Дизайнеры Christian Dior создадут две коллекции без креативного директора

История Дома Christian Dior сквозь эпохи

От сенсационного new look Кристиана Диора в 1947-м году до феминистских коллекций Марии Грации Кьюри в 2018-м

История модного Дома Christian Dior началась в 1946 году в маленьком особняке на парижской улице Монтень, где молодой и полный энтузиазма дизайнер Кристиан Диор открыл свое ателье. Здесь же в феврале 1947-го он представил модной публике знаменитую коллекцию New Look с расклешенными юбками и подчеркнутой талией. Новый силуэт стал революцией в аскетической послевоенной моде. «Я создал женщину-цветок», — говорил дизайнер. Диор вернул женщинам желание нравиться, научил привлекать внимание к своей красоте. Критики ругали его за расточительное использование тканей (музе дизайнера и любимой клиентке принцессе Маргарет одно время было запрещено носить вещи бренда). Однако недовольства не помешали расширению модной империи. В 1948 году бутик Дома появляется в Нью-Йорке, а годом позже Christian Dior лицензирует под своим именем аксессуары, меха и сумки. Примечательно, что на протяжении всей карьеры в модном Доме сам Диор был только наемным сотрудником — его бренд де-юре принадлежал инвестору Марселю Буссаку.

В 1957 году Кристиан Диор неожиданно для всех умирает, и бразды правления берет его бывший ассистент Ив Сен-Лоран, становясь самым молодым кутюрье в мире — тогда ему был всего 21 год. В первой коллекции сезона весна-лето 1958, под названием «Трапеции», дизайнер немного ослабил сковывающие тело фасоны, доминировавшие у Кристиана Диора, и представил совершенно новый, трапециевидный силуэт. Ив Сен-Лоран комментировал это так: «Я позабыл о фигуре в пользу стиля».

Когда Ива Сен-Лорана призвали в армию в 1960 году, на его место был назначен Марк Боан. Возглавляя модный Дом почти три десятилетия (до 1989 года), французский дизайнер представил так называемый Slim Look — более гибкую и мягкую адаптацию канонического силуэта Dior. Благодаря такому ходу в круг знаменитых клиентов Дома вошли принцесса Монако Грейс, Софи Лорен и Марлен Дитрих. К сожалению, со временем интерес публики к видению Боана стал угасать, и владелец Christian Dior Бернар Арно (он приобрел бренд в 1985 году) принял решение сменить креативного директора.

Преемником Боана стал итальянец Джанфранко Ферре — первый иностранный дизайнер, приглашенный работать в Christian Dior. Ферре вернул эстетику основателя Дома Кристиана Диора, сделав ставку на рельефный силуэт, утонченный декор и истинно французский шик. Неудивительно, что его первая коллекция была принята публикой на ура. Позже за любовь к архитектурности Джанфранко прозвали «Фрэнк Ллойд Райт мира моды» — по аналогии с именем известного американского архитектора и дизайнера интерьеров Фрэнка Ллойда Райта. Триумф Ферре длился относительно недолго — он покинул бренд в 1996 году.

Пост креативного директора занял экстравагантный бунтарь Джон Гальяно. Именно с его легкой руки в стилистические коды Christian Dior вписались аванград, замысловатый декор и подчеркнутая театральность. Гальяно правил 5 лет, пока из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам в один день не позволил себе публично явные антисемитские высказывания и нападки — за это руководство было вынуждено уволить гения.

После Гальяно творческим процессом временно руководил его помощник Билл Гейтен, пока в 2012-м на модную сцену не вышел бельгиец Раф Симонс. Адепт минимализма, Симонс по-своему прочитал архивы бренда: он убрал все лишнее и подчеркнул суть — форму, ту самую женственную геометрию, которая когда-то разбила сердце всем модникам. Дизайнер переосмыслил бар-жакет, представив его то в виде смокинга, то доведя до полноценного платья, добавил инновационные материалы (вспомним знаменитые латексные ботфорты), сделал ставку на футуристичные принты вкупе с фирменными цветочными метафорами Christian Dior. Кто-то его осуждал, кто-то восхищался, однако одно можно сказать точно — три года его работы в Christian Dior вошли в историю Дома как одни из самых ярких и неожиданных. Он покинул бренд по личным причинам, показав прощальную весенне-летнюю коллекцию 2016 в Лувре.

В июле 2016 года за штурвал встала итальянка Мария Грация Кьюри — первая женщина на посту креативного директора Dior. С приходом Кьюри наступает новая глава в истории Дома. В своих творениях дизайнер затрагивает актуальные социо-культурные изменения. Вспомним дебютную коллекцию весна-лето 2017 года, когда на подиуме появились футболки с кричащими надписями We Should All Be Feminists и Dio(R)evolution. «Женщина Dior может быть сильной, не теряя женственности», — говорит дизайнер. Ее героиня и смелая, и нежная: она носит пышные юбки, но уже из прозрачного тюля, не стесняется просвечивающего топа-бюстье и надевает кожаный корсет поверх футболки. В последней весенне-летней коллекции 2019 и вовсе она превращается в свободолюбивую танцовщицу вроде Айседоры Дункан. Какую историю Кьюри будет писать дальше на страницах истории Christian Dior, остается только гадать и с нетерпением ждать следующего сезона.

Читайте также:

Мария Грация Кьюри о весенне-летней коллекции Dior

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Фото: Getty Images

Читайте также

Как создавались баннеры для кутюрного показа Christian Dior

Новая коллекция посуды Hermès посвящена силе флоры

© АО «Конде Наст» 2004 – 2020. Все права защищены.

Дизайнеры Christian Dior создадут две коллекции без креативного директора

«Christian Dior — потрясающая компания, и для мeня огромной привилегией стала возможность вписать пару собственных страниц в ее книгу истории, — заявил Раф Симонс, сообщая о своем уходе с поста креативного директора женского направления Christian Dior. — Я хотел бы поблагодарить г-на Бернара Арно за то доверие, которое он мне оказал, предоставив невероятный шанс поработать в таком прекрасном доме с командой, о которой можно только мечтать».

Заявление, распространенное вчера после закрытия торгов на парижской бирже, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Сейчас, когда появилась возможность сопоставить некоторые факты, возможные причины этого неожиданного ухода становятся более очевидными. Как оказалось, Симонс поставил в известность Бернара Арно, генерального директора LVMH, и Сидни Толедано, стоящего у руля Dior более 20 лет, о своем намерении не продлевать контракт еще летом.

Несмотря на комплименты и поздравления, которые Арно говорил в адрес Симонса за кулисами показа весенне-летней коллекции 2016 года, уход был уже делом решенным, хотя руководство еще надеялось его уговорить, а потому не торопилось с официальным заявлением.

Перед своим, как оказалось, последним показом 2 октября Раф находился в некотором замешательстве: «Я не перестаю спрашивать самого себя, и, чувствую, другие тоже. Мы очень много все говорим о том, куда все это идет? Ведь то, что сейчас происходит с модой — это далеко не только одежда».

Раф Симонс изначально занимался исключительно мужской одеждой и женскую начал делать лишь в 2005 году в Jil Sander. В заслугу ему ставят появление в Dior более современных линейных силуэтов, графическое видение как в фасонах, так и принтах, подчас футуристические детали, но в целом создание одежды, которая стала не частью костюмной драмы, а реальной «улицы».

Результаты последнего финансового года свидетельствуют о том, что продажи парижского дома выросли на 18%, достигнув $1,94 млрд (рост за три с половиной года на 60%).

Но, судя по всему, Симонс просто не выдержал ритма работы в Dior. Пост креативного директора Dior для многих кажется работой мечты, но занимая его, надо жертвовать личным пространством и временем. Раф родом из крошечного бельгийского городка Неерпельт, долго жил в Антверпене и привык к размеренной жизни. Уже работая на Jil Sander он не смог вписаться в рабочий ритм компании с главным офисом в Милане, при том, что масштабы этой марки несравнимы с Dior. В слишком формальной среде парижского дома он явно чувствовал себя некомфортно, что очень хорошо видно в документальном фильме «Диор и я», когда креативный директор вдруг отодвигался на второй план.

Он говорил в интервью, что с шестью коллекциями в год ему катастрофически не хватает времени: «Когда работаешь над таким количеством показов в год, то оказывается, что времени на все недостаточно. Технически — есть люди, которые шьют образцы и успевают это сделать. Но идеям не хватает инкубационного периода, а он очень важен. Когда пытаешься воплотить идею, часто смотришь и думаешь: «Отложим ее на неделю, а потом мы к ней вернемся». Но это невозможно, когда у тебя лишь одна команда, которая работает над всеми коллекциями».

Кроме того, Симонс не мог влиять на рекламу парфюмерии и косметики, в том числе с участием звезд, и дизайн бутиков: для таких гигантов, как Dior, оказывается сложным привести все к общему знаменателю видения креативного директора, из-за чего у дома оказывалось как бы несколько не связанных друг с другом имиджей.

Cамое же очевидное объяснение нежелания продлевать контракт с Dior — наладившаяся личная жизнь дизайнера и достаточно хорошо идущие дела собственной марки. Вопреки распространенной в модной индустрии «гонке вооружений», когда каждый стремится занять пост поважнее и привлечь к себе максимум внимания, Симонс выбрал свой путь — вполне безбедной, но спокойной жизни с любимым человеком вдали от перипетий модного мира.

Следующий шаг Симонса пока окутан тайной. И хотя в индустрии ходят слухи, что им заинтересовался Calvin Klein, в течение минимум года он едва ли сможет работать на какую-то другую марку, согласно контракту.

Отмечая крайне доброжелательную атмосферу, сопровождавшую решение Симонса, нельзя не вспомнить предыдущий громкий уход дизайнера из не менее известного парижского дома. Летом Александр Вэнг, который пришел в Balenciaga лишь в начале 2013 года, объявил о том, что не намерен продлевать контракт. При этом все указывало на сохранение теплых отношений между дизайнером и генеральным директором компании Kering, владеющей Balenciaga, Франсуа-Анри Пино. Для обоих коллекции следующего лета стали последними в рамках контракта.

Каковы бы ни были настоящие причины этих расставаний, положительный аккорд стал своего рода приятной тенденцией. Достаточно вспомнить несколько примеров, когда с приглашенными в большие дома дизайнерами обходились как минимум безжалостно: Кристоф Декарнен прямо накануне показа Balmain оказался на больничной койке с нервным срывом; 15-летнее сотрудничество между Kering и Николя Гескьером окончилось длительной судебной тяжбой; позорное увольнение Гальяно за антисемитские высказывания из Dior; малопривлекательное для солидного дома Valentino обращение с дизайнером Алессандрой Факинетти, узнавшей лишь из прессы, что с ней разорвали контракт; собственно с самим Симонсом в 2012-м поступили бесцеремонно в Jil Sander, приостановив с ним контракт раньше времени.

Короткий контракт: как модные дома меняют дизайнеров

В истории Dior Раф Симонс стал лишь шестым дизайнером, проработав три с половиной года. «РБК Стиль» помнит еще нескольких дизайнеров, чья карьера оказалось еще короче.

Дизайнеру Алессандре Факкинетти не повезло больше всех. Едва в еще чьем-нибудь резюме можно найти столь частую смену места работы:

Читайте также:  Как сохранить фото из Инстаграм

После продажи марки в 2005 году нынешним американским владельцам их деятельность только и сводилась к найму и увольнению новых и новых дизайнеров:

Джайлс Дикон, 2011
(2 сезона)

Эстрелла Аркс, 2010
(1 сезон)

Эстебан Кортасар, 2008-2009
(2 сезона)

Питер Дундас, 2006-2007
(2 сезона)

Венсен Дарре, 2005-2006
(2 сезона)

Эта парижская марка после ухода дизайнера Фиби Файло тоже сменила несколько дизайнеров, хотя и в более щадящем ритме:

Почему Раф Симонс ушел из Dior?

Что будет с дизайнером и домом

На должности креативного директора Dior Раф Симонс провел 3,5 года. Результат – 20 коллекций и совершенно новый Dior: динамичный, современный, остроумный, концептуальный и коммерчески успешный. Все знают об очередях на предзаказы аксессуаров Dior, созданных Симонсом. С его приходом финансовые показатели продаж Christian Dior достигли стабильных отличных результатов. За последний квартал доход французского бренда вырос на 12,9%, а темпы роста составили 5%.

Симонс постоянно твердил, что современная женщина – другая. Такая, которой не нужны театральность и драма, свойственные его предшественнику Джону Гальяно. Это несовременно

Динамичность вообще стала определяющим словом в работе Симонса и Dior. В своих немногочисленных интервью дизайнер постоянно твердил, что современная женщина именно такая – динамичная, которой не нужны театральность и драма, свойственные его предшественнику Джону Гальяно. Это несовременно. И одежда ее не должна быть предметом искусства, сдувать с нее пылинки и хранить, как музейные экспонаты, в гардеробе уже не нужно, одежду нужно носить. А еще из коллекции в коллекцию он повторял, что сегодняшняя женственность – не такая, какой она была в 50-е годы.

Именно поэтому первое, что модернизировал Симонс в Dior, – платья и юбки силуэта new look и бар-жакет. Это не понравилось поклонницам Кристиана Диора и Джона Гальяно, но пришлось по душе новой моднице, с современным и прогрессивным взглядом на жизнь.

Первое, что поменял Симонс в Dior – платья и юбки силуэта new look и бар-жакет. Это не понравилось поклонницам Кристиана Диора и Джона Гальяно, но пришлось по душе новой моднице, с современным и прогрессивным взглядом на жизнь

Так что же случилось, если Dior процветал, Арно, Толенадо и Симонс были довольны сотрудничеством и все было отлично? В своем официальном письме, опубликованном вчера, Симонс пишет, что его решение тщательно обдумано и “основано на желании сосредоточиться на других интересах, включая мой собственный бренд и увлечениях вне работы. Christian Dior – экстраординарная компания, и это была огромная честь для меня написать несколько страниц этой книги”.

Проще говоря, он устал. От загруженности. Шесть коллекций в год, включая две кутюрные, сложные в технике, колоссальное давление, на которое он, правда, никогда не жаловался. И эта усталость неизбежна, если ты работаешь на такие машины, как Dior и LVMH; усталость от ответственности, чувства долга и, скорее всего, вынужденных ограничений. Усталость была заметна, несмотря на то, что его последние круизная, кутюрная и сезонная коллекции получились блестящими.

Ограничения были связаны во многом с отсутствием времени. Для создания дебютной коллекции, а она была кутюрная, у Симонса было в распоряжении всего восемь недель. Это катастрофически мало. Весь процесс знакомства с брендом и создание этой коллекции, которая стала его первым триумфом в Dior, отлично представлены в фильме “Диор и я”. Кэти Хорин пишет, что в одном из интервью дизайнер сказал ей: “Когда ты делаешь шесть коллекций в год, у тебя нет достаточного количества времени для полного погружения в процесс. Технически да, это выполнимо. Но у дизайнера нет времени на поиск, “высиживание” и переработку идей”.

Современная мода жестока по отношению к дизайнерам. Креативный директор обязан курировать все: выпуск многочисленных коллекций, открытие магазинов по всему миру, разработку рекламных кампаний, привлечение знаменитостей. А еще нужно быть социально активным. В результате прекрасная профессия и дело жизни превращаются в “крысиные бега”, в которых дизайнер теряет себя, перестает себя слышать.

Поэтому решение Рафа Симонса, его желание посвящать больше времени собственному бренду, к слову, очень успешному, и интересным вещам, не имеющим отношения к работе, кажется очень разумным. Это решение вообще должно заставить большие бренды задуматься, почему дизайнеры, которых они нанимают, не могут продержаться на своих позициях больше 34 лет. Конечно, это всегда интересный опыт, честь и весьма прибыльное дело, но заданный концернами темп выдержать невозможно. Это люди, а не роботы.

Решение Рафа Симонса должно заставить большие бренды задуматься, почему дизайнеры, которых они нанимают, не могут продержаться на своих позициях больше 34 лет

Что будет с Dior и Рафом Симонсом? Второй, понятное дело, посвятит себя полностью Raf Simons, вероятно, будет продолжать сотрудничать с художниками и делать что-то прогрессивное, в идеале нам бы хотелось увидеть его женскую линию. В Dior опять начнут поиски нового креативного директора. На то, чтобы найти Симонсу достойную замену, снова может уйти почти год. Из вероятных кандидатур – Рикардо Тиши, Джонатан Андерсон, Фиби Файло, Оливье Тискенс. Но кто бы ни занял его место, такого Dior, которого мы видели последние три с половиной года, больше не будет. Это грустно. Но вместо того, чтобы печалиться, разумнее теперь как можно скорее занять очередь в магазине за бар-жакетом, блестяще скроенным Рафом Симонсом.

Christian Dior — история модного бренда

Здравствуйте, дорогие друзья!

Мой небольшой экскурс в прошлое посвящен гениальному кутюрье 20 века, имя которого знает весь мир — Кристиан Диор!

Его видение моды и женской красоты снискали любовь и популярность за безупречный вкус и желание выигрышно обрисовать достоинства женской фигуры особым кроем платья.

Это широкая юбка, подчеркнуто затянутая талия, покатые плечи и пышная грудь. Позже появилась знаменитая юбка- карандаш.

Вот что он говорил о своих платьях:

«Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки»

«Платья для меня — вся жизнь! Я одержим ими, они проводят меня всеми кругами ада и рая»

Из биографии Кристиана Диора

В далеком 1905 году на севере Франции, в Нормандии, на свет появился мальчик, которому дали истинно христианское имя – Кристиан.

С самого детства этот ребенок был обеспечен всем, о чем только можно мечтать. Родители мальчика с малых лет готовили его к карьере успешного дипломата.

Однако их планам не суждено было свершиться. Кристиан всегда был склонен к творчеству, любил живопись и даже попробовал себя в роли владельца весьма успешной галереи, где выставлялись произведения известных художников.

К сожалению, а может и к счастью, тяжесть военных лет не обошла Кристиана стороной – он вынужден был закрыть свою галерею.

Потеряв все, Диор принимает приглашение друга, Жана Озенна, работавшего в то время художником мод, пожить у него. Именно с этого момента начинается творческий путь Кристиана Диора в мире моды.

Цветы в творчестве Кристиана Диора

«Цветы – это самый прекрасный дар Господа Бога нашему миру после женщины»!

С самого детства Кристиан Диор был неравнодушен к цветам. Видимо, эта любовь передалась ему от матери, занимающейся садоводством на своей фамильной ферме и позволяющей сыну помогать ей в уходе за садом.

Обретя популярность, модельер не забыл о своей тяге к прекрасным представителям флоры. Он не переставал восхищаться формами цветов, они вдохновляли и радовали его, помогая создавать роскошные образы. В каждом силуэте, создаваемым кутюрье, просматривались нежные очертания свежих бутонов, тюльпанов, колокольчиков, что отразилось в первой коллекции в 1947г, которая произвела настоящий фурор!

Сложно вспомнить хотя бы одну коллекцию, созданную Кристианом Диором, в которой не нашлось бы места цветам – объемные вышивки из нитей и бисера, украшения, декорированные цветами из металла и камней, цветочные принты в тон основной цветовой гамме нарядов, все было подчинено изяществу природы.

Но самым любимым цветком был Ландыш. Он находил его божественным и бесконечно трогательным колокольчиком. Когда он создал свое знаменитое платье из белого полупрозрачного органди, где по краям оборок свисали многочисленные ландыши, оно стало одним из символом его модного дома и талисманом удачи.

В 2012 году руководитель Модного дома Dior Раф Симонс представил публике свою дебютную коллекцию, которая получила негласное название «Женщина – цветок». Шик и великолепие этого показа заключались в том, что для декора комнат, в которых проходили дефиле, использовались только лишь цветы – миллионы прекрасных бутонов, которыми был украшен каждый миллиметр стен. Желтые, красные, чайные розы, пышные пионы, королевские орхидеи, мимозы и дельфиниумы – все эти живые цветы создали сказочную атмосферу благоухания и роскоши.

Этот показ стал данью таланту и творческой деятельности основателю Модного дома Christian Dior, для которого цветы всегда были своеобразными музами и эталонами красоты.

Основные вехи модного дома DIOR

  • 1947 год – свет увидела первая коллекция модельера, которая представила поистине новый для послевоенных лет стиль моды для женщин. Утонченные линии, женственные детали – все это стало глотком свежего воздуха для прекрасной половины человечества, так уставшей от бесформенных комбинезонов, строгих пальто и костюмов, мало отличавшихся от мужских.
  • 1955 год – первый шаг к созданию линии декоративной косметики от Dior, производство которой было налажено в 1969 – именно в этом году модный дом начал выпуск губной помады.
  • Парфюмерия и ювелирные украшения от Dior покорили мир своим изяществом и утонченностью. Несмотря на то, что после смерти Кристиана Диора в 1957 году, управление модным домом довольно часто переходило из рук в руки различных талантливых модельеров и художников, основная концепция, принятая основателем, неизменно прослеживалась во всех творениях этого бренда.

От истоков и до наших дней

Кристиан Диор – 1947—1957.

Долгие поиски себя в конечном итоге привели к открытию Кристианом Диором Модного дома с одноименным названием – Christian Dior.

Основатель бренда и основоположник его традиций был первооткрывателем в послевоенном мире моды. Он вывел бренд DIOR на мировую арену и зарекомендовал себя не только талантливым кутюрье, но и уверенным бизнесменом.

Шарм, изысканность и элегантность – вот определяющие черты, присущие всем разработкам настоящего художника от Бога.

Ив Сен-Лоран – 1958—1960.

Работал в Модном доме с 1955 года. Юный, амбициозный и многообещающий модельер уже в то время был на хорошем счету, являясь ассистентом самого Кристиана Диор. Именно поэтому после его внезапной смерти Ив Сен-Лоран был назначен художественным руководителем Модного дома Dior.

В его первой коллекции в этой должности – «Трапеция», январь 1958 года – за основу была взята форма русского национального сарафана.

Читайте также:  Детская мода Российской Империи от Александра Васильева

К сожалению, на этом посту ему не суждено было задержаться надолго – в 1960 году модельер был призван на военную службу, однако и здесь он пробыл всего-ничего – только лишь 20 дней. Из-за сильного нервного срыва его демобилизовали, после чего он длительное время проходил курс психотерапии.

Придя в себя, он не стал возвращаться к прежней должности – вместе с Пьером Берже он основал свой Модный дом – Ив Сен-Лоран.

Марк Боан 1960 – 1989.

В 1958 году занимал должность художника экспортных коллекций для Америки и Британии. После призыва в армию Ив Сен-Лорана был назначен руководителем Модного дома Dior.

Находясь на этом посту целых 29 лет, Марк Боан чтил и берег стиль и традиции, заложенные Кристианом Диором. Те новшества, которые он внедрял в свои коллекции, никогда не выглядели вычурно и слишком броско.

Джанфранко Ферре 1989—1996.

Пробыв на посту главы модного дома Диор всего 8 лет, этот дизайнер был признан лучшим художником, а его коллекции – истинным творением Мастера. Его первая коллекция для Christian Dior вызвала бурю обсуждений в модных кругах.

Его работой восхищались, его называли истинным джентльменом моды, приравнивая его коллекции к творчеству самого Кристиана Диора.

Примечательно, что, несмотря на головокружительный успех, Джанфранко Ферре всегда избегал публичной славы, весьма неохотно общался с прессой, вел весьма уединенный образ жизни.

Джон Гальяно 1996- 2011.

Все творчество этого модельера буквально пропитано эпатажем и гламуром. За 15 лет своей работы в Модном доме Dior, Джон Гальяно не раз удивлял критиков и зрителей модных показов, представляя революционные, умопомрачительные, не имеющие аналогов коллекции.

К сожалению, его нетерпимость к еврейской расе поставила жирную точку в его карьере в стенах Christian Dior.

Билл Гейттен 2011—2012.

Ученик Мастера – Джона Гальяно. Его коллекции не такие броские и эпатажные, однако, несмотря на это, им суждено было обрести успех.

Воздушные и легкие, нежные и невесомые – именно так можно охарактеризовать наряды, которые создавал Билл Гейтен.

Раф Симонс 2012—2015.

Основатель бренда с собственным именем, известный модельер пришел на должность арт-директора модного дома Christian Dior, однако не занимался разработкой коллекций для мужчин. При этом он весьма преуспел в создании нарядов для женщин – его платья носили многие знаменитости шоу-бизнеса и актрисы.

Истинный поклонник творчества Кристиана Диора, Раф Симонс старался следовать его традициям, обыгрывая силуэты, созданные основателем Модного дома.

В 2015 году покинул пост руководителя Christian Dior, занявшись продвижением собственной марки, а в 2016 стал креативным директором Calvin Klein.

Мария Грация Кьюри 2016 – 2017.

Первая женщина на посту креативного директора Christian Dior. Проработав более 20 лет в Модном доме Валентино, Мария доказала, что умеет интуитивно чувствовать моду и знает, чего хочет публика.

Сменив в должности размеренного и скромного Рафа Симонса, она привнесла в коллекции от Dior изысканную смелость и современный шик, не забыв при этом о традициях, заложенных основателем бренда.

Говорить о творчестве этой леди можно бесконечно, несмотря на то, что на посту арт директора она находится всего лишь год. Поэтому одну из наших следующих статей мы непременно посвятим именно Марии Грации Кьюри – женщине, вдохнувшей новую жизнь в коллекции Модного дома Christian Dior.

Не забывайте подписываться на наши обновления, чтобы в числе первых узнавать о новых публикациях!

Спасибо за внимание!

С уважением, Алла Макарова.

Дизайнеры Christian Dior создадут две коллекции без креативного директора

Christian Dior (Кристиа́н Дио́р) – всемирно известный французский Дом моды, основанный модельером Кристианом Диором. Под брендом Christian Dior выпускается одежда, обувь, аксессуары, украшения, белье, косметика и парфюмерия, мобильные телефоны, мужские и женские часы. Christian Dior — это международная компания со штатом сотрудников 56 тысяч человек, имеющая более 60 бутиков по всему миру. На февраль 2013 года Модный дом входит в состав парижского Синдиката Высокой моды.

Слоган: I love Dior;

Компания-владелец: Christian Dior S.A., входит в LVMH (Louis Vuitton-Moet Hennessy);

Дата основания: 8 октября 1946 года;

Штаб-квартира: Франция.

Линии одежды Модного дома

  • Christian Dior Haute Couture
  • Christian Dior Ready-to-wear
  • Dior Homme
  • Baby Dior

Биография основателя и история бренда

Кристиан Диор родился в городке Гранвиль на северо-западе Франции (Нормандия) 21 января 1905 года. В 1911 году, когда мальчику исполнилось 6 лет, он вместе с семьей переехал в Париж на постоянное жительство. Еще в детстве цыганка предсказала Кристиану будущее, поведав о том, что он останется без средств к существованию, но затем разбогатеет благодаря женщинам. Естественно, 14-летний мальчик не поверил в это, ведь дела семьи обстояли более чем хорошо. По настоянию родителей Кристиан готовился стать дипломатом, для чего в 1920 году поступил в свободную школу политических наук. Однако этим Диор ограничился, ведь данная сфера мало его интересовала.

С детства он увлекался искусством и мечтал связать с ним свою жизнь. Вместо того чтобы изучать географию, политическое дело и другие науки, необходимые дипломату, Диор вместе со своим другом открыл картинную галерею, в которой они продавали произведения искусства своих современников и антиквариат. Какое-то время дела шли хорошо, но с наступлением 1930 года пришли трагические изменения: от рака умерла мать Диора, а отец разорился и заболел туберкулезом. Семья осталась без гроша.

Чтобы как-то сводить концы с концами, Кристиан по совету друзей начал продавать свои рисунки и эскизы. В 1938 году работы юного модельера были замечены известным дизайнером Робером Пиге (Robert Piguet). В 1941 году он начал работать в Модном Доме Lucien Lelong, в 1942 открыл парфюмерную лабораторию, выросшую впоследствии в фирму Christian Dior Perfume, а уже в 1946 году, после войны, Кристиан Диор смог открыть Дом Моды под собственным именем. Так началась история великого бренда Christian Dior.

Зимой 1947 года в Париже состоялся показ первой его коллекции, названной “New Look”(«Новый стиль» или «Новый облик»). Принципиально новая концепция женской одежды прославила Диора: на подиуме блистали манекенщицы в платьях с новым вариантом кринолина, узкой талией и прилегающим лифом. В коллекции была сконцентрирована вся та женственность и романтичность, которой так не хватало послевоенной столице Франции. Позже современники говорили, что модели напоминали собою только что распустившиеся цветы.

В этот первый год ошеломительного успеха у Диора случился первый сердечный приступ, после которого врачи посоветовали ему лучше и внимательнее следить за здоровьем. Новый стиль от Christian Dior был принят не сразу. В 1948 году модельер посетил Америку, где был удостоен престижной премии. Там прием публики был весьма противоречивым: многие горячо приветствовали его, но не обошлось и без оскорбительных выкриков. Некоторые высказывали свое недовольство коллекцией, называя ее чересчур откровенной для послевоенного времени. Также отмечали неудобство узких платьев, которые не позволяли ездить на лошади, и чрезмерно тесное белье. Несмотря ни на что, в этом же году Christian Dior открыл свое представительство в Америке, для которой он начал выпускать по две специальных коллекции в год, отвечающие всем требованиям американок. И вот уже через год «New Look» был принят не только многими странами Европы, но и в США, а каждую коллекцию Модного Дома встречали с восторгом.

Уже с 1948 года Кристиан Диор вместе со своим партнером Джаквесом Роуетом стал одним из первых, кто начал применять лицензионные соглашения в модельном бизнесе. Он упорядочил лицензирование производства своих моделей сначала на территории Франции, а затем и по всему миру. Так, фирменный знак Dior распространился везде, где продавалась продукция Модного Дома. В 1950-51 годах Christian Dior представил линии одежды под названиями Vertical, Oblique, Oval и Longue, также ставшие хитами. В 1952 году открылся лондонский офис Christian Dior. В 1953 году Диор основал Dior Delman — отделение, занимающееся изготовлением обуви на заказ по эскизам Роже Вивье (Roger Vivier). В 1954 году Кристиан Диор получил лицензию на производство белья. В этом же году Дома Моды Dior открылись в Мехико, Каракасе, в Австралии, Чили и на Кубе.

В 1955 году Модный Дом запустил собственную линию бижутерии Bijoux. 1956-57 годы ознаменовались созданием коллекции Arrow, Aimant, H и Libre, основанные на так называемых vareuses (куртках). За несколько лет бренд превратился в огромное предприятие, для которого трудились свыше двух тысяч человек. Сам Кристиан Диор признавал только ручную работу, поэтому каждый предмет в его мастерских создавался тщательными трудами высокопрофессиональных портных. Таким образом, кутюрье не давал произведениям дизайнерского искусства превратиться в бездушные штампованные вещи. Диор всю жизнь трудился не покладая рук, что впоследствии отрицательно повлияло на его здоровье. В 1957 году он скоропостижно скончался, находясь на оздоровительном курорте в Италии. После смерти Кристиана Диора на пост ведущего модельера бренда Dior пришел его молодой преемник – Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent).

История Модного дома после смерти Диора и новые руководители бренда

Ив Сен-Лоран

Ив Сен-Лоран начал работать в Модном доме Dior еще в 1953 году. Уже тогда талант молодого человека был замечен Кристианом Диором, и с 1955 по 1957 Лоран был его ассистентом.

В 1958 году он презентовал свою первую коллекцию для Dior – «Трапеции». Представленные в ней короткие трапециевидные платья и юбки разительно отличались от нарядов с округлыми плавными линиями, созданных Диором и предназначенных для женщин со сформировавшейся фигурой. То, что делал Ив Сен-Лоран, скорее было предназначено для молодых особ. Коллекция дышала свежестью и произвела настоящий фурор.

В 1960 году свет увидела коллекция «Битник» (Beatnik). В ней модельер представил укороченные мотоциклетные куртки и костюмы, под которые вместо сорочек были надеты водолазки. Однако непривычные резкие линии и новые пропорции испугали инвесторов Дома Dior, посчитавших стиль молодого кутюрье слишком авангардным. Поэтому Ив Сен-Лоран не смог долго задержаться на должности главного дизайнера Dior: в 1960 году под предлогом призыва на военную службу дизайнер вынужденно покинул пост.

Марк Боан

С 1961 по 1989 год брендом Christian Dior управлял Марк Боан (Marc Bohan). За эти 28 лет модельер почти кардинально перекроил стиль марки, отказавшись от той роскоши блеска и часто неносибельной красоты, которую создавал великий Диор. Свою концепцию Боан объяснял так:

«Я создаю одежду для реальных женщин, а не для себя, не для манекенов и не для модных журналов».

В 1970-80 годах запущена линия Christian Dior Minsieur. В эти годы спутниками бренда стали незатейливость дизайна и легкость, в моду вошла новая «шикарная роскошь» от Dior, а главными клиентками Модного дома являлись Грейс Келли (Grace Kelly), Марлен Дитрих (Marlene Dietrich) и Миа Фэрроу (Mia Farrow). Однако такая смена стиля повлияла на бренд отрицательно. Со временем к марке стали проявлять все меньше интереса, а на показах Dior не собирал и половины зала.

Читайте также:  Новая коллекция от российского дизайнера Людмилы Сметанкиной

Джанфранко Ферре

Из-за значительного упадка бизнеса, в 1989 году Марк Боан был отправлен в отставку, а главным модельером Дома Dior стал Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre). Этому дизайнеру уже делали подобное предложение в 1984 году, однако тогда Ферре от него отказался.

Первая коллекция этого дизайнера для Dior снискала небывалый успех и признание. По сей день многие считают, что именно этот кутюрье вернул тот уникальный стиль Модного Дома, который создал его основатель. В каждом предмете чувствовался дух Dior, а красота, изысканность и утонченность вновь стали сопровождать все изделия марки. В 1996 году Джанфранко Ферре неожиданно объявил о том, что покидает должность главного модельера Christian Dior, чтобы посвятить себя продвижению бренда под собственным именем.

Джон Гальяно

В октябре 1996 года на место Ферре был назначен молодой и перспективный британец Джон Гальяно (John Galliano). С его приходом и первой коллекцией «Misia Diva», заложившей основу модного направления «гламур», начался совершенно новый этап истории Дома Dior. Стиль бренда стал более ярким, авангардным и театральным. Гальяно щедро украшает наряды бахромой, камнями, вышивками, оборками, использует бархат, атлас, парчу и другие роскошные материалы. Его коллекции очень экстравагантны, в меру романтичны и женственны. А появление на подиуме самого Гальяно теперь считается неотъемлемой частью шоу, которого с нетерпением ждут. Осенью 1997 года под началом Гальяно открылся первый магазин Dior в Москве.

Когда Джон Гальяно встал у руля Dior, коммерческая успешность бренда значительно возросла. Среди звезд стало модным появляться на красной ковровой дорожке в нарядах от Dior, а в рекламных кампаниях в разные годы участвовали Шарлиз Терон (Charlize Theron), Моника Белуччи (Monika Bellucci), Шерон Стоун (Sharon Stone), Марион Котийяр (Marion Cotillard), Жизель Бюндхен (Gisele Bündchen) и другие. 1 марта 2011 года Гальяно был официально уволен с должности ведущего дизайнера Dior. Причиной этому послужил скандал, вызванный антисемитскими высказываниями модельера, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Раф Симонс

13 декабря 2011 года стало известно имя нового креативного директора Дома Dior. Им стал 43-летний бельгиец Раф Симонс (Raf Simons), который до этого создавал коллекции для минималистской немецкой марки Jil Sander. Директоратом компании также рассматривались кандидатуры таких дизайнеров, как Марк Джейкобс (Marc Jacobs) и Рикардо Тиши (Ricardo Tisci). Однако, по общему согласию, должность досталась именно Симонсу.

22 октября 2015 года стало известно, что Раф Симонс уходит с поста главного дизайнера Christian Dior. Коллекция весна-лето 2016 стала последней работа Симонса для легендарного модного дома. После ухода Рафа Симонса в октябре 2015 года брендом руководили Люси Мейер и Серж Руфье. В июле 2016 года на должность креативного директора Christian Dior была назначена Мария Грация Кьюри, до этого занимавшая должность руководителя Модного дома Valentino.

Другие дизайнеры

Среди дизайнеров Dior широко известно имя француза Эди Слимана (Hedi Slimane), который с 2001 по 2007 год являлся креативным директором отделения Dior Homme. Слимана прославили уникальные утонченные силуэты, создаваемые им для мужских коллекций бренда. По словам деятелей мира моды, он на ближайшие несколько лет предопределил то, как должен выглядеть идеальный мужской костюм. Несмотря на свой успех в Модном Доме, в 2007 Эди Слиман объявил об уходе, объяснив это тем, что хочет продавать свое имя и боится попасть в рабство лейблу.

Духи Christian Dior

На сегодняшний день парфюм от Christian Dior занимает 4-е место в мире по объему продаж. Также именно парфюмерам ателье Dior принадлежат многочисленные открытия в области получения эссенций ароматов: например, эссенции ландыша и ванили. Первый аромат от Dior – Miss Dior – вышел в 1947 году. В его основу заложен аромат ландышей – любимых цветов матери Диора. За ними последовали духи Diorama и Diorissimo. В 1999 году вышли известные J’adore от Dior. Другими наиболее популярными ароматами марки являются:

  • Dior Addict;
  • Dior Dune;
  • Dior Dolce Vita;
  • Dior Poison;
  • Dior Miss Dior Cherie;
  • Dior Fahrenheit;
  • Dior Homme Sport;
  • Dior Higher;
  • Dior Homme.

Косметика Dior

Как завершающий штрих женского образа, была создана линия Dior, специализирующаяся на производстве косметики. В 1955 году под маркой Dior начала выпускаться помада, в 1961 – лак для ногтей. С 1969 года Christian Dior начал выпускать косметику сериями. Каждая коллекция содержала в себе новый набор цветов, которые не повторялись и гармонично сочетались между собой. Сейчас косметическая марка Christian Dior выпускает такие линии, как:

  • Bikini (средства для создания четких линий тела);
  • Capture (средства для предотвращения старения кожи);
  • Dior Bronze (средства для автозагара);
  • HydraAction (увлажняющие средства для сухой кожи);
  • Icone (средства для нормальной кожи);
  • Miss Dior (средства для тела);
  • Resultante (уникальная серия средств против мимических морщин);
  • Diorshow (серия декоративной косметики);
  • Dior Addict (серия декоративной косметики).

Ювелирные украшения Christian Dior

Уникальным достоинством украшений Dior является использование в них переливающихся камней из цветного горного хрусталя. Их ошеломляющий эффект Кристиан Диор открыл вместе со Сваровски в 1955 г. Сейчас главным дизайнером ювелирных украшений Dior является Виктория де Кастеллан (Victoire de Castellane).

Часы Christian Dior

Первые часы Christian Dior появились в 1975 году. Они назывались Black Moon («Черная луна»). В настоящее время наиболее популярной является линия Dior VIII, название которой было выбрано в соответствии со счастливым числом Кристиана Диора. Часы Dior VIII представлены в повседневных, вечерних и коктейльных вариантах. Лицом линии является актриса Шарлиз Терон.

«Мы создали новый символ Дома Dior, который должен стать культовым в сегменте наручных часов так же, как когда это произошло с приталенным жакетом, сумкой Lady Dior и ароматом J’Adore».

Лоренс Николас, президент часовой и ювелирной линий Dior

Как создаются наряды Dior: “Каждая коллекция haute couture — как фильм”

Ателье Dior расположено на тихой улочке за авеню Монтень в Париже. За раздвижными дверями здания — строгое лобби, где элегантно одетый администратор охраняет то, что скрывается за тяжелыми матовыми дверями: огромное, ярко освещенное пространство, ведущее в два ателье. Одно из них, flou, возглавляет приятная жизнерадостная женщина Флоренс Шех. Она в Dior уже 16 лет, а до этого работала в Givenchy, Yves Saint Laurent и Jean Paul Gaultier. По другую сторону расположено ателье tailleur под командованием серьезной, целеустремленной и увлеченной своим делом Лоуренс Морель. Она работает в доме уже 38 лет.

“Ателье Dior Couture — это военные учреждения со строгой иерархией и устоявшимися традициями. Здесь нет слабых звеньев, а совершенство является нормой”, — так креативный директор Мария Грация Кьюри описывает святая святых французского Дома моды, где создаются кутюрные наряды. В Atelier Tailleur и Atelier Flou побывали журналисты 10 Magazine. Они поговорили с дизайнером и мастерицами, а мы публикуем самые интересные цитаты.

“Ателье — это часть моей работы. Другие дизайнеры работали только с эскизами, я же могу понять, что можно сделать, а что нет, только в ателье”, — Мария Грация Кьюри.

“У Dior сильная ДНК. Это элементы, созданные еще Кристианом Диором, которые можно найти в каждой коллекции. Но с приходом каждого нового креативного директора ателье вынуждено изучать новые подходы к работе. И мне это нравится. Я люблю перемены. Хорошо, что в Dior дизайнеры часто меняются. Это похоже на переодевание”, — говорит Флоренс Шех.

“Я не прошу сделать невозможное. Просто отдать эскиз, когда вы сами не знаете, что с ним делать, для меня все равно что взять и повесить на кого-то свои проблемы”, — Мария Грация Кьюри.

“Если эскиз сложный, нам нужно искать пути его реализации. Но это интересно. Мы с удовольствием изучали технику оригами, создание бумажных складок и экстравагантных силуэтов для шоу Джона Гальяно Dior весна/лето — 2007. Но самой сложной в техническом плане была египетская мода дизайнера в 2004 году”, — Флоренс Шех.

“Я считаю, что клиентки haute couture стали другими. Архивные платья Dior не подойдут для современного образа жизни. Ни одна женщина не захочет носить такое тяжелое платье от-кутюр. Вступив в должность, я сразу же попыталась объяснить, что я ценю весь накопленный опыт, но в то же время моя ДНК итальянская. Я ценю кутюр, который может пригодиться в повседневной жизни. Мы можем использовать классические коды Dior, такие как объем, но только придав им легкости”, — Мария Грация Кьюри.

“Она для нас как мама. Она очень организованная и очень уважает своих сотрудников. Когда она видит, что мы измотаны, она говорит: “Давайте заканчивать, продолжим завтра”. С дизайнерами-мужчинами было сложнее, потому что они, как правило, приходили днем, а потом нам надо было работать допоздна, а рано утром возвращаться в ателье”, — Флоренс Шех.

“Каждая коллекция haute couture — как фильм. Нужно решить, какую историю вы хотите рассказать с помощью шоу”, — Мария Грация Кьюри.

“Работа над всеми коллекциями начинается одинаково. [Мария Грация Кьюри] приходит со своими эскизами, объясняет, какой материал нужен, а мы рассказываем, что возможно, а что — нет. Это настоящая командная работа. С ней очень легко, потому что она знает, чего хочет, с самого начала”, — Флоренс Шех.

“Работа с Марией Грацией сильно отличается от подхода Джона Гальяно. Бывало, что нам приходилось изменять или начинать делать платье в 5 часов утра перед показом, запланированным на обед. Сейчас такое невозможно, у нас другие правила, мы мало работаем ночью. С Гальяно у нас модели прекрасно выглядели снаружи, в то время как изнаночная сторона была не закончена, потому что у нас было много работы и изменений в последнюю минуту. Одежда Кьюри на подиуме настолько идеальна, что ее можно носить наизнанку”.

“Многие покупательницы хотят одежду времен Кристиана Диора. Особенно это касается свадебных платьев. Но неизменными остаются заказы на костюм Bar, а также на знаменитую куртку Aventure”, — Лоуренс Морель.

“Около 40 лет назад швеи должны были подстригать ногти, чтобы не зацепить ткань. Им не разрешали носить косметику, чтобы не испортить драгоценные кутюрные ткани, и приходилось убирать волосы назад. Это было похоже на дом престарелых. У моих коллег не было ни жизни, ни детей, ни мужей. Ателье было их жизнью. Теперь правила изменились. В ателье работают двадцатилетние выпускники ремесленной академии LVMH”, — Лоуренс Морель.

“Ателье — странное место, потому что все здесь постоянно соревнуются. Каждая мастерица по отдельности хороша, но вместе они просто ужасны. Они постоянно спорят, кто сделал самое красивое платье”, — Мария Грация Кьюри.

Ссылка на основную публикацию