Костюм и исламская мода стран арабского Востока

Одежда времён Арабского халифата

«Самая красивая одежда та, в которой всё сочетается». Это изречение средневекового литератора ас-Са’алиби, отвечающее высказанному в Коране пониманию красивого как полезного и необходимого человеку, оправдывает то разнообразие форм и красок, которое отличало мусульманский костюм эпохи Арабского халифата. В период самых дерзких и дальних завоеваний VII–VIII вв. халифат, раздвинувший границы исламского мира до Атлантического океана на западе и до границ Инда на востоке, объединил страны и народы, подчас глубоко различные по обычаям, вкусам, привычкам, манере одеваться.

Традиционный арабский костюм в виде свободного, закрывающего всё тело длинного до пола одеяния, дополненного большим головным платком или капюшоном, несомненно, был унаследован от древних племен Аравии, Палестины и Сирии. Такая одежда как нельзя лучше подходит к условиям жизни среди безлесных скал или песчаных пустынь, где нестерпимый зной сменяется невыносимым холодом, а стремительные песчаные бури способны иссушить всё живое.

В эпоху правления халифов из династии Омейядов (661-750 гг.), которые обосновались в древнем Дамаске, население Сирии, Палестины и Иордании одевалось «по старинке», сохраняя привычные типы одежды времен Римской и Византийской империй. В основном это были разного рода туники (рубахи с короткими рукавами), хитоны (нижнее платье без рукавов, которое подпоясывалось с напуском), длинные накидки-тоги.

Общий для мусульманского мира стиль свободной одежды, скрывающей фигуру и придающей ей особую значительность, складывался параллельно с укреплением позиций Ислама и формированием средневекового мусульманского этикета. С приходом к власти династии Аббасидов (750-1258 гг.) центр государства переместился из Сирии в Ирак, где ещё были живы традиции Сасанидов, которые восстанавливали и развивали разрушенные парфянами эстетические идеалы и художественные формы древнеиранской империи Ахеменидов (VI–IVвв. до н.э.).

Столица Аббасидов – Багдад стал законодателем моды. Блеск и великолепие аббасидского двора, к которому со всего света стекались учёные, поэты, философы, искусные ремесленники, порождали легенды. Представление о роскоши, прежде всего, связывали с одеждой. По сообщению багдадского историка IX в. аль-Мас’уди, царица Зубайда, супруга халифа Харуна ар-Рашида (786-809 гг.), «ввела в употребление платья, расшитые драгоценностями». В IХ-Хвв. искусство одеваться достигло совершенства. На столетия вперед определились основные черты костюма мусульманина и мусульманки.

Одежда мужчины обычно состояла из нательной, сшитой из тонкой ткани рубахи с длинными узкими рукавами, одетой поверх белых хлопчатобумажных шаровар на шнурке, и длинного, до щиколоток, широкого запашного хафтана (халата) с длинными рукавами, в предплечье украшенными вставками из контрастной ткани с узорами или надписями. Со второй половины IX в. отличительной чертой арабского кафтана стали объёмные рукава шириной в три пяди, служившие сумками-карманами; они были введены в моду аббасидским халифом аль-Мустаином (862-866 гг.). Кафтан обычно стягивали поясом из шёлка или муслина. В подобные одеяния облачены многие персонажи на миниатюрах популярного сборника плутовских рассказов – Макам арабского писателя аль-Харири (1054-1122 гг.), которые охотно переписывали и иллюстрировали каллиграфы и миниатюристы Багдада. В холодное время верхней одеждой служила джубба (отсюда русская шуба) – теплая шерстяная одежда типа кафтана на подкладке, подбитая ватой. Самым демократичным видом мужской и женской верхней одежды был широкий свободный шерстяной плащ – аба, абай или абайя. «Ты навряд ли доволен одеждой простою, но глупцом прослывешь без абайи зимою», – писал сирийский поэт Абу-ль-Аля аль-Ма-арри (973-1057 гг.).

Особый вид одеяния, известный с VIII в., представляла хирка – дырявый залатанный шерстяной плащ, сшитый из кусков ткани, обычно синего цвета. Хирка была одеждой-символом средневекового суфия или дервиша, знаком его отказа от обычной мирской жизни. Одеждой паломников, и мужчин, и женщин со времен халифата остаётся специальное белое одеяние – ихрам, в которое облачаются, достигнув состояния ритуальной чистоты. Ихрам состоит из двух кусков ткани – изара, который оборачивают вокруг бедер, и риды, прикрывающей плечи и грудь; женщины дополнительно закрываются покрывалом, накинутым на голову. Обувью паломникам служат простые сандалии – знак покорности и смирения. Обувь, как и платье, во времена халифата определяла положение человека в обществе. Так, сандалии на высоком каблуке носили невольники, а свободные горожане ходили в сафьяновых туфлях с загнутыми носами, причем в качестве носков надевали внутрь дополнительную пару туфель.

Наиболее распространённым и важным элементом арабо-мусульманского мужского костюма была ‘имама, ныне обычно называемая татарским словом чалма, или французским – тюрбан (от персидского –дулбунд). Длинное, наподобие шарфа полотнище укладывали витками поверх маленькой шапочки – такийи, надетой на бритую голову. Размер полотна рассчитывался таким образом, чтобы ‘имама могла служить саваном, если мусульманин умирал, находясь в пути. Согласно мусульманским преданиям, первым чалму носил пророк Адам; историки связывают её происхождение с древней Аравией. Религиозное и гражданское значение этого головного убора ясно выражено хадисом: «’Имама воплощает достоинство верующих и могущество арабов». Обсуждению правил изготовления и употребления ‘имамы посвящались специальные трактаты исламских правоведов. Для мусульман чалма стала главным внешним признаком принадлежности к религиозной общине (без ‘имамы недопустимо было посещать мечети и могилы или совершать молитвы). Иноверцы обязаны были носить чалму официально установленного отличительного цвета: христиане – синего, иудеи – желтого, огнепоклонники – красного. ‘Имама служила также знаком государственной власти; её надевали при вступлении на трон или вхождении в должность, включали в комплект почётной одежды. Учёные обычно надевали поверх чалмы (или конической шапки – калансувы) тайласан – кусок ткани в виде шарфа, обёрнутого таким образом, чтобы один конец спускался на грудь, а другой – на спину.

Женский костюм от мужского отличался лишь в деталях, сохраняя общий стилевой принцип длинной просторной одежды, окутывающей все тело. Нательная рубашка была короче и шире, просторные шаровары – шальвары, стянутые перевязью на бедрах, собирались во множество складок. Кафтан, доходивший почти до пола, имел прорези по бокам и препоясывался шалью или большим узорчатым платком. Голову покрывали белым муслином, расшитым золотом и имеющим форму длинного шарфа, откинутые назад концы которого свисали порой до самой земли. Выходя на улицу, женщина закрывала лицо изаром – покрывалом из полотняной или шёлковой ткани. Верхний конец изара натягивался сзади на голову и закреплялся шнурком на лбу, в то время как всё полотнище, придерживаемое спереди руками или закреплённое застежкой, ниспадало на спину и бока, почти полностью закрывая фигуру. Разнообразие женского костюма достигалось не изменением фасона, а сменой расцветки и украшений, пышностью или скромностью вышитых шёлком, золотом или серебром орнаментов.

В выборе костюма большое значение придавалось фактуре и окраске тканей. Например, в Х в. считалось неприличным мужчинам появляться на людях в пёстром платье, которое обычно было одеждой рабов и простолюдинов; дурным вкусом признавалось сочетание в одном костюме шёлка и шерсти или льна и хлопка. Одеяние белого цвета считалось наиболее достойным для мужчины, однако женщина облачалась в белое обычно в случае развода. В мусульманской Испании белый был цветом траура, хотя в большинстве регионов мусульманского мира траурные одежды женщин были голубыми. В халифате Аббасидов чёрный цвет в Х в. был привилегией придворных, а в XI в. – отличал одеяние имамов-проповедников и муэдзинов, собирающих верующих на молитву. Зеленый или черный цвет пояса кафтана был признаком родства с домом Пророка Мухаммада (мир ему и благословение).

В одежде, как и в иных сферах искусства, арабы-мусульмане охотно и откровенно перенимали элементы и формы костюма покорённых стран. Например, тип введённой в дворцовый этикет основателем Багдада халифом аль-Мансуром высокой конусовидной шапки на деревянных рейках внутри (для поддержания формы) был заимствован из восточных областей халифата в 60-е годы VII в. С IX в. подобные высокие колпаки – акба стали отличительной чертой судей – кади.

Контакты средневекового арабского мира с Востоком и Западом (тюркские и монгольские завоевания, походы крестоносцев, торговля с Китаем, Индией, Италией, Испанией) не могли не влиять на характер официальной моды и стиля, которые подчинялись директивам власти. Однако общие черты арабского костюма, сложившегося в эпоху халифата, устойчиво сохранялись среди широких слоёв населения, и во многих странах дожили до наших дней в традиционных формах национальной одежды.

Костюм арабского востока

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРАБСКОГО ХАЛИФАТА

В конце VI в. у кочевых и оседлых племен Аравийского полуострова начался распад общинно-родового строя и стал формироваться феодальный строй. В начале VII в. эти племена объединились, создав государство с центром в Мекке.

В течение нескольких десятилетий арабы завоевали огромную территорию от долины Инда до берегов Атлантического океана, от Сырдарьи до долины Нила. Под властью арабов оказались Сирия, Палестина, Египет, Судан, Тунис, Марокко, Испания, Рис, Турция. Так образовался арабский халифат, просуществовавший до IX —X вв.

Период арабского халифата характеризуется высоким развитием культуры, созданной на основе древних культур государств, вошедших в его состав. Из видов искусств наиболее развитыми были архитектура и художественные ремесла: чеканка, филигрань, керамика, резьба по дереву, производство тканей, ковров.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ

В глубокой древности изображения арабов встречаются на ассирийских и египетских рельефах. С принятием мусульманской религии ислам изображение человека в искусстве находится под запретом. Средневековый период жизни арабов хорошо отражен в замечательном памятнике культуры — сказках «Тысяча и одна ночь», являющихся настоящей эстетической энциклопедией арабов.

Изящный стан, белое гладкое лицо «подобно луне в четырнадцатую ночь», миндалевидные темные глаза под густыми и длинными черными бровями, родинка на щеке — такой предстает перед нами героиня сказок Шехеразада. Очень интересное описание мавров (арабов, осевших в Испании) дал К. Маркс в письме к своей дочери Женни из Алжира: «Они ростом выше среднего француза, у них продолговатые лица, орлиные носы, большие и сверкающие глаза, черные волосы и борода, а цвет их кожи бывает всех оттенков от почти белого до темно-бронзового.

Их одежда — даже и нищенская — красива и изящна: короткие штаны, покрывало (или мантия, скорее — тога из тонкой белой шерстяной материи) или плащ с капюшоном; для прикрытия головы (в неблагоприятную погоду, при сильной жаре и т. п. для этого служит также и капюшон) употребляют тюрбан или кусок белого муслина, которым они опоясывают свои штаны; обыкновенно они оставляют ноги босыми и не обуваются, а лишь изредка надевают туфли из желтого или красного сафьяна.

Даже самый бедный мавр превзойдет величайшего европейского актера в «искусстве драпироваться» в свой плащ и в умении выглядеть естественным, изящным и полным благородства…».

ТКАНИ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА

В древности скудная растительность аравийского полуострова обусловила применение в одежде материалов животного происхождения — кожи, меха, верблюжьей и овечьей шерсти. Лишь в южных, прибрежных областях, где рос хлопчатник, изготовлялись ткани из растительных волокон.

Средневековый период отличается высоким развитием производства тканей, разнообразием их волокнистого состава, цветовой гаммы и орнаментации. Широко применяются шелк высокого качества, шерсть, лен и хлопок.

Сохраняя традиции древних художественных культур, ремесло арабов славилось тем не менее оригинальностью и самобытностью. В более ранние периоды ткани покрывали фантастическими узорами, изображениями птиц и животных. Однако под влиянием религии, запрещавшей изображение живых существ, узоры видоизменяются: появляется тонкий геометрический или растительный узор в виде узких орнаментальных полос с арабскими надписями, прославляющими халифа. Орнаментация ткани осуществлялась в сложной гобеленовой технике, вышивкой и набойкой (рис. 27). Гладкокрашеные ткани поражали разнообразием гаммы цветов: красного, золотисто-желтого, голубого, зеленого, синего, черного, белого.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОДЕЖДЫ

Мужской костюм

В древности житель пустыни — бедуин носил рубаху без рукавов или с рукавами, широкую и длинную (до ступней или икр), состоящую из двух полотнищ, сшиваемых по плечам, и открытую по бокам. Рубаху подпоясывали на талии ремнем, шнурком или цветным кушаком. Верхней одеждой служил плащ аббас (рис. 28) из грубой овечьей или верблюжьей шерсти, часто в желто-черную или желто-голубую полоску. По покрою аббас представлял собой широкий мешок открытым концом вниз, разрезанный спереди, с отверстиями для головы и рук. Туго повязанный головной платок и сандалии на кожаной или деревянной подошве дополняли костюм.

Сухой и знойный климат Аравийской пустыни обусловил появление уже в глубокой древности и у мужчин, и у женщин такого вида одежды, как покрывало. По покрою — это четырехугольный кусок ткани (чаще всего белого или голубого цвета), обшитый по краю бахромой.. Покрывало тесьмой прикрепляли на лбу и перекидывали через голову назад, закрывая спину, плечи, а при необходимости — и всю фигуру. В период завоеваний (VII — IX вв.) арабы заимствовали ту или иную форму одежды покоренных народов, и ассортимент каждой завоеванной области обогащал и разнообразил арабскую национальную одежду. Впоследствии единственной частью одежды, общей для всех арабов, стали штаны (азиатское заимствование).

В Азии и Египте арабы носили штаны, белую рубашку из льна, хлопка или шелка с длинными и широкими рукавами, узорчатый кафтан с такими же рукавами, пояс из пестрой шали и верхний распашной халат с запахивающимися полами, подпоясанный кушаком. Чаще всего костюм дополняла шапка в. форме усеченного конуса из черных смушек или чалма (рис. 29). На ноги надевали одновременно две-три пары башмаков из сафьяна красного, желтого и других цветов с заостренной, загнутой носочной частью.

Из ювелирных украшений широко были распространены перстни, кольца в ушах и носу, ручные и ножные браслеты, богато украшенное инкрустацией, насечкой ручное оружие.

Женский костюм

В ассортимент женской одежды также входили длинная и широкая распашная рубаха, шаровары, головное покрывало, платки и халаты, шарфы-пояса, различные ювелирные украшения (рис. 30).

Женский арабский костюм очень красочен и живописен: белые или цветные очень широкие шаровары из тонкой шелковой или хлопчатобумажной ткани, подвязанные у коленей и спадающие до ступней; рубашка длиной до коленей; сверху — распашной кафтан, прилегающий по талии и груди, с разрезами по бокам; на талии повязан пояс-шаль; как и в мужском костюме, верхней одеждой служит халат. Очень красивы женские покрывала: белые, розовые, черные, украшенные блестками, вышивкой, золотом. Волосы заплетены в косы и перевиты шелком.

Современный женский национальный костюм Арабского Востока во многом сохранил формы исторического костюма. Примерами могут служить костюмы женщин Сирии.

1. Платье друзской женщины состоит из широкой, длинной юбки в складку и стянутого на груди лифа. Белый или цветной передник вышит по низу. На голове конический чепчик из шелка, расшитый золотыми или серебряными нитями, иногда украшенный золотыми монетами. Поверх чепчика надет цветной или белый платок, закрывающий концами нижнюю часть лица (рис. 31).

2. У женщин провинции Хама (рис. 32) — платье из набивной ткани, решенной в красном, желтом, коричневом цветах.

Юбка — широкая, позволяющая ездить верхом на вьючных животных. Талия туго стянута широкими полотняными поясами, выполняющими роль кошельков или сумок. На голове традиционное покрывало.

3. Совсем традиционной выглядит одежда женщин из Хаурана (рис. 33), приспособленная к суровым условиям климата: широкое длинное платье-рубашка черного или синего цвета; из-под тюрбанообразной шапки на спину и грудь ниспадает покрывало, используемое для защиты от пыли во время полевых работ; на шее длинное ожерелье из старинных монет; на запястьях серебряные или золотые браслеты, на левой ноге браслет с двумя колокольчиками; на голове украшение из медных монет, свисающее на лоб.

Амальград форум – арабская, персидская, ближневосточная культура

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Исламская мода: в арабских странах и не только

Сообщений 1 страница 20 из 33

Поделиться12007-04-09 00:37:00

Автор: Amal
Администратор

В канонах традиционного Ислама содержатся предписания о том, что женщинам надлежит быть скромными и богобоязненными. Это касается не только их поведения, но и одежды. Современные мусульманки, оставаясь закрытыми, оказывая уважение к канонам своей религии, вместе с тем хотят быть модными, стильными и современными.

Многие арабские кутюрье завоевали популярность не только в арабских и мусульманских странах. В Европе уже давно на слуху имена многих из них. Их арабские модные коллекции покоряют благородством силуэтов и выдержанным стилем, изяществом и богатством отделки, сочетанием безупречного вкуса и чувства меры.

Словом, тема обещает быть интересной.

Поделиться22007-04-26 13:37:07

Автор: Palestinochka
Пользователь

Я, мусульманка и конечно, как женщине мне хочется надевать красивую одежду, и среди Исламской одежды можно о-о-очень много чего красивого выбрать, очень богаты выбором базары в арабских странах. Можно одеваться красиво не нарушая шариат!

Поделиться32007-05-08 13:17:05

Автор: hanna_amira
Прохожий

Одежда мусульманских девушек

Поделиться42007-07-14 16:29:29

Автор: Amal
Администратор

Исламская мода – какая она?

У многих произносящих слово “ислам” воображение рисует женщин в парандже, мужчин в тюрбанах с бородой, ну в общем, много чего рисует. Словосочетание “ислам и мода” и вовсе режет ухо. Как это? Одни удивляются: “Разве паранджа может быть модной?”, другие, поддавшись исламофобии, говорят о грозящей подиуму катастрофе в случае появления там чего-нибудь с исламской атрибутикой.

Давайте познакомимся с лекцией “Мода и ислам” Александра Васильева, известного российского историка моды. И тут же оговоримся, что под словом “мода” следует понимать и одежду, и стиль жизни.

Уже в двенадцатом веке, времени крестовых походов, “восточная тема” стала входить в моду. Васильев пишет, что в то время на территории, где сейчас находятся Ливан и Сирия появились христианские государства – различные маркизаты, герцогства, которыми руководила европейская аристократия.

Готика. Интересная деталь- оказывается, готический стиль в архитектуре, который был популярен в Средневековье на Ближнем Востоке известен был в том же двенадцатом веке. Правда, европейцы об этом не очень любят говорить. Великолепие стрельчатых арк и заостренных форм куполов – всё это было позаимствовано в архитектуре мечетей и минаретов. И, кстати, готические формы в двенадцатом веке именно поэтому были под запретом католического духовенства. Спустя век запрет был снят. А к какому веку относится самый расцвет готического стиля? Правильно, к четырнадцатому – пятнадцатому векам.

Ковры, шелка и специи. В эпоху раннего Средневековья Европа о шёлке и ведать не ведала. Персидские роскошные ковры, муслин и дамаск (ткань на которую нанесен матовый и блестящий рисунок), различные специи – корицу, гвоздику и перец, из своих походов привозили крестоносцы.

Средства личной гигиены. Васильев утверждает, что первые публичные бани появились на Востоке. ( А как же Древний Рим и Греция? – но это так, мысли вслух. ). Так вот, ввиду того, что европейцы пускали в бани и мужчин, и женщин одновременно, в Европе того времени это не прижилось. Повезло женщинам – им перепала краска для подведения глаз и бровей, а также помада. Мужчинам понравились опасные бритвы, привезенные крестоносцами из своих походов. Ими обривали не только голову и лицо, но и остальные части тела, так как в то далёкое время, бритьё было самым лучшим средством против вшей.

Всего через пару столетий драпированные головные уборы в виде тюрбана смело вошли в европейскую моду. Даже монахини проявили фантазию, превратив свой головной убор в нечто на манер паранджи.

Таким образом, восточная мода на протяжении почти трех веков уверенно держалась в Европе. Однако в 1492 г. Христофор Колумб открыл Америку. Торговые пути были перемещены в Атлантику и вовсю началась торговля с только что открытым континентов. О Востоке забыли примерно до середины семнадцатого века.

Времена оттоманской империи. Когда Европа была захвачена торговлей с новым континентом, вероломные турки захватили Византию и основали оттоманскую империю. Вену турки осадили в середине семнадцатого века и всё турецкое тут же стало модным. Почему то так. С турками в Европе появился жюстокор – это такая интерпретация турецкого кафтана, который был ниже колен длинной и имел застежку с мелкими пуговицами. Потом его стали носить и в России, с подачи Петра Первого. Одновременно в моду вошёл и мужской жилет, который является интерпретацией национальной турецкой одежды.

Теперь о прекрасных маркизах.)) Маркиза де Помпадур, являвшись любимой фавориткой короля Людовика Пятнадцатого, задавала тон моде в восемнадцатом веке. Отказавшись от ношения корсета в домашней обстановке, она носила свободные блузки и шаровары, сшитые из муслина, который по заказу привозили прямо из Турции. Стиля “тюркери” придерживались самые именитые персоны того времени. Тогда же восточная тема проявилась и в ювелирных украшениях и стало модным сочетание разноцветных камней в одном ювелирном украшении. Тогда же в моду вошли и низкие угловые диваны, которые и по сей день из неё не вышли.

Примечательно что Европа примерно лет на сорок отставала от Англии, и именно Англия в то время задавала тон модным тенденциям. Сначала англичанки перестали пудрить свои волосы, а уже к 1760 г. фижмы ушли из моды. Дамы в Европе еще 40 лет считали подобное модным. В Европе также воспринимались и тенденции современности в моде. Однако особенным образом. Тюркский стиль узнаваем в свободных халатах, которые имели отделку из горностая, а также в ассиметричных декольте. Усы вот только не получилось вернуть в моду)).

Ткань с рисунком в полоску в середине восемнадцатого века считалась самой шикарной. Ею не только обивали стены гостиных, спален и столовых, но и делали из неё обивку для мебели. Многие из нас уверены в её английском происхождении, но это не так.)) Турецкий массаж, кстати, тоже вошёл в моду в это время.

Кашемировые шали вкупе с наполеоновскими войнами. Мода на кашемировые шали вошла с 1780 г. с легкой руки Жозефины – супруги Наполеона и поначалу кашемировые шали могли себе позволить только избранные персоны. Лишь 10 лет спустя они стали продаваться во Франции, а затем и по всей территории Европы.

С приходом романтизма, ознаменовавшим конец эпохи Наполеона интерес к восточной, мусульманской культуре стал постепенно угасать.

Греция, находившаяся под владычеством Турции с середины шестнадцатого века, в конце века восемнадцатого стала бороться за своё освобождение. Тогда греческий народ был поддержан большинством европейских стран. И тут. интерес к мусульманской культуре снова появился.)) Усы, чубуки, турецкие костюмы, бархатные туфли с вышивкой – всё это вошло в моду с лёгкой руки лорда Байрона. Тюрбан в 1825-1840 гг. был наимоднейшим головным убором. Но он изменился – стал задрапированным на жесткой тулье и его не нужно было каждый раз драпировать перед “выходом в свет”. В то время самыми модными тканевыми рисунками были полоска, мелкий турецкий цветок и кашмирский огурец на форе темно-красного кумача.

О, Восток: гурии и враги. Интерес к Востоку был пристальным с 1840 г. Правильно, благодаря существовавшим и процветавшим в ту эпоху колониям. Восток представлялся европейцам как эдакое великое царство любви и лени, горы вкуснейших плодов и блюд, восточных красавиц и непременно, всеобязательно – мистицизма. Если дома нужно было блюсти суровую пуританскую мораль, то восток – уже одно это слово позволяло расслабиться. Восточные женщины воспринимались как гурии,которые дарили наслаждение, а восточные мужчины воспринимались как злейшие враги.

Светильники в форме куполов из алебастра и паласы на всю комнату, непременно в полосочку (!) незаметно тоже вошли в моду. В таком “полосатом” помещении надлежало располагаться на низком диванчике, предаваться мечтам и курить. Причём курить стали и дамы.

С открытием в Англии железнодорожного движения и его развитием, можно было начинать путешествовать по миру и привозить сувениры. Поэтому люди во второй половине девятнадцатого века вовсю предавались этому занятию. В качестве сувениров они привозили различные статуэтки, подсвечники, расписные шкатулки и, конечно, слоников. В моду входят эклектичные интерьеры, когда всего понемножку. В конце девятнадцатого века были изобретены анилиновые красители. Это открытие наполнило мир моды разными цветами: бежевым, розовым, голубым, лиловым. Ну а турецкий костюм в конце девятнадцатого века превратился в маскарадный.

Двадцатый век. Одним из знаменитейших дизайнеров и художников тканей был Марианно Фортуни, живший в начале двадцатого века в Венеции. Платья его работы носили такие женщины как Айседора Дункан и Сара Бернар. А сам Марианно любил облачаться в восточные костюмы и придумал моду, которая из моды так и не вышла. Поль Пуаре был другим законодателем моды в то время. Именно он освободил от корсета женщину и создал “платье-рубашку”. Пуаре, покорившись влиянию балета “Шахерезада” Римского-Корсакова создал шикарную восточную модную коллекцию: с юбками-абажурами, туниками и тюрбанами. А бал, устроенный им в 1913 г. – бал 1002 ночи, положил начало моде на балы в турецком стиле.

Первая мировая, 1917 г. и Восток не в моде. В России в 1917 г. началось отступление белогвардейской армии на юг, затем в Крым, и наконец, в Константинополь. Цвет русской аристократии находился в этой первой эмигрантской волне. Тут возникла Константинопольская мода. Это был потрясающий микс запада и востока. Вуалевые шарфики напоминали паранджу, но юбки стали значительно короче. В 1917 г. Петербург был самой стильной европейской столицей.

Восточную моду приносят кинозвезды и. шпионы. Война всё идет и восточная тема снова начинает входить в моду. Приходит она в этот раз с экранов. В это время кино покоряет сердца и умы многих и начинают появляться первые кумиры того поколения. Вклад Великобритании в новое дыхание восточной моды был внесен созданием шпионского персонажа – полковника Томаса Эдварда Лоуренса (Лоуренса Аравийского), явившегося прототипом Джеймса Бонда. Лоуренс Аравийский, занимаясь созданием отрядов повстанцев, был голубоглазым блондином, носившем бурнус. У него, загорелого, было наполовину закрыто лицо и он свободно владел арабским языком, настолько свободно, что за бедуина сходил элементарно просто.))

Время фараонов пришло. Когда начался бум на буквально всё египетское? Правильно, после того как археологической экспедицией в 1912 г. была открыта гробница Тутанхамона и супруги его. Зажиточные туристы привозили из Египта платья каирской работы: из крупного тюля с вплетёнными в него серебрянными нитями. Знаете сколько весило подобное платье? Шесть-семь килограмм! Но оно великолепно поддерживало форму.

В начале тридцатых годов восточный стиль был вытеснен стилем art deko и была предпринята попытка по возрождению тюрбана, но теперь уже в качестве головного убора для женщин. Однако не получилось.

Тюрбан был весьма кстати в период войны и потому вернулся в моду. Ведь в военное время и шампуни, и шляпки были в дефиците, и немытые волосы под тюрбаном очень легко и удобно было упрятывать.

Да здравствуют хиппи! Когда война закончилась, в Европе стали искать новый облик. И о Востоке опять забыли. Но ненадолго. С появлением движения хиппи набивные платья, купонные ткани и афганские одежды вошли в новую моду.

Восток – дело тонкое
В нынешнее время без восточного влияния не обходится ни одна европейская коллекция. От политической обстановки в мире это никак теперь не зависит, всё зависит от именитых кутюрье, которые задают моде тон. Наверное, не стоит ни преуменьшать, ни преувеличивать влияние исламской, мусульманской культуры на моду во всём мире. Влияние это не абсолютно, хотя и бесспорно.

СтильМода на ислам:
Как Восток облачил нас в «скромную одежду»

Как восточные мотивы влияют на мировые подиумы

Текст: Вера Рейнер

Книгу «Поколение М: Молодые мусульмане меняют мир» Шелина Джанмохамед, вице-президент рекламного агентства Ogilvy Noor, решила написать в ответ всей прежней литературе об исламе. Молодые мусульмане, с её слов, устали от грустных историй об «укутанных женщинах со склонёнными головами, похищенных и проданных», или о людях, которые едут через пустыню на верблюдах. «Мы делаем обычные вещи, как и все остальные вокруг, и нам есть что рассказать», — уверена Шелина. Политическое и культурное значение этого тезиса очевидно, а с некоторых пор он стал и полноценной фэшн-концепцией.

Даже гендерная амбивалентность, которая стала модной темой номер один около двух лет назад, может быть связана с влиянием исламской одежды

Те, кого Джанмохамед называет «поколением М», — мусульмане-миллениалы, рождённые за последние тридцать лет, которых помимо возраста объединяет уверенность в том, что их вера и современная жизнь «должны идти рука об руку, и между ними нет никакого противоречия». Они хотят нести свою религию с гордостью, но также и быть частью общества, окружающего их. Таких — соблюдающих традиции, образованных, путешествующих «граждан мира» — среди нынешних мусульман, даже переступивших возрастную границу, отделяющую миллениалов от немиллениалов, всё больше. Что не перечёркивает параллельного существования традиционалистов, но уже оказывает влияние на современный модный рынок. Согласно отчёту, в 2014 году на одежду и обувь мусульмане потратили 230 миллиардов долларов, что уже составляло 11 процентов от всего мирового потребления в этой категории, а к 2020-му эта цифра, по прогнозам, увеличится до 327 миллиардов. И учитывая то, что ислам — одна из самых активно растущих религий с самым низким средним возрастом последователей (24 года), сомневаться в этом не приходится.

При этом потребление для «новых мусульман» остаётся частью идентичности. Они хотят покупать не просто символы роскоши или красивые вещи с узнаваемыми логотипами, но продукты, соответствующие их верованиям, «когда уверены, что те помогут им стать лучшими мусульманами». И модные бренды активно в эту игру вливаются. Первой стала команда DKNY, выпустившая капсульную коллекцию к Рамадану. За ними с той же инициативой подтянулись Uniqlo, Mango и Tommy Hilfiger. Dolce & Gabbana подготовили для мусульманских стран отдельную линейку абай со своими фирменными «сицилийскими» принтами.

Буркини — купальные костюмы, закрывающие тело от лодыжек до головы, ставшие предметом множества споров во Франции — начали продавать в Marks & Spencer. Uniqlo недавно выпустили отдельную линию «скромной одежды» — это уже не капсула, а постоянная категория в их ассортименте. А Nike разработали специальные хиджабы для занятий спортом. Даже небольшие локальные бренды, за которыми не стоит маркетинговый отдел, зорко следящий за запросами общества, регулярно обращаются к теме ислама — вспомнить хотя бы недавнюю коллекцию нашего дизайнера Асии Бареевой.

Фэшн-аналитики говорят о заметном влиянии Востока на мировые подиумы и о modest wear как о новом содержательном тренде: цитаты обнаруживают и в многослойности, и в ансамбле платьев и брюк, и высоком вороте, и в принципиальной закрытости тела. Но многочисленные маленькие марки modest wear и даже ответвления больших брендов — история всё же пока нишевая, отдельная от генеральной линии. Выраженного эстетического и смыслового движения в сторону «скромной моды» по канонам ислама в современной индустрии моды ещё нет. Хотя и привычки, и вкусы, и эстетика мусульманского мира проникают в культуру на разных уровнях. Мир сегодня — это большой плавильный котёл, где представители самых разных культур, мигранты и коренные жители живут бок о бок, и вместе с каждым вновь прибывшим в мегаполис прибывает и багаж его национальных традиций, от поведенческих норм до деталей костюма.

Общий портрет любого города складывается из образов всех живущих в нём людей — а в трендбуки и сами коллекции дизайнеров все тренды попадают из наблюдения за жизнью и стилем улиц. Поэтому, например, Кристоф Лемэр говорит, что образы из весенне-летней мужской коллекции — платья-рубахи с брюками, куртки с карманами поверх городских костюмов — подсмотрел у пожилых арабов, живущих в Бельвиле, а тюрбаны и их вариации давно стали довольно общим моментом и в европейской моде, хотя пришли в неё когда-то с Востока. Иногда влияния эти очевидны, иногда — совсем нет. Даже гендерная амбивалентность, которая стала модной темой номер один около двух лет назад, может быть связана с влиянием исламской одежды.

«Это получается бессознательно, — рассказывает Анзор Канкулов, редакционный директор Numéro Russia и руководитель программы «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ. — Ты просто живёшь, видишь эмигрантов, которые живут рядом с тобой. В теме, которая европейцами переосмыслена как гендерно амбивалентная мода, как я думаю, велика роль как раз этнических влияний. Но они просто не были так осмыслены. Грубо говоря, когда тебе предлагают надеть очень длинную рубаху без воротника, легинсы и кроссовки, ты выглядишь ровно как гость из Катара. Тебя можно будет „считать“ как гея из Марэ, а можно — как арабского принца».

Именно призывы сорвать паранджи с девушек Востока, приведя в соответствие с современными западными нормами, составляли до недавнего времени суть отношений западного мира — в том числе и моды — с восточным

Ещё один довод в пользу того, что современный стритвир сложился под влиянием мусульманской культуры, — то, что стритвир в нынешнем понимании, сильно замешанный на криминале, спорте и музыке, вырос из афроамериканских сообществ. Многие из их членов в XX веке, ещё во времена активной борьбы за свои права, проходили через инициацию как раз исламом. В истории прошлого столетия был Мохаммед Али, были, хотя сегодня эти моменты вспоминаются редко и с неохотой, «Нация ислама» и «Чёрные пантеры» — антирасистские группировки, быстро превратившиеся в националистские. Ислам был их основной религией, в противовес христианству, навязанному, как говорили их лидеры, темнокожим американцам в годы рабства богатыми белыми плантаторами. И его принятие, отказ от религии угнетателей, было важным этапом в жизни многих афроамериканцев. Тупак Шакур, икона и в музыке, и в стиле, тоже был членом «Чёрных пантер», и исламское влияние отчётливо читается в его образе — в манере носить арафатки, даже в способе брить бороду.

Мир сейчас — впервые за, кажется, всю историю его существования — сконцентрирован вокруг «женских» вопросов. Именно их обсуждения становятся главными темами современной социальной повестки. Западные же мужчины, к такому невниманию к себе не привыкшие и растерянные «посягательством» на свои властные, сильные позиции, пришли к кризису самоидентификации. О том, что значит мужественность в современном мире, рассуждают много, но единого ответа и, главное, готового образа, какой всегда был раньше, сегодня нет. Оказавшись выброшенными из чётко выстроенной системы «должен» и «должна», западные мужчины начинают искать готовые образцы в других культурах, где расстановки функций по гендеру ещё всё так же сильны.

«Очень огрублённо говоря, — объясняет Анзор Канкулов, — европейские мужчины чувствуют себя слабыми. Именно поэтому стала такой выраженной волна увлечённости всем постсоветским — „постсоветский“ как раз равен „брутальному“. И арабские мужчины западным видятся так же: происходит заимствование более сильного, более традиционного типажа маскулинности. При этом в обществах, где очень чёткие гендерные модели, как раз в их рамках позволительны некоторые эксперименты. Они не оспаривают суть. То есть даже если накрасишься, подведёшь, скажем, глаза, то это ничего — ты же по-мужски красишься».

В женской моде, однако, всё несколько по-другому. Поскольку в «женских» вопросах восточная культура входит в выраженный конфликт с западной, любые прямые заимствования исключены. Девушки Востока, в отличие от мужчин, воспринимаются не как сильные ролевые модели, а как жертвы, требующие спасения. «Я всегда верил, что дизайнер должен делать женщин красивыми и давать им свободу, а не вставать на сторону насильственной диктатуры, этого отвратительного способа прятать женщин, — говорит, например, Пьер Берже. — То, что женщин заставляют одеваться так мужья, семьи и их окружение, не значит, что вы должны поддерживать этот путь. Наоборот, вы должны учить их раздеваться, бунтовать, жить так, как живут сегодняшние женщины во всём мире».

Именно призывы сорвать паранджи с девушек Востока, «освободить» их, приведя в соответствие с современными западными нормами, хотя и не так буквально высказанные, составляли до недавнего времени суть отношений западного мира — в том числе и моды — с восточным. Разговор этот ведётся с позиций колониального доминирования, в котором есть единственный правильный подход, западный.

Того, что уже есть, уже интегрировано и практически перестало в моде считываться как заимствованное, сегодня довольно много. Это и те же силуэты, о которых шла речь в части о мужской моде, и некоторые бьюти-тенденции — как Insta-макияж со сверхбровями или замысловатыми смоки-айз. Даже набирающий популярность женский образ тела с более пышными, плавными формами, в духе Ким Кардашьян, — в некотором смысле идеал гурии, восточной красавицы, образ которой для мужчин-европейцев собрал, сделав героиней их «гаремных фантазий», художник по костюмам Леон Бакст. Даже первый прообраз современных женских брюк, блумеры, вдохновлён был турецкими одеждами: он появился как альтернатива корсетам и кринолинам, то есть как предмет одежды, предназначенный как раз для «освобождения», но женщин Запада. Главными же предметами преткновения остаются по-прежнему накидки, вуали, шарфы, интерпретируемые как религиозные символы. Именно они, а не прикрытые руки, ноги и собранные волосы вселяют беспокойство в среднего европейца.

Расшатываются сегодня не только гендерные нормы, но и всё строение мира. И западный мир чувствует эту турбулентность: к 2050 году, по прогнозам, количество мусульман в мире должно сравняться с количеством христиан. А следовательно, и позиции западной культуры как доминирующей сегодня не так сильны, как раньше. Европейцев пугают мигранты, пугает перспектива исламизации общества и пугает террористическая угроза, неразрывно связанная в массовом сознании с радикальным исламизмом. Страх перед неясной угрозой часто вызывает в европейском обществе очень радикальную реакцию.

«Срывать паранджи» начинают буквально: всё больше историй о том, как на девушек нападают на улицах, срывая с них хиджабы. Или как после запрета буркини и вуалей на пляжах женщин-мусульманок окружают полицейские, едва ли не силой заставляя раздеваться. В эти моменты западное стремление к свободе становится уже инструментом угнетения, которого женщины ислама никак не заслуживают ещё и со стороны своих рьяных «освободителей».

Шелина Джанмохамед, описывая своё «поколение М» посвящает книгу «своим девочкам». «Потому что вы можете делать всё что угодно», то есть быть кем угодно, следовать собственным мечтам, не пытаясь вписаться в рамки, которые представляются им со стороны Востока или Запада. И если считать задачей моды «освобождение» женщин, то вместо того, чтобы навязывать кому-то собственное представление о свободе, стоит прислушаться к словам самого поколения М: хиджабы, буркини и прочее позволяют в традициях собственной религии прожить ту жизнь, какой они захотят. Заниматься спортом, наукой, творчеством — и в этом смысле, конечно, освобождают. Те молодые мусульмане, которые обращаются к индустрии моды сейчас, не радикальные исламисты, пришедшие к власти в Иране в 1979-м и светское государство превратившие в мрачное царство несвободы. Поэтому поводов ожидать, что к 2050 году наш мир превратится в его масштабированное подобие, а исламская «скромность» превратится в закон, практически нет.

Культуры продолжают смешиваться, мир продолжает меняться, и в местах слияния разных культур расцветают причудливые и завораживающие истории. О молчаливой вампирше в абайе, рассекающей по ночному городу на скейте, как в фильме «Girl Walks Home Alone At Night». О тусовщиках-кочевниках, танцующих в пустыне под «Bad Girls» M.I.A. О супергероинях в ярких, хотя и «скромных» одеждах, спасающих мир вместе с Человеком-Пауком и Капитаном Америкой. Под чёрными накидками или платками на головах зреет бунт — точно так же, как зреет он под кепками Supreme или шапками Гоши Рубчинского.

Фотографии: Nike, Uniqlo, Asiya Bareeva, Elie Saab

Как одеваются мусульмане: история, традиции, современность

Одежда человека всегда являлась его визитной карточкой. Не зря говорят, что встречают по одёжке.

Каждый народ издавна имел свои традиционные одеяния. Некоторые народности мы даже узнаём только по нарядам, а не чертам лица, расовой принадлежности и иным признакам. Что же можно сказать о так называемых «этнических мусульманах»? Какие факторы влияют на стиль одежды мусульман?

1. Исламские каноны

В первую очередь, основным ориентиром для правоверных при подборе гардероба выступают шариатские предписания. В Коране и Благородной сунне достаточно чётко разъясняются требования к одежде мусульман и мусульманок. Главное условие – закрытие аурата (так называют части тела, запрещённые выставлять напоказ чужим людям). У мужчин это область от пупка до колен. У женщин – всё тело, кроме кистей рук и лица. Но это условие в разных мазхабах понимается по-разному. В ханафистком мазхабе женщина может открывать ноги до щиколоток, а в шафиитском – нет.

Одежда не должна облегать, показывая все изгибы тела и, тем более, быть прозрачной. В Саудовской Аравии мужчины носят белое, а женщины – чёрное. Если бы не сунна Пророка (с.г.в.), то и мужчины облачались бы в чёрное. Нигде в Коране не прописано, что это единственный цвет, который можно носить. Нет ограничений в цвете и расцветке ваших одеяний. Главное условие – соблюдение скромности. «Ядовитые» цвета всегда смотрятся вульгарно, что не свойственно для ислама, поэтому предпочтение отдаётся пастельным тонам, чтобы не привлекать к себе чрезмерное внимание.

Нужно учитывать также местные обычаи и традиции, чтобы не выглядеть «белой вороной». Например, для Центральной Азии характерно ношение пёстрой одежды, и там чёрное платье (особенно никаб) будет выглядеть вызывающим и отталкивающим.

В одном из хадисов Посланник Аллаха (с.г.в.) говорит, что «женщина – это аурат» (передал Тирмизи). Исходя из этого, некоторые учёные считают, что всё тело женщины без исключения должно быть покрыто. Поэтому появилась практика ношения паранджи и никаба. Взять, к примеру, Афганистан или северную часть Пакистана. На урду даже слово женщина звучит как «аурат». Ношение никаба в Саудовской Аравии или Объединённых Арабских Эмиратах продиктовано не столько религиозной трактовкой хадисов и толкованием Корана, сколько климатическими особенностями.

2. Географическое положение

На формирование видов одеяний всегда влияют климатические условия, которые иногда очень удачно сочетаются с религиозными нормами. В зависимости от географического положения, погодных условий, разнообразия флоры и фауны, проявляются особенности в богатстве одежды. Для Аравийского полуострова и сухого жаркого климата Северной Африки свойственна очень простая однотонная одежда из льна. Для Средней и Центральной Азии, особенно территории Ирана и Индии – богатые узорами и пёстрой расцветки платья из различных тканей.

Вопрос никаба и паранджи, который многим не даёт покоя, так же связан с географическими условия. Для территории, где часто бывают песчаные бури, с целью защитить глаза, уши и нос от песчинок, не обгореть на солнце, как мужчины, так и женщины закрывали лица. Поэтому эта традиция арабов с приходом ислама стала частью культуры и стала ассоциироваться с исламом.

3. Традиции и обычаи

До принятия ислама многие народы исповедовали свои религии, которые наложили определённый отпечаток на сознание и образ жизни, символику. К тому же не обходилось без постоянных контактов с соседними государствами и народами, что, в свою очередь, ещё больше обогащало местную культуру. Так, например, мусульмане Индии одевают сари – традиционное платье девушек в индуизме. Однако это сари немного видоизменено в силу религиозных требований – закрыты руки и живот.

Когда халифат расширялся, то на него огромное влияние оказала персидская культура, поэтому одежда арабов не всегда была однотонной, у высших сословий и политических деятелей она была достаточно вычурной, богато украшенной узорами и вышивкой, угловатые узоры сменил растительный орнамент, пришедший из Персии и Индии.

Одежда современных мусульманок

В эпоху глобализации, когда народы теряют свою этническую идентичность, приобщаясь к мировой культуре и моде, трудно уже определить по одежде, к какой национальности относится человек. Тем не менее, три фактора, перечисленные выше, остаются в силе.

Арабский мир тяжело объединить в некий единый культурный пласт. Каждая страна имеет свои особенности. Если в Саудовской Аравии принято носить белое и чёрное, а женщины закрывают лица, то в ОАЭ женщина в никабе может открывать лицо, например, на работе, если того требует ситуация. В этой стране очень много послаблений. Причём многое зависит от эмирата и конкретной территории (туристическая эта зона или нет). В Египте и Алжире очень часто носят обтягивающие джинсы с туникой или короткой кофточкой, зато завязывают платок по всем правилам.

В Турции можно встретить как женщин в никабе, так и просто в хиджабе. Сейчас очень модно носить кеды с длинной юбкой. Обычно турчанки повязывают платок вперёд, делая небольшой козырёк. Это помогает защищать лицо от солнца. Есть в Турции и мусульманки, которые могут быть в платке, но одежда при этом имеет короткие рукава, шея открыта, есть небольшой вырез на груди у платья или блузки. И это считается нормой.

В Индии мусульманки одеваются почти так же, как и другие индианки. В основном, это шальвар камиз – платье из брюк и длинной туники с шарфом на шее – дупатой. Некоторые сёстры носят платье с короткими рукавами, а иные закрывают всё тело как положено. Характерной особенностью является яркость одежды и обязательные браслеты на руках. В некоторых частях Индии женщины носят чёрные никабы.

В Восточной Европе, например, Боснии, мусульманки предпочитают носить одежду пастельных тонов. В Западной Европе или Америке, где очень много мигрантов из арабских стран, одеяние мусульман очень разнообразно: от шаровар и «пакистанок» у мужчин – до обычной повседневной одежды или делового костюма. Женщины могут ходить как в чёрных широких платьях, так и в одежде с этнической атрибутикой или же современной одежде, только при этом быть в платке.

Мода по-мусульмански

Понятие моды есть не только в светском мире – мусульманки тоже стараются одеваться стильно и красиво, учитывая последние тренды. В последнее время появились даже блогеры красоты, или бьюти-блогеры, которые на своём примере учат закупаться в обычных магазинах так, чтобы одеваться согласно канонам ислама. Они выставляют свои фотографии и видео подборки в социальных сетях. При современных широких возможностях и большой аудитории интернет-пользователей, такие блогеры сами являются примером (иногда не самым лучшим ввиду разного отношения к пониманию аурата) для девушек по всему миру.

Помимо этого, существует очень много мусульманских дизайнеров не только за рубежом, но и в России, которые создают свои наряды. Некоторые учитывают национальные особенности мусульманских (зачастую тюркских) народов.

Рынок халяль-индустрии стал интересен и мировым домам моды, поэтому с недавних пор и они стали презентовать одежду для мусульманок.

Понравился материал? Отправь его братьям и сестрам по вере и получи саваб!

Курс на Восток: мода в мусульманском мире

Как выглядит фэшн-индустрия за закрытыми дверями шариата

Когда в январе этого года Доменико Дольче и Стефано Габбана представили капсульную коллекцию хиджабов и абай, весь мир разделился на два лагеря. Кто-то посчитал, что это шаг в неверном направлении для моды, другие же поддержали инициативу Dolce&Gabbana и выразили свое восхищение их толерантным подходом. Но никто не стал отрицать, что это отличный рекламный ход, ведь одежда итальянского бренда пользуется бешеным спросом именно в восточных странах.

Но они были далеко не первыми дизайнерами, кто работал в данном направлении. Поль Пуаре очень любил облачать своих моделей в шаровары, туники и тюрбаны, равно как и Ив Сен-Лоран. В коллекции Victoria Beckham осень-зима 2011 хватает вариаций на тему мусульманских головных уборов. А бренды DKNY, Tommy Hilfiger, Oscar de la Renta, Mango и Zara выпускают капсульные коллекции к священному месяцу Рамадан.

Новые горизонты

Представители мусульманской fashion-индустрии — это не только выходцы из Ливана Elie Saab и Zuhair Murad. Джакарта, Дубай и Куала-Лумпур — это, соответственно Лондон, Милан и Париж в мусульманском мире, но помимо Недель моды в этих городах есть еще и множество дизайнеров, прославившихся далеко за пределами своей родной страны.

Sebastian Gunawan видит восточных женщин как инопланетных существ. Это отчетливо заметно в последней коллекции Treasure from the East. Они менее космические, чем у Андре Куррежа, но более земные, чем у Александра Маккуина.

Дизайнер Mireille Dagher известен не только на родине, в Ливане, но и далеко за ее пределами. Платья из коллекции haute couture надевали Брук Берк, Морена Баккарин, Трейси Эдмондс и Тэйлор Свифт.

Увидеть различные исторические периоды можно в коллекциях Zareena. Древнегреческие богини в летящих платьях, девушки из 60-х в легкомысленных платьях-трапециях и огромных очках или фаворитки султана, Роксоланы в длинных платьях, щедро расшитых золотыми нитями, — каждый раз дизайнер максимально точно раскрывает выбранную эпоху.

Bernard Chandran не боится играть с фактурами и силуэтами: его коктейльным платьям присущи сложный крой и обилие декоративных элементов. Но он знает, что жизнь состоит не только из праздников, и предлагает проводить будни в комфортных свитшотах и коротких шортах.

Edmund Ser из Куала-Лумпура, ответственный за стиль томбой на Дальнем Востоке, не устает радовать поклонников женских брючных костюмов и деловой одежды.

Amina Al Jassim

Adnan Akbar и Amina Al Jassim, дизайнеры из Саудовской Аравии, делают упор на традиционную одежду: ведь любая другая здесь под запретом. Женщины обязаны носить хиджабы и абайи, порой щедро расшитые бисером, монетами и украшенные племенными знаками.

Maqdeem Al Naama

Катарские дизайнеры Maqdeem Al Naama и Selina Faroogui отходят от привычного черного цвета и предлагают разнообразить гардероб абайями пастельных тонов, которые продают через Instagram.

Среда обитания

Мода на Востоке больше не тоталитарное явление. Хиджабы носят с косухами, а абайи — с Christian Loubutin, разбавляя образы массивными украшениями и огромными солнцезащитными очками. Блогеры на своем примере доказали, что можно адаптировать практически любой тренд под собственный стиль, даже в строгой религиозной среде.

Надира Абдул Куддус (Nadira Abdul Quddus) — влогер, которая рассказывает о десятке способов повязать на голову хиджаб, не пренебрегает лодочками на каблуке и яркими оттенками помад (от алого до зеленого). Помимо ведения канала на Youtube, она шьет платки и создает декоративные булавки к ним.

В блог Love Zahra заходят за очередной порцией вдохновения. Стиль Зары Сандберг очень демократичный — с аутфитами, которые есть в любом лукбуке мира. Центральными фигурами выступают кюлоты и джинсы-бойфренды, босоножки на шпильках и главные it-bags сезона.

Несмотря на то что Мелани Эльтюрк (Melanie Elturk) живет в США, она придерживается исламской традиции ходить с покрытой головой. Девушка основала Haute Hijab еще в 2010 году, став одной из первых блогеров-мусульманок. На этом сайте можно купить макси-платья, головные уборы и другую одежду, почитать о секретах стиля, но самое главное достижение Мелани — это умение миксовать хиджабы со стилем casual.

MuslimGirl — это настоящий гид по стилю и лайфстайлу для мусульманских женщин. Амани Аль-Кататбех (Amani Al-Khatahtbeh), основательница блога, поднимает важные вопросы, которые касаются веры, и чуть менее важные — о том, как разнообразить свой гардероб.

Александр Васильев несколько лет назад заявил, что грядет исламизация модной индустрии. И в чем-то он оказался прав. Шаровары от Balmain носят поголовно все иконы стиля, и какая it-girl еще не успела примерить на себя тюрбан? Можно, конечно, обозначить менее очевидные примеры, вроде доминирования oversize-вещей над сексуальными и откровенными. Но то, что мир моды движется по направлению к мультикультурализму, отрицать нельзя.