, ожидавших изделия на уровне мировых стандартов.

СПРАВКА. Альтернативными путями для потребителей являлось приобретение импортных вещей и индивидуальный пошив одежды.

В чём преимущество советских тканей

Какой получится одежда, во многом зависит от материала, из которого она изготовлена. Посмотрим, как обстояли дела с производством тканей в СССР.

Качество

К неоспоримым преимуществам советских тканей относятся их прочность и износостойкость. Конечно, более высоким качеством отличались более дорогие материалы. К сожалению, случалось, что недорогие ткани линяли после стирки.

СПРАВКА! На промышленных предприятиях качество производимой продукции проверялось по государственным стандартам (ГОСТам).

Ткань, имевшая незначительные дефекты, относилась ко второму или к третьему сорту. Такой товар стоил дешевле. Продукция высшего сорта отличалась безупречным качеством.

Ассортимент

Однако, ассортимент изготавливаемых в СССР тканей был не слишком широк. Их расцветки и рисунки тоже не всегда отличались разнообразием и соответствием веяниям моды. Бывало, что рисунки на ткани отражали направление идеологии, господствующей в стране, и служили своеобразным средством пропаганды.

Когда продавали хороший материал, в магазине сразу же образовывалась очередь и его быстро раскупали.

Ценились ткани, произведённые в Великобритании и других капиталистических странах. Продукцию из Польши, Болгарии, Румынии и прочих социалистических государств тоже с удовольствием приобретали.

ВАЖНО! Новинки, как правило, привозились из зарубежных государств. Нынешние потребители ценят натуральные материалы из хлопка, льна и шерсти. В советскую эпоху были популярны нейлон, капрон и болонья заграничного происхождения.

Среди отечественных недорогих, повседневных материалов были популярны ситец, сатин и фланель. Ткани подороже (батист, штапель, жаккард, габардин) тоже пользовались устойчивым спросом.

Нарядные платья модницы тех времён шили из бархата, атласа, крепдешина и шёлковой ткани. Материалы производились на текстильных комбинатах и на ткацких фабриках.

Советская одежда: как добивались качества

А где брали качественную одежду? Было известно несколько путей к такой продукции.

  • Покупка отечественных вещей в магазине. В столице СССР, как и в столицах союзных республик вероятность такой покупки увеличивалась. Но если повезло, удавалось в обычном магазине купить то, что «выбросили» в продажу. Но большинство качественных вещей покупали «по блату» из-под прилавка.
  • Приобретение импортной одежды. Импорт в СССР отличался от сегодняшнего китайского ширпотреба. Вещи из-за рубежа были гарантированно качественными.
  • Индпошив. Попасть к хорошему мастеру в ателье или пошить обновку на дому было привычным делом. Мастера ценили своих клиентов, работали на совесть, обеспечивая высокий уровень своей продукции.

Ширпотреб

К готовой одежде применяли примерно такие же требования относительно её качества, как и к готовым тканям. Во время пошива соблюдались принятые в данной отрасли технологии. Вещи, произведённые на советских швейных фабриках, отличаются от нынешних изделий ровными строчками, прочными швами и накрепко пришитыми пуговицами.

СПРАВКА! Качество изделия проверяли по ГОСТу. Готовой продукции присваивали один из сортов, от которого напрямую зависела её стоимость: высший, первый, второй, третий.

Импорт

Несмотря на то что качество скрупулёзно контролировалось на нескольких уровнях, не всегда можно было купить качественные и модные предметы гардероба.

Одежда, привезённая из заграничных стран, была в явном приоритете у советских модниц. Многие из них прибегали к услугам «фарцовщиков», нелегально торгующим джинсами, куртками и прочей одеждой.

Индпошив

  • В советские годы большой популярностью пользовались отечественные и особенно импортные женские журналы мод с выкройками одежды. Многие женщины умели рукодельничать. Они искусно шили, вязали и вышивали. Мастерицы старались купить собственную швейную машинку. С её помощью можно было чинить, перешивать и перелицовывать одежду. Изделия, сшитые или связанные своими руками, резко отличались от стандартного ширпотреба.

  • Те советские граждане и гражданки, которым были по карману услуги ателье, заказывали индивидуальный пошив одежды. Была возможность выбирать: купить готовую одежду либо сшить себе вещь на заказ.

СПРАВКА. Шить в ателье было дороже, но гораздо качественнее.

  • Популярными были также услуги частных портних. Их работа стоила дешевле, чем услуги ателье. Однако, был риск, что портниха испортит дефицитный материал. Поэтому старались обращаться только к проверенным мастерицам.

Приходится признать: в Советском Союзе контролировалось качество одежды и тканей. Снижение требований, возможность использовать не ГОСТ, а ТУ для нас, потребителей, вышли боком. Особенно если учесть, что цены на все товары только растут… Остается только надеяться, что настанут времена, когда изобилие, которое мы получили, станет качественным.

Ткани советских времен начала СССР

Мастерица
Из: Россия
Спасибо сказали: 90629 раз(а)

.
Советские хлопчатобумажные ткани, альбом 1959 года, интересный и познавательный текст..

Такие тканечки шли на Нью-Луковские платьица, столь любимые многими из нас:)
В конце текста ссылка на продолжение темы.

– А здесь небольшой альбом великолепных советских тканей 1920-30-х гг., многие из них авторские.

Любуйтесь на здоровье!:)

Мастерица
Из: Россия
Спасибо сказали: 90629 раз(а)

целиком выложена книга “Советские ткани 20-30-х гг.”

– Как вам эти тканюхи, девушки?:)

Спасибо! Очень интересно поглядеть на старые ткани. Вот что мне особо понравилось из 20-30:
Особенно хорош рисунок с фруктовой рамкой, на платье, наверное, смотрелся замечательно. Забавно видеть “политизированную” ткань с изображением техники и т.п.
Мне, правда, не очень нравится страсть к использованию темно-красного и бордового фона. Может это и политически верно, но выглядит мрачновато и аляповато.
В этом отношении, по-моему, ткани 50-х ближе к современности, цветы, горошки, клеточки и сейчас выпускают. И расцветочки позитивные, вот например – какие клеточки, особенно синяя внизу. А вот интересно, что мои дедушка и бабушка говорят, что в собственно 50-е выбор ткани в магазинах был весьма скромный. Дедушка как-то рассказал мне забавную историю: в магазин завезли ситец -красный в белый горошек. Ну, он там был всего один, так что все девушки именно его и накупили и все сшили из него платья по одному и тому журналу – тоже совершенно одинаковые! На другой день весь институт был одет одинаково. Но это девушек не очень смутило, тогда это было в порядке вещей. И долго еще в городе повсюду попадались эти платья.
Интересно, куда шли тогда все эти ткани из альбомов, раз в магазинах их не было? На экспорт, что ли?
Грустно читать, что все эти фабрики закрылись. Теперь у нас сплошь импортная ткань! Вот и в нашем городе был огромный комбинат. В 90-е его разорили, тысячи людей остались на улице. Да, печально все это..
У меня дома есть немного старого ситца, не такого старого, конечно. Так вот качество у него – не нынешним ситцам чета.

Читайте также:  История бренда Chloe, парфюмерия Chloe - отзывы

Участник
Из: самара
Спасибо сказали: 364 раз(а)

Это по поводу нехватки ткани в стране. Не помню какой это был год. Рассказ бабушки моей послевоенный? Больше наверно похоже после военный. Так вот по характеру моя бабушка по маме была боевой и авантюристкой. Ничего для нее не было невозможного и самое главное она была женщина.ДЛя женщины ткань все! Сообщили что привозят в город матуфатуру.Были у нее знакомства , директор магазина ткани. но он сказал” отрезать я тебе отружу,если ты окажешься у прилавка,но как ты доберешься до него? Я не ручаюсь.Народу столько что просто убийство. “Пришла моя бабуля,тогда женщина была средних лет. И смотрит все стоят стеной, нет даже см между людьми, пробраться просто невозможно.Тогда она находит двоих молодцов и просит ее поднять на плечи стоящих, так раньше называли “прошла по головам” и обещает поделиться тканью,если удасться. Так вот по головам и добралась она до прилавка .Как оттуда вернулась она не помнит. Опомнилась она за забором во дворе магазина, караулят ее ребята и говорят наблюдаем “как бы вас кто не обокрал”.
Удивительно много в этой истории, то что какой надо внутренний силы потенциал ,чтобы потерять сознание и добыть невозможное. И какие порядочные люди были ,которые не бросили женщину и охраняли в подворотне.
А другой случай..был пожар и вагоны с новой ткань горели.После пожара пришлось ткани кинуть в продажу , вот было счастье для народа.
А вообще у меня образчики с того времени кое какие сохранились. Правда уцененные в 60 годах покупались.Скажу одно платье я сшила 15 лет назад и ношу ,как новое . Хлопок в рубчик, твердая. Хб ткани были разнообразные и были такие что диву дашься. Еще кусок на один наряд остался. ширина такой ткани 60 см.В это лето сшила лен, тот который куплен в 60 уцененный и тогда он просто не ценился. Сейчас он кажется тонким изящным и более натуральным.В турциив это лето балдели от моего наряда в русском стиле:)Девочки, было все было, но было в некоторых годах ух как мало. В 40 и 60 -70годы было более менее фактически все. В 70 было море тканей , но все не модные ,типа крепдешин , шифон и крепжоржен, хлопок тонкий,лен,штапель.. Все натуральное ,а надо было нам юным не натуральное , твердые стоячие ткани,ярких кислотных оттенков:)))) Все эти ткани уценялись и как то продавали все валом. Вот праздник был для женского люда нашей страны:) А бабушка моя сетовала на меня” ну что ты все недовольная какая,море ткани бери не хочу. “

Сообщение отредактировал edelweiss1 – Jan 8 2012, 08:28

Участник
Из: царская дача
Спасибо сказали: 785 раз(а)

Как дизайн советских тканей стал искусством

Бывает, что и в серьезных художественных музеях устраиваются выставки, для которых традиционное искусство – живопись, скульптуру – дополняют тканями и предметами одежды, как бы вступающими с искусством в диалог. О таких проектах иногда говорят, что они уместнее в музее декоративно-прикладного искусства, чем в картинной галерее, и часто так и есть. Другое дело – проект «Ткани Москвы», ставший одним из главных музейных блокбастеров сезона.

В советские десятилетия в бывших Провиантских складах, превращенных теперь в Музей Москвы, был гараж Генштаба СССР. Знание этой детали не позволяет посетителю освободиться от ощущения, что кирпичные стены и мощный пандус, ведущий в экспозицию, до сих пор хранят запах машинного масла. И ткацкий станок, как пролог к выставке, выглядит тут уместным, хотя дальше рассказ пойдет не столько о производстве, сколько об искусстве, о смене эпох и вкусов, о художественных течениях и предпочтениях, которым следовали создатели тканей. И о том, что большей части этих героев слава не коснулась совсем.

Точнее, героинь: начиная с советского времени дизайном тканей у нас занимались исключительно женщины – это придает выставке ощутимый феминистский акцент. Их имен никто не знал, со стороны художниц отказ от имени был осознанным, пусть и вынужденным решением, дающим иногда ту свободу в творчестве, о которой их коллеги, занятые высоким искусством, не могли и мечтать.

Время Маяковской

Преамбула к главному сюжету – обзор дореволюционной отечественной ткацкой промышленности, из которого мы узнаем, что Первая московская ситценабивная фабрика ранее носила имя эльзасца Эмиля Цинделя, Трехгорка была Прохоровской мануфактурой, а компания «К. О. Жиро & сыновья» превратилась в 1924 г., после гибели Розы Люксембург, в шелковый комбинат ее имени. Воспоминания Льва Толстого, жившего напротив фабрики на улице, теперь носящей его имя, добавляют незначительные детали. «Три тысячи женщин, – ужасался Толстой, – стоят на протяжении 12 часов за станками среди оглушительного шума и производят шелковые материи. В продолжении 20 лет, как я это знаю, десятки тысяч молодых, здоровых женщин-матерей губили и теперь продолжают губить свои жизни и жизни своих детей для того, чтобы изготавливать бархатные и шелковые материи».

Тут же посетителя развлекают описаниями проделок лионца Осипа Жиро, наказанного, в частности, за попытку спустить в Москву-реку вредные отходы производства. Эта история забавляет, но не более того – она и подобные ей здесь не главное. Вид ткани, ее фактура, меняющиеся с годами рисунки стали основным предметом исследования кураторов выставки Александры Селивановой и Ксении Гусевой. Они и составляют главный сюжет.

Он стал развиваться после революции, когда ткацкие фабрики окончательно отказались от старой практики покупки эскизов во Франции и Германии, когда уехали или растворились в советской реальности работавшие на наших производствах иностранцы. Разве что Оскар Грюн, бывший художник Прохоровской мануфактуры, известный еще и как мастер плаката, возглавил художественную мастерскую на Трехгорке. Вместе с художницами нового поколения Варварой Степановой и Любовью Поповой, трудившимися на Первой ситценабивной фабрике, он был призван преподавать во ВХУТЕМАС.

Понятно, что фигура Степановой приходит на ум первой, когда речь заходит об агиттекстиле первых пятилеток – и она тут присутствует, многократно запечатленная своим мужем Александром Родченко. Но стереотип удалось сломать, и центральной фигурой в мастерской ВХУТЕМАСа и ВХУТЕИНа, условно воссозданной в экспозиции, стала не она, а блистательная Людмила Маяковская – старшая сестра поэта, мастер аэрографической росписи. Там же мы видим эскизы рано ушедшей абстракционистки Любови Поповой и талантливейшей ученицы Маяковской Натальи Киселевой. Той, что создавала феерические динамические композиции, искусно шифруя в них аббревиатуру ВКП(б).

Королевский двор и нью-йоркский музей

Редкие художницы, рисовавшие эскизы для шелков «Красной Розы», как, например, Татьяна Тихомирова, дожили до наших дней. От кого-то осталось одно имя на эскизах или, как у Натальи Кирсановой, делавшей тонкую минималистическую графику, дата рождения – 1912 г. О создававшей необычные цветочные композиции Наталье Дзюбиной известно лишь, что она работала на комбинате в 1920–1930-х. Больше повезло Наталье Жовтис, успевшей узнать благодарность учеников, и Анне Андреевой, много лет проработавшей главным художником «Красной Розы» и возглавлявшей секцию декоративного искусства МОСХа. Дюжину эскизов Андреевой нынешним летом приобрел нью-йоркский MoMA – выяснилось, что в Штатах выходили посвященные ей публикации. В коллекции архитектуры и дизайна MoMA это второе имя российского происхождения – первым его русским приобретением стали эскизы Любови Поповой.

Что общего между монументом и вязанием

В нашей стране тем не менее имя Андреевой известно только специалистам. Среди прочего она делала эскиз платка, который в 1961 г. Хрущев и Гагарин преподнесли в дар Елизавете II. Это был первый официальный визит главы СССР в Соединенное Королевство, британцы настаивали, что по протоколу в делегацию надо включить и автора подарка. Андреева была невыездной – из бывших, беспартийная, муж-еврей прошел через ГУЛАГ, но служба королевского протокола была неумолима, художнице быстро сочинили характеристику – «политически устойчива» – и отправили в Лондон. Где впечатление на нее произвели не только королева и прием во дворце, но и нюансы текстильного производства, с которым ее познакомили: оказалось, что там художнику достаточно сделать один эскиз, чтобы жить на него год безбедно. В Советском Союзе художники по тканям отчитывались шестью эскизами в месяц.

На выставке, когда дело доходит до конца 1950-х – начала 1960-х, начинается самое интересное: динамические композиции, оптические иллюзии, предметные рисунки, трансформирующиеся в абстракцию, изломанная графика – чистый Иссей Мияке! Только лет за 20–25 до него. Это и есть кинетическое искусство, адепты которого в СССР примерно тогда оформились в группу «Движение», а в Дюссельдорфе одновременно возникла группа Zero. Дух времени, неукротимый, не поддающийся давлению и цензуре Zeitgeist, не ведал границ. Только группа «Движение» была в 1967 г. уничтожена, а в тканях эта погоня за бесконечностью, космическая одиссея продолжалась, и на эскизах, которые мы видим, стоят штампы, свидетельствующие, что рисунки были приняты к производству.

Не то чтобы ткани эти можно было свободно купить – как всякий дефицит, их в лучшем случае изредка выбрасывали в продажу. Но на улице можно было встретить сшитые из них платья, ткани формировали образ оттепельной эпохи и попадали на главные международные выставки, где неизменно получали медали. Художников на выставки не пускали, в наградных дипломах не было их имен, зато в виде тканей, особенно детских, самые смелые композиции оказывались проходными. Внучка Анны Андреевой рассказывает, как уже в начале перестройки бабушка чуть не упала в обморок, увидев по телевизору модный показ Ива Сен-Лорана: в коллекции были использованы ткани с ее рисунками. Похоже, кто-то, имевший доступ к архиву «Красной Розы», продал на Запад эскизы без ее ведома, и наверняка не только их.

«Красной Розы» давно нет. Как нет большинства производств, архивы которых дали возможность сделать ностальгическую выставку. Лишь Трехгорная мануфактура продолжает барахтаться, перенеся в условиях рынка производство вон из Москвы и оставив на исторической территории, занятой теперь сплошь арендаторами, единственный в городе, очень маленький свой магазин.

sergguard

Культура, искусство и жизнь .

Заметки русского человека

Паттерны, рисунки на тканях 1920-х – 1930-х годов . или изобретение велосипеда

Я ничего не хочу сказать, но иногда возникает чувство де-жа-вю
и на сей раз это чувство у меня связано с мультиком “Спешарики”,
а, именно, с серией “Двигатель прогресса”, который я смотрел со
своей дочкой, о том, как кролик изобрёл велосипед, игру “крестики-нолики” и многое другое .

О чём это я, а о том, что без рекламы на рынке не продашь ни одного нового продукта,
но мне кажется, что в первую очередь нужно с потребителем быть честным и
когда ты своё изобретение, которое для людей начитанных,
несомненно, является всего лишь перепевом основательно забытого старого,
т.е. плагиатом, выдаешь за своё собственное, то возникает вопрос:

Читайте также:  Как правильно выбрать и купить дубленку, фото и отзывы

это делал неофит или потребителя сознательно вводят в заблуждение.

А не лучше ли быть честным и подвести под неплохую современную идею
историческую базу, а не рассказывать всему миру, что твой велосипед,
самый наивелосипеднейший и наипервейший велосипед в мире,
потому что он ездит боком!

Далее копирую оригинальный пост, уважаемого мной Артемия Лебедева,
без изменений, но выделив напрягающую фразу:
======================================== ======================
Оригинал взят у tema в Паттерны

Некоторое время назад мы открыли в студии новый отдел – отдел по дизайну паттернов.

Приятно наблюдать, как с нуля формируется полностью новое направление . Приятно наблюдать, как наполняется смыслом, развивается и растет то, во что никто до нас не верил.

Как одна картинка может помочь целому бизнесу.

Я не буду ничего комментировать, просто опубликую образцы тканей 1920-х – 1930-х гг.
Сразу оговорюсь, что ткани с рисунками – это лишь один из частных случаев в русском искусстве,
который можно подвести под изобретение.

«Рыбаки». Набивная ткань. Трёхгорная мануфактура в Москве. 1920-е – 1930-е гг.
Образец опубликован в издании V. Tolstoy. Russian Decorative arts. 1917 – 1937. New
York, Rizzoli, 1990. P. 258 (printed cotton with a stylized motif of fishermen, цв. илл.).

«Куклы» (Мальчики-девочки). Вторая ситценабивная фабрика в Серпухове.
1929-1931 гг. Художник: Д. С. Лехтман-Заславская. Образец атрибутирован по под-
робному описанию в диссертации Блюмин М. А. «Влияние искусства авангарда на ор-
наментальные мотивы тканей 1910-1930-х годов: на примере стран Западной Европы
и России». СПб., 2006 (ткань со стилизованным изображением детей (мальчиков и
девочек)). Образец без атрибуции и датировки опубликован в журнале «Наше насле-
дие», № 83-84 за 2007 г. (цв. ил.). Образец экспонировался на выставке «100%
Иваново» в Государственном центральном музее современной истории России в мае
2011 г.
Любопытный образец – сейчас вы видите девочек, а если перевернуть монитор, то будут
мальчики. (переворачивать изделия из репоста не рекомендую – ничего интересного не произойдёт 🙂 ).

«Фабрика». Вольта. Фабрика им. Я. М. Свердлова в Москве. 1929 г. Художник:
Е. С. Никитина. Образец опубликован в издании «Советские ткани 1920 – 1930-х
годов. Авт.-сост. И. М. Ясинская. Л., Художник РСФСР, 1977 С. 206-207 (цв. ил.,
хранится в ГРМ (поступил в 1931 г., Б-1118)). Образец ткани опубликован в книге С.
О. Хан-Магомедова «ВХУТЕМАС. 1920 – 1930». В 2-х книгах. Книга 2-ая. М.,
Ладья, 2000. С. 180 (тон. ил.) с атрибуцией – набивная ткань «Фабрика», 1929 г.,
автор рисунка С. Никитина (окончила набивное отделение Текстильного факультета).

“Лампы”. Ткань с тематическим рисунком. Первая ситценабивная фабрика в Москве.
1920-е – 1930-е гг. Образец опубликован с данной атрибуцией и датировкой в ДИ
СССР, № 2 (339) за 1986 г. С. 48-49.

«Граница на замке». Набивная ткань. Первая ситценабивная фабрика в Москве.
1929 – 1931 гг. Художник: Д. С. Лехтман-Заславская. Образец с данной атрибуцией
опубликован в издании С. О. Хан-Магомедова «ВХУТЕМАС. 1920 – 1930». В 2-х
книгах. Книга 2-ая. М., Ладья, 2000. С. 173 (тон. ил.).

“Транспорт” (“Самолёты”). Ситец. 1929 г. Художник: В. Д. Латонина. Образец
без атрибуции и датировки опубликован в журнале «Наше наследие», № 83-84
за 2007 г. (цв. ил.). Образец ткани опубликован в книге С. О. Хан-Магомедова
«ВХУТЕМАС. 1920 – 1930». В 2-х книгах. Книга 2-ая. М., Ладья, 2000. С. 184
(тон. ил.) с атрибуцией – Набивная ткань «Транспорт». Ситец 1929 г. Художник: В.
Латонина. Образец экспонировался на выставке «Индпошив» в галерее «Проун» в
Москве, июнь 2010 г.

“Дирижабли”. Ткань. Трёхгорная мануфактура в Москве. Кон. 1920-х – нач.
1930-х гг. Предположительно, по эскизу студентов ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа.
Образец опубликован в издании V. Tolstoy. Russian Decorative arts. 1917 – 1937. New
York, Rizzoli, 1990. P. 252 (cotton printed with a stylized dirigible motif against a background
representing a starry sky, цв. илл.). Образец ткани опубликован в книге С. О.
Хан-Магомедова «ВХУТЕМАС. 1920 – 1930». В 2-х книгах. Книга 2-ая. М.,
Ладья, 2000. С. 181 (тон. ил.) с атрибуцией – Ткань «Дирижабли», автор неизвестен
(предположительно, студенты или выпускники ВХУТЕИНа). Образец экспонировался
на выставке «Индпошив» в галерее «Проун» в Москве, июнь 2010 г.

Ткань с тематическим рисунком. 1920-е – 1930-е гг.

Ткань с тематическим рисунком. 1920-е – 1930-е гг.

Ткань с тематическим рисунком. 1920-е – 1930-е гг.

Ткань с тематическим рисунком. 1920-е – 1930-е гг.

Атрибуции тканей проведены для каталога Ю.В.Карповой “Агитационные ткани. Каталог частного собрания”.- М., издательство “Среди коллекционеров”, 2014.
Тираж 50 экз. Ткани из частного собрания Юрия и Светланы Каменевых.

Где можно ещё почитать об агитационных (и не только) тканях:
Библиография (по тканям), составленная Ю.В.Карповой:
1. !00% Иваново. Агитационный текстиль 1920-х — 1930-х годов из собрания Ива-
новского государственного историко-краеведческого музея им. Д. Г. Бурылина. М.,
«Первая публикация», 2010. 304+172 с. цв. и тон. ил.
2. Абрамова А. Одна из первых. К 70-летию со дня рождения В. Ф. Степановой // ДИ
СССР. № 9. 1963. С. 19-21. цв. и тон. ил.
3. Алпатова И. О композиции текстильного рисунка // Декоративное искусство. № 2.
1964. С. 15-19. цв. и тон. ил.
4. Андреева Л. В. О последних годах творчества С. В. Чехонина // Советское декоратив-
ное искусство – 76. М., Советский художник, 1978. 279 с., тираж 10 000 экз. тон. и
цв. ил. С. 230-248.
5. Акиншевич Галина. Агитткань // ДИ СССР. № 11 (264). 1979. С. 47-48.
6. Бесчастнов Н. П. Агиттекстиль // ДИ СССР. № 2 (339). 1986. С. 48-49.
7. Бесчастнов Н. П. Агиттекстиль // Наше наследие. № 83-84. 2007.
8. Бесчастнов Н. П. Художественная роспись по ткани 1920-1930-х годов: поиски и
эксперименты // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вест-
ник МГХПУ. ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН. № 3. 2010. 203 с., тираж 500 экз. тон.
ил. С. 106-112.
9. Блюмин М. А. Влияние искусства авангарда на орнаментальные мотивы тканей 1910-
1930-х годов на примере стран Западной Европы и России. Диссертация на соискание
степени кандидата искусствоведения. СПб., 2006. 287 с. ил.
10. Блюмин М. А. Коллекция текстиля в Музее прикладного искусства СПГХПА //
Декоративное искусство и дизайн: проблемы образования, творчества и сохранения ху-
дожественного наследия. Материалы научно-практической конференции 16-18 июня
1998 года. СПб., 1999. С. 97-99.
11. Бытовой советский текстиль. Первая художественная выставка. М., 1928.
12. Вострикова О. В. Ассортимент тканей и материалов в костюме России первой чет-
верти двадцатого века // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда.
Сборник научных трудов. Вып. 3. М., 2004. 285 с.С. 204-208.
13. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. М., «Бук
Хаус», 2006. 180 с., тираж 2 000 экз. цв. ил. С. 123-141, 170-171.
14. ДИ СССР. № 10. 1967.
15. Державин Б., Пестель С. Сюжетный рисунок на ткани // ДИ СССР. № 2. 1961.
С. 13-15.
16. Землякова О. Из рода Маяковских // ДИ СССР. № 5. 1988. С. 32-33.
17. Индпошив. Каталог выставки «Ручной труд». М., «Проун», 2010. 144 с., тираж —
100 экз. тон. и цв. ил.
18. Искусство в массы. № 1 (9). 1930.
19. Искусство в массы. № 2 (10). 1930. С. 20.
20. Искусство в массы. № 4 (12). 1930.
21. Искусство в массы. № 5 (13). 1930. С. 24.
22. Искусство в массы. № 9 (17). 1930. С. 15.
23. Искусство в массы. № 12 (20). 1930.
24. Искусство, рождённое Октябрём. Плакат. Фарфор. Текстиль. Государственный
Исторический музей. М., Внешторгиздат, бг.
25. К 80-летию со дня рождения Л.В. Маяковской // ДИ СССР. № 9.1964 . С. 29.
26. Карева Г. А. Новые явления в текстильной промышленности Иваново-Вознесен-
ской губернии в 1920-е годы // Забелинские научные чтения – Год 1999-й. Исто-
рический музей – энциклопедия отечественной истории и культуры. Труды ГИМ. М.,
1999. Вып. 121. 772 с. тон. илл. С. 359-365.
27. Карпова Ю. В. Агитационные ткани 1920-х-1930-х гг. // Среди коллекционе-
ров. № 4(5). 2011. С. 4-23.
28. Климов Г., Юниверг Л. СССР на Парижской выставке 1925 года. По архивным
и печатным материалам 1920-х годов // Панорама искусств – 5. М., «Советский ху-
дожник», 1982. 343 с., тираж 70 000 экз., тон. ил. С. 66-87.
29. Лаврентьев А. ВАРСТ. Геометрические цветы на конструктивистском поле. М.,
«ГрантЪ», 2002. 31 с., тираж 1500 экз. цв. ил.
30. Макаров К. А. Советское декоративное искусство. Альбом. М., «Советский ху-
дожник», 1974. 332 с., тираж – 20 000 экз. цв. ил. С. 75-77, 110-113.
31. Малинина Т. Г. Формула стиля. Ар Деко: истоки, региональные варианты, осо-
бенности эволюции. М., Пинакотека, 2005. 304 с., тон. и цв. ил. С. 205-210.
32. Мурина Е. Ткани Любови Поповой // ДИ СССР. № 8. 1967. С. 24-27.
33. Нестерова И. Ткани Комбината им. III Интернационала // Советское декоратив-
ное искусство – 7. М., «Советский художник», 1983. 263 с., тираж 10 000 экз. цв.
ил. С. 59-66.
34. По волнам нашей памяти. Городская жизнь 1920-1960-х годов. Государственный
Исторический музей. Каталог выставки. М., 2006. 72 с., тираж 1 000 экз. С. 22-23.
35. Работнова И. П. Набивные ситцы конца 20-х – начала 30-х годов // ДИ СССР.
№ 10 (191). 1973. С. 56-57.
36. Рогинская Ф. С. Назаревская М. С. М., 1955.
37. Советское декоративное искусство. 1917-1945. Очерки истории В. П. Толстой.
М., Искусство, 1984. 256 с., тираж 25 000 экз. 132 л. ил. С. 135-148.
38. Соловьёв В. Л. Ивановские ситцы. Диссертация. М., 1989. 136 с. тон. ил.
39. Стриженова Т. К. Из истории советского костюма. М., «Советский художник»,
1972. 112 с., тираж 27 000 экз. илл. С. 87-97.
40. Стриженова Т. К. Особенности работы художников промышленного текстиля //
Советское декоративное искусство – 7374. М., «Советский художник», 1975. 247 с.,
тираж 10 000 экз. тон. и цв. ил. С. 49-59.
41. Стриженова Т. К. Проблемы творчества в промышленных тканях (1928 – 1938)
// Советское декоративное искусство – 8. М., «Советский художник», 1986. 296 с.,
тираж 10 000 экз. цв. ил. С. 234-244.
42. Таньшина З. А. Ивановский текстиль первой трети ХХ века // Декоративное ис-
кусство и предметно-пространственная среда. Сборник научных трудов. Вып. 1. М.,
2007. 170 с., тираж 100 экз. С. 26-36. тон. ил.
43. Таньшина З. А. Принципы художественного проектирования текстиля (на при-
мере образцов тканей 1920 – 1930 гг.) // Декоративное искусство и предметно-про-
странственная среда. Вестник МГХПУ. № 1. 2008. Ч. II. М., 2008. 180 с., тираж
500 экз. тон. ил. С. 127-136.
44. Таньшина З. А. Зарождение отечественного дизайна текстиля // Декоративное ис-
кусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПУ. № 1. 2008. Ч. II. М.,
2008. 180 с., тираж 500 экз. тон. ил. С. 137-143.
45. Таньшина З. А. Новаторские идеи авангарда в текстиле и моделировании костюма
1920-х годов // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вест-
ник МГХПУ. № 2. 2009. 263 с., тираж 500 экз. тон. ил. С. 163-171.
46. Таньшина З. А. Творчество художника текстильного производства 1920-1930-х
годов Киры Осиповны Мосяковой // Декоративное искусство и предметно-простран-
ственная среда. Вестник МГХПУ. № 3. 2009. 255 с., тираж 500 экз. тон. ил. С.
155-169.
47. Таньшина З. А. Художественное проектирование набивных тканей для отечествен-
ной промышленности 1920-х-1930-х гг. М., 2008. 222 с., ил.
48. Темерин С. М. Русское прикладное искусство. Советские годы. Очерки. М., «Со-
ветский художник», 1960. 457 с., тираж 3 100 экз. цв. ил. С. 106-134.
49. Титова Н. Из истории советского текстиля // ДИ СССР. № 8 (81). 1964. С. 14-
17.
50. Трубкина Е. Журнал «Ателье» №1, 1923 // Русское искусство. № 1. 2006. С.
156-161. цв. ил.
51. Хан-Магомедов С. О. ВХУТЕМАС. 1920 – 1930. В 2-х книгах. Книга вторая.
М., «Ладья», 2000. 488 с., тон. ил.
52. Ясинская И. М. Советские ткани 1920 – 1930-х годов. Л., «Художник РСФСР»,
1977. 279 с., тираж 10 000 экз. цв. ил.
53. Ясинская И. М. Ткани 1920-х годов в собрании Русского музея // Сообщения
Государственного Русского музея. Вып. Х. М, 1974. С. 78-83. тон. ил.
54. Tolstoy Vladimir. Russian decorative Arts. 1917-1937. New York, Rizzoli, 1990. P.
221-262. 439 p., ill. in colour.

Читайте также:  Парфюмерия для жаркого лета Fleur de Liane LArtisan Parfumeur

Советская мода 1960-1980 годы

Эпоха правления Брежнева получила название «период застоя», но в области моды даже это застойное время можно считать прогрессивным по сравнению со сталинскими годами. В 1967-м г. страна жила под знаком великого юбилея – 50-летия Революции. В ряду торжественных мероприятий, посвященных этой знаменательной дате, было и приглашение с показом дома Шанель.

Вообще в 1960-е гг. участились различные ярмарки и выставки с участием западных фирм. Западные товары, проникавшие в страну таким образом, конечно же, не поступали в широкую продажу, а распределялись среди людей, близких к кругам, ведавшим внешней торговлей.

Появились закрытые магазины-распределители, например, знаменитая 100-я секция ГУМа – там по специальным талонам среди высокопоставленных людей и членов их семей «распределялись» западные товары, в основном, финские и австрийские. Вещи тогда ценились не по их дизайну или авторству, а исключительно по их происхождению – если про вещь говорилось «югославская», «итальянская» и т.п., это автоматически означало «шикарная».

Появилась целая сеть закрытых магазинов, которые назывались «Березка». Эти магазины торговали не на рубли, а на боны и сертификаты, в которых получали часть своей зарплаты советские граждане, по долгу службы имеющие отношение к загранице – работники посольств и торгпредств, сотрудники аэрофлота, моряки и т.п.

Манекенщица Янина Черепкова в модельном костюме. Поках мод в ГУМе 24 июня 1960 г., Москва.

Открытая советская торговля представляла собой нечто совершенно удручающее – как по сервису, так и по ассортименту товаров, а вернее – по их полному отсутствию. Понятием, вполне определяющим состояние торговли того времени, было понятие «дефицит». Если в магазине появлялся какой-то товар, представляющий интерес, никто не говорил про него «продается», это называлось «выкинули» или «выбросили» – за любой мало-мальски стоящей вещью молниеносно выстраивалась очередь, и вещь скупалась в считанные часы. Идея моды в целом не поощрялась официальной идеологией, считалась ненужной, даже вредной и растлевающей молодежь.

Новое время предлагало свои эталоны красоты. Одной из самых красивых женщин в СССР того времени считалась актриса Наталья Фатеева. Очень гламурным образом этой поры была актриса Ирина Скобцева. Образами-секси были Светлана Светличная и Наталья Селезнева.

Слева: Наталья Фатеева, Москва, 1965 г. Справа: Киноактриса Ирина Скобцева в летней гипюрововй блузке. Москва, 1960 г.

В 1965-м г., по окончании Текстильного института, во Всесоюзный дом моделей пришел работать Вячеслав Зайцев. Это было большим событием, важным для развития моды в СССР. До него в советском модном бизнесе практически не было мужчин. Зайцев был и остается талантливым художником, он интересовался западными тенденциями и воплощал их в русском прочтении. Он был первым отечественным модельером, к которому потянулись звезды театра и кино. Зайцев, безусловно, был главным модельером страны в конце 1960-х – начале 1970-х гг. Ему принадлежат многие широко известные модные образы тех лет – он одевал Эдиту Пьеху, он создал знаменитый балахон Аллы Пугачевой и т.п.

Слева: Актриса Наталья Селезнева в модном плаще с металлическими пуговицами и в полосатом поло. Москва, 1968 г. Справа: Киноактриса Светлана Светличная – звезда 1970-х гг., Киев, 1977 г.

После 1968-го г. в СССР стал постепенно проникать зародившийся в Америке стиль хиппи. Начиная с сезона 1972-1973 г. хиппи появляются в СССР – молодые люди с длинными волосами в джинсах-клеш. Одним из главных путей проникновения модных западных веяний в СССР стала поп-музыка.

Певица Алла Пугачева в платье-хитоне с черными разводами. Концерт на стадионе в Симферополе 1979 г.

Магнитофонные записи группы «Битлз», рок-оперы «Иисус Христос – суперстар» были сверхпопулярны в то время. В моду стал возвращаться стиль унисекс, который, в частности, выразился в том, что женщины на время расстались с гримом и декоративной косметикой. «Натуральные», ненакрашенные лица, веснушки, пот, длинные, часто не очень свежие волосы, стали каноном красоты. Женщины и мужчины носили практически одинаковые джинсы с низкой талией, туники, бусы и амулеты.

В 1970-е гг. во всем мире и в СССР в моде присутствуют несколько главных тенденций. Это эклектично-фольклорное направление – восточноевропейские вышитые дубленки, народные блузки и вышитые кофты, турецкая обувь, сумки через плечо, изделия из кожи, жилеты, индийские сари, марлевые кофты, цыганские юбки и т.п. Кумир этого периода Ив Сен-Лоран ввел в моду стиль ретро, вернувшись к довоенной эпохе начала 1930-х гг. Стиль ретро стал одним из главных направлений и продолжает оставаться таковым вплоть до сегодняшнего дня. Также в моду вошел стиль поп, часто аляповатый и граничащий с безвкусицей.

Эстонские манекенщицы в пляжных костюмах из набивного ситца и сатина работы Саймы Крик. “Силуэт”, лето 1973г. Таллин.

Основным конструктивным отличием моды 1960-х от моды 1970-х гг.было то, что в 1960-е гг. основной упор делался на цельность ансамбля – платье, брючный костюм и т.п. А в 1970-е костюм представлял собой набор самостоятельных элементов одежды со значительными вкраплениями трикотажа – например, батник (приталенная блузка типа мужской рубашки), вязаный жилет в стиле ретро и длинная юбка. Силуэт юбок макси и миди был, в основном, расклешенным, часто спиралевидного кроя.

Любимым цветком этого времени стала ромашка, сменившая популярный в 1950-е ландыш. Она встречалась в текстах популярных песен, изображалась на тканях, в вышивках и т.п. Новинкой 1970-х гг. стало возвращение в русле моды на ретро обуви на платформе, в частности – сабо.

Ткани становились год от года все более цветастыми. В моде были так называемые «бабушкины рисунки» в мелкий цветочек, штапель стал дефицитом. Популярности его способствовала показанная Славой Зайцевым в 1973-м г. «Штапельная коллекция», в которой он использовал все залежавшиеся ткани отечественного производства. 1970-е гг. – это эпоха обилия аксессуаров, в частности, шляп с мягкими обвисающими полями. В эпоху хиппи, или, как их еще называли, детей-цветов, пиком моды было декорирование цветами всех аксессуаров и предметов одежды и обуви. Для первой половины 1970-х гг.характерно также смешение орнаментов – например, гороха с полоской. Одним из популярнейших аксессуаров того времени была шаль, главным образом, вязаная крючком.

Манекенщица Валентина Малахова в брючном костюме и репсовой куртке. “Мода стран социализма”, 1968г.

После 1968-го г. навсегда умер диктат моды в отношении длины – стали допустимы самые разные длины одновременно. В 1974-1975-е вернулось мини, его отличие от мини предыдущей модификации – сильная расклешенность. Настоящий триумф переживает в эту эпоху трикотаж, в частности, кофты и кардиганы-унисекс, вещи грубой ручной вязки, вязаные головные уборы. В моду вошел грим в стиле ретро – выщипанные в ниточку брови; цветные тени для век; накрашенные ресницы; т.н. «коррекция лица» – румяна или темная пудра на скулах; помада перламутровая или с эффектом «мокрого» блеска.

Фольклорная направленность одежды проявлялась в простоте кроя и используемых материалов. Именно благодаря этому в СССР обрела большую популярность одежда собственного или кустарного производства. Появилось множество мастеров, шивших на продажу батники, джинсы, юбки-спирали и вязавших модные шапочки, длинные шарфы и т.д.

Манекенщицы Галя Иванова и Татьяна Михалкова, в шерстяном жилете и пончо отделанных гуцульским орнаментом. Москва, 1971 г.

Основными источниками модных предметов одежды в 1970-е гг. были не магазины, а толкучие рынки, в первую очередь, в крупных портовых городах – Одессе, Владивостоке, Калининграде, Ленинграде. Из стран социализма наиболее продвинутой в отношении моды была Польша, и польские туристы везли в СССР модные вещи, а в обмен увозили икру, водку и золотые украшения. В Ленинград, гонимые действовавшим у них на родине сухим законом, по однодневной визе ехали финны, которые также везли чемоданы модных вещей для обмена на водку.

Вторая половина 1970-х гг. отмечена полным триумфом стиля ретро с элементами других направлений, таких как стиль диско и стиль панк. О моде конца 1930-х – начала 1940-х гг. напоминали, прежде всего, вернувшиеся подкладные плечи. Приметой стиля диско стали блестящие ткани, а его наиболее яркими представителями – музыкальные группы «АББА» и «Бони М». Джинсы были смещены с пьедестала моды атласными брюками-банан с золотой отстрочкой или кантом. В моду, несмотря на их дефицитность, стали возвращаться меха, в особенности пушистые, типа енота или песца.

Манекенщица Элла Шарова в костюме из штапеля на показе моделей Славы Зайцева и Общесоюзном доме моделей одежды.Москва, начало 1970-х гг.

В советских домах моды того времени часто устраивались показы, которые отличала своя специфика. Манекенщиц было мало, они должны были показать всю коллекцию, многократно переодеваясь. Им часто не предоставлялась обувь, т.е. они должны были пользоваться на показах своей или одевать одну пару обуви по-очереди.

Для изменения внешности очень популярно было использовать парики. Манекенщиц никто не обучал ни движению, ни профессиональным приемам работы на подиуме. В целом показы оставляли впечатление доморощенности и самодеятельности. Представляемые на показах коллекции, как правило, воспроизводили модные западные тенденции, но лишали их особых остромодных деталей и делая более обыденными.

Слева: Манекенщица Таллинского дома моделей в вязаной крючком шали с кистями. Фотография из журнала «Силуэт», 1971 г. Справа: Манекенщица Татьяна Чапыгина в вечернем туалете в стиле ретро. «Журнал мод», 1979 г.

Особой проблемой было найти мужчин-манекенщиков, поэтому в их роли часто выступали случайные люди, вроде шофера или охранника дома моделей.

Наиболее продвинутыми на запад считались и были в СССР прибалтийские республики – в Риге, Таллинне и Вильнюсе не только успешно работали Дома моделей, но и издавались свои собственные модные журналы, которые считались образцами стиля во всем СССР. Наиболее известным был таллиннский журнал «Силуэт», за которым гонялись все модницы страны – его без преувеличения можно назвать советским «Вогом». Не меньшей популярностью пользовались и журналы «Ригас модес» и литовский «Банга». Прибалтика вообще для всего населения СССР выполняла роль совершенно недоступной тогда заграницы; модницы всей страны стремились попасть туда, чтобы посмотреть, как выглядят, к примеру, рижанки – и взять с них пример.

Манекенщицы в вязаных свитерах, шапках и модных длинных шарфах. «Журнал мод», зима 1979 г.

В 1976-м г. в Лондоне появились первые панки. Непосредственного влияния на советскую моду они в тот период не оказали, но тенденции стиля панк проявились в аксессуарах – вошли в моду украшения из металла, часто в форме бритвочки; стало популярным носить на одежде множество булавок; вошла в моду юбка из шотландки с запахом, закалывающаяся на огромную декоративную булавку.

Нововведением стиля панк стал вошедший в моду после цветового буйства предыдущих лет черный цвет и мода на кожаные вещи, в частности, черные кожаные брюки-дудочки. Заметно повлиял стиль панк и на прически – после длинных волос в моду вошли стрижки, начесы и залаченные волосы, которые продержались в СССР еще 10 лет. Джинсы и все джинсовое вновь заняли абсолютно лидирующие позиции – джинсовым было все: от обуви до головных уборов и от зонтиков до детских колясок. Существовала целая индустрия по производству поддельных джинсов в СССР, продавались и нелицензионные копии фирменных джинсов, сделанные в Турции, Египте, Польше, Венгрии и др.

Ссылка на основную публикацию