John Galliano, коллекция весна-лето 2020, дизайнер Билл Гейттен

Galliano без Гальяно: конец революции

  • Корнилова Екатерина
  • 26.11.2012 в 9:00

Galliano без Гальяно: конец революции

Утверждение “он ушел, а дело его живет” справедливо для бренда John Galliano, откуда одноименный креативный директор был изгнан за свои высказывания. Одно дело — хулиганить на подиуме, и другое — в реальности. Новый креативный директор бренда Билл Гейтен был помощником Гальяно и за 23 года успел изучить почерк маэстро. Но что-то все же исчезло.

После увольнения Гальяно коллекции модного дома Dior и John Galliano утратили характерные черты. Последнюю коллекцию, созданную Биллом Гейтеном для Dior, многие называли пресной. Он, правда, просто попытался вернуть модному Дому прежнюю консервативную элегантность, которая с приходом на пост креативного директора Дома Dior Джона Гальяно в 1996 году была вытеснена новым направлением “гламур”. Тогда Гальяно совершил переворот в мире моды.

В 2011 году Джон Гальяно позволил себе несколько антисемитских заявлений, а также признание в любви к Адольфу Гитлеру. Инцидент произошел в парижском баре La Perle, где Гальяно оскорбил двух посетителей, заявив, что если бы Гитлер закончил начатое, их не было бы в живых. Дизайнер был взят под стражу и попытался предъявить встречное обвинение в клевете, однако все произошедшее было снято на телефон другого посетителя.

На записи можно было услышать монолог дизайнера. Впоследствии ему припомнили аналогичный эпизод все в том же кафе, где он так же поливал грязью кого-то из посетителей.

Надо заметить, что во время стихийной перепалки дизайнер пребывал в состоянии подпития. Адвокат Гальяно Орелиан Хамелль заявил: “Не подлежит сомнению, что Джон Гальяно болен. У него тройная зависимость — от алкоголя, бензодиазепина и снотворных таблеток”.

Вскоре Гальяно был отстранен от работы в Dior и в принадлежащем этому модному дому бренду John Galliano. Суд приговорил Джона Гальяно к выплате большого штрафа. Известно, что дизайнер прошел курс лечения от алкогольной зависимости.

После отстранения Гальяно возник вопрос о том, кто займет его место. Некоторое время обе должности — и в Dior, и в John Galliano — совмещал Билл Гейтен, чья самостоятельная коллекция мужской линии одежды от Dior имела успех. Вот его слова: “Я буду делать всю ту же самую работу, которую делал много лет. Этот показ мужской одежды был немного иным, на нем не было Джона. Я умираю от любопытства, так хочу узнать, что он о ней думает!”.

О Билле Гейтене известно, что он британец, ему 51 год, он окончилBartlett School of Architecture, три года работал у Виктора Эдельштейна, а затем 20 лет жизни отдал работе в качестве помощника Джона Гальяно.

Однако позже Гейтен сконцентрировался исключительно на бренде John Galliano, а креативным директором Дома Dior стал Раф Симонс. 14 июня 2012 года Гейтен представил свою последнюю — круизную- коллекцию-2013 в рамках Дома Dior.

Осенняя коллекция 2012 года обновленного бренда John Galliano навеяна образами триллера Альфреда Хичкока “Птицы”: утонченные линии, тени, серые краски, блондинки, ощущение тревожности и чего-то неминуемого.

В новом амплуа Билл Гейтен отошел от традиционной театральности Гальяно, от чрезмерных деталей, аксессуаров. Все достаточно лаконично и даже где-то по-японски: ткань сложена по принципу оригами, преобладает спокойная палитра прозрачных цветов: лилового, голубого, лимонного, черного, белого, темно-синего. Фирменный рисунок — газетный отпечаток — поменялся на след от шин. Прозрачные летящие материалы, рваные края, широкополые шляпы из тюля, украшенные перьями — вот что сейчас характеризует новую коллекцию бренда John Galliano уже без своего создателя Джона Гальяно.

Гейтен играет с кроем: он переделывает силуэт, меняет его пропорции, создает новые линии: модели коллекции будто сшиты из скомканных бумажных листов. Придется ли по вкусу поклонникам бренда John Galliano его новая философия, или Биллу Гейтену стоит покопаться в своих старых черновиках?

Модный уик-энд в Париже: 11 лучших показов с Недели моды

Текст: Кристина Ахмаева

На Неделе моды в Париже не бывает выходных — в субботу и воскресенье fashion-расписание даже насыщеннее, чем в будни. В нашем обзоре — 11 самых интересных показов модного уик-энда, от Jean Paul Gaultier до Kenzo.

John Galliano

Как мы прекрасно помним, из-за своих неосторожных высказываний в адрес евреев Джон Гальяно лишился должности креативного директора не только в Доме Dior, но и в своей собственной марке. Теперь коллекции для бренда John Galliano создает Билл Гейтен, который когда-то был правой рукой опального дизайнера (и креативным директором Dior до прихода Рафа Симонса). В новом сезоне Билл предлагает нам носить ярко-желтые и неоново-розовые наряды с графичным цветочным декором. Модельеру прекрасно удались как женственные платья, так и слегка футуристичные куртки oversize. Конечно, коллекция вышла красивой, но в ней столько же Гальяно, сколько, например, Марка Джейкобса. Никакой связи с пусть небольшим, но все же наследием бренда не ощущается вовсе. Впрочем, эти современные, модные вещи безусловно будут иметь коммерческий успех — видимо, других целей владельцы бренда и не ставят.

Sonia Rykiel

Нынешний креативный директор бренда, канадец Жеральдо да Консейкао успешно следует курсу, заложенному самой Соней Рикель. В своей новой коллекции он продемонстрировал «особый casual»: женственные, откровенные наряды в будуарном стиле — так сегодня выглядит пресловутый «парижский шик». Практически все платья, кардиганы и юбки были сделаны из ткани с люрексом грязно-пастельных оттенков: розового, голубого, персикового и лаймового. Не обошлось и без принтов, которые представляли собой цветочные узоры в стиле ар-нуво. Самые неожиданные вещи коллекции — роскошные меховые боа и цветные капроновые носки, которые полагается носить с туфлями и босоножками.

Chloe

Клэр Уэйт Келлер, креативный директор модного Дома Chloe, сделала по-настоящему летнюю коллекцию. Невесомые ткани, развевающиеся при движении, вызывали мысли о легком морском бризе, а цветовая палитра включала в себя, помимо традиционного белого, насыщенный синий, вдохновленный океанским глубинами, и все оттенки хаки, будто напоминающие нам о жарких пустынях и теплом песке. В некоторых моделях было заметно японское влияние — например, плиссированные топы и брюки неизбежно вызывали ассоциации с творениями Иссея Мияке, другие же отсылали к стилю хиппи — как платья, будто сшитые из лоскутов, или наряды, сделанные в технике макраме, которые могут стать отличной альтернативой уже поднадоевшим кружевным вещам. Новая коллекция Chloe выглядит очень свежо и расслабленно — то, что нужно для знойного лета. Как жаль, что его еще так долго ждать!

Celine

Изобразительное искусство все чаще становится предметом вдохновения модных дизайнеров. Раф Симонс цитирует Энди Уорхола в своих коллекциях для Dior, Миучча Прада доверяет художникам граффити раскрашивать не только стены зала, где проходит показ, но и юбки с платьями, ну а Фиби Фило в новой весенне-летней коллекции Celinе обращается к супрематизму. Это направление, основанное Казимиром Малевичем в начале 1910-х годов, нашло свое воплощение в крупных принтах, отделке платьев и необычных конструкторских решениях. Главными цветами показа стал желтый, красный, зеленый и синий в сочетании с черным. Удивительно, но многие дизайнеры позабыли про модные предрассудки и предпочли этот цвет традиционному для сезона белому. Больше всего наряды от Celine подойдут продвинутым галеристкам — впрочем, мы уверены, что даже далекие от искусства fashionistas не смогут оставить эту яркую коллекцию без внимания.

Comme des Garcons

Рей Кавакубо, создательница бренда Comme des Garcons каждый сезон заставляет модных критиков задаваться двумя вопросами: «Как?» и «Почему?». Творения дизайнера настолько авангардны, что их сложно представить в обычной жизни на ком-нибудь, кроме Леди Гаги и, может быть, Никки Минаж — для таких экстравагантных нарядов нужна особая смелость. «Единственный способ сделать что-то новое — это забыть о том, что ты делаешь одежду», — считает Кавакубо, и ее наряды действительно мало похожи на то, что мы обычно наблюдаем на подиумах. Невероятные конструкции и удивительные формы лучше один раз увидеть. Эпатажная одежда Comme des Garcons — словно глоток свежего воздуха среди многочисленных коммерческих коллекций, искусство моды в чистом виде.

Читайте также:  Модные женские сандалии весна-лето 2020, фото

Kenzo

Водная тема стала главной на показе Kenzo — по подиуму были расставлены чаши с водой, а модели появлялись из настоящего водопада. Умберто Леон и Кэрол Лим, креативные директора бренда (и, по совместительству, создатели и главные дизайнеры марки Opening Ceremony), родились и выросли в Калифорнии, поэтому всегда восхищались океаном. Неудивительно, что основным цветом коллекции стал насыщенный синий во всех его проявлениях, крой вещей напоминал о суровых волнах, а принт в виде рыб, водной ряби или струй дождя присутствовал на многих платьях и топах. На головах некоторых моделей красовались панамы, напоминающие те, что носят суровые рыбаки. Интересная находка дизайнеров — рисунок обуви, повторяющий палитру наряда.

Junya Watanabe

Японский модельер Джуния Ватанабе — один из немногих дизайнеров, способных вдохновляться самыми необычными вещами и превращать их в объекты желания модниц всего мира. Темой новой весенне-летней коллекции стали хиппи и рейверы, а также микс Гоа и Дикого Запада. Лейтмотивом показа стала бахрома — из нее были сделаны удивительные многоярусные юбки и платья сложного кроя; она присутствовала даже на пальто и невероятным образом рифмовалась с прическами моделей. Кстати, о прическах — мало кого из модных критиков оставили равнодушными экстравагантные головные уборы из перьев, смутно напоминающие индейские (надеемся, коренное население Америки не засудит за это дизайнера). Особенно удались модельеру деним и платья, сделанные в технике макраме, — странным образом этот давно забытый тренд заиграл новыми красками.

Jean Paul Gaultier

Жан Поль Готье устроил из своего показа настоящее шоу в стиле всеми любимых «Танцев со звездами». Модели ходили по подиуму, пританцовывая, а их движения оценивало строгое, но справедливое жюри. В такой необычной обстановке одежда отошла на второй план, хотя посмотреть было на что. Готье вновь усовершенствовал свои знаковые вещи — остроконечное бюстье на этот раз стало частью кожаной куртки, а тельняшка приобрела свободный крой и глубокий вырез. Образы нескольких моделей повторяли стиль безвременно ушедшей Эми Уайнхаус, а некоторые наряды вызывали ассоциации с осенне-зимней коллекцией Givenchy. Одним из ключевых элементов коллекции стала куртка-косуха, детали которой можно было заметить даже на длинных платьях.

Vivienne Westwood

Женщина-легенда, родоначальница стиля «панк» Вивьен Вествуд, вот уже много лет создает неожиданные, но при этом удивительным образом утилитарные коллекции. В новом сезоне Вествуд вдохновлялась не только Мексикой — наряды, открывавшие показ, вполне могла бы носить современная Фрида Кало, — но и Интернет-культурой. Майки с главными героями Youtube — умилительными котами — показанные в сочетании с пышными юбками в пол, явно станут одними из самых актуальных вещей сезона. Конечно же не обошлось и без шотландской клетки, столь любимой Вивьен, и цветочных принтов — мало кто может устоять перед этим узором, создавая весеннюю коллекцию. Впрочем, в интерпретации легендарной англичанки даже цветы выглядели по-бунтарски. Некоторые наряды вызывали в памяти образы привидений — например, небрежно задрапированные платья и покрытые полупрозрачным серым шифоном костюмы. Сильным моментом коллекции стали вечерние наряды. В черно-бордовом шелковом платье мы уже представляем Диту фон Тиз, а вы?

Yohji Yamamoto

В творчестве многих западных дизайнеров в последнее время заметно влияние японских модельеров. В этом нет ничего странного, ведь 1980-е и 1990-е — время, когда восточный концептуализм был особенно актуален, — являются самым горячим трендом вот уже несколько сезонов. Поэтому шоу Йоджи Ямамото на Неделе моды в Париже все ждали с особенным нетерпением — что же представит гениальный дизайнер на этот раз? Ямамото не разочаровал модных критиков и показал коллекцию, в которой воплотились лучшие черты его фирменного стиля. Конечно же в ней было много черного и упражнений с кроем (в новом сезоне дизайнер сосредоточился на линии плеч, пиджаки будто с оторванными рукавами и удивительные многослойные наряды были представлены во всем своем многообразии), однако самыми яркими моделями в коллекции конечно же стали сочные неоновые платья, юбки и костюмы. Дизайнер редко экспериментирует с цветом, поэтому эти красочные наряды выглядели очень свежо и необычно. Сам Ямамото назвал коллекцию «Бессмысленное Воодушевление» — не уверены насчет отсутствия смысла, но вот до модного экстаза эти вещи вполне способны довести.

Viktor&Rolf

Стена зала, где проходил показ, была сделана из белого кирпича, а саундтреком к шоу послужил знаменитый хит Another Brick In The Wall группы Pink Floyd. Поэтому то, что главной темой коллекции станет бунтующая молодежь, было ясно еще до того, как модели вышли на подиум. Виктор Хорстинг и Рольф Снорен решили поэкспериментировать со школьной формой, представив свое видение традиционного блейзера и плиссированной юбки — здесь конструкторские таланты дизайнеров проявились особенно ярко. Впрочем, мы знаем, что они способны на большее. Многие критики с сожалением отметили, что творческий дуэт поставил коммерческую составляющую во главу угла — ну разве сравнятся пиджаки, сшитые будто бы из двух разных вещей, с искусно разрезанными бальными платьями и шляпами-подушками, которые мы наблюдали несколько лет назад? Впрочем, упрекать Виктора и Рольфа в стремлении к наживе не стоит. Коммерциализация моды — глобальная тенденция современности.

Театр моды Джона Гальяно

«Если вам нравится простота — не выбирайте моду»

Британский дизайнер Джон Гальяно родился 28 ноября 1960 года в Гибралтаре, в семье имевшей английские, итальянские и испанские корни. В 1966 году, когда мальчику было 6 лет, его родители приняли решение переехать в Лондон. Маленький Джон воспитывался в строгих римско-католических традициях, рос застенчивым и неуверенным в себе мальчиком. Будущий кутюрье, по его собственному признанию, все свое детство боролся за право быть принятым в общество других мальчишек. Однако, его мать (преподаватель фламенко), совершенно этому не способствовала — она была эксцентричной женщиной и одевала Джона в самую парадную одежду даже для походов по местным магазинчикам, что в сочетании с его чувствительностью, приносило ему немало мучений от насмешек со стороны одноклассников.

Джон Гальяно в молодости

В 1984 году будущий дизайнер получает диплом с отличием в колледже Искусства и Дизайна Saint Martins по специальности «Дизайн одежды». Его дипломная коллекция «Les Incroyables» (фр. «Нерушимые») была полностью вдохновлена Французской революцией, получила положительные отзывы от модных критиков и была куплена в полном объеме модным бутиком Browns.
После такого вдохновляющего успеха, Джон решил сразу же приступить к созданию второй коллекции и представить ее публике на показе прет-а-порте Лондонской Недели Моды. Модели для весенне-летнего сезона 1985 года были объединены необычным названием коллекции — «Афганистан отвергает западные идеалы». Названия следующих звучали еще громче – «Абсурдные игры» или, к примеру, «Забытая невинность». В 1986 году Гальяно представил коллекцию, «размытую повседневностью»: перед началом показа он окатил всех своих моделей водой, и в таком виде выпустил на подиум. Уже в ранних коллекциях дизайнера присутствовали приемы, которые стали для Гальяно характерными: крой по косой, двусторонние модели и платья-трансформеры. Сезон за сезоном модельер радовал светскую публику свежим взглядом на моду, но это не приносило ему финансового прорыва, и в начале 90-х Джон оставил Лондон, чтобы отправиться в Париж. Как и положено любому гению, Джон Гальяно приехал покорять мир высокой моды без единого гроша в кармане. Он спал на полу у одного из сокурсников колледжа и работал на паре квадратных метров его фабрики. Пытаясь найти средства к существованию, Гальяно занимался дизайном и всячески пытался найти спонсора для создания новой коллекции. Момент икс для модельера наступил в марте 1994, когда он познакомился с Анной Винтур, американским редактором Vogue и покровителем многих молодых дизайнеров. Именно она помогла Джону Гальяно найти работу и создать свою первую парижскую коллекцию «Падшие ангелы».

«Fallen Angels» 1986

Его постоянные инновации и уникальная способность обыгрывать исторические события дали ему огромное преимущество — с Джоном Гальяно было очень трудно конкурировать. Каждая, созданная им коллекция, становилась огромным шагом вперед. Он действительно творил моду. Деятельность Гальяно увенчалась успехом уже в 1995 году — он был приглашен на место креативного директора Givenchy. Поклонники старинного гламурного Дома были повергнуты в шок — здесь одевалась мировая икона стиля Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди и даже Грейс Келли, — что сможет предложить им молодой экстравагантный дизайнер? Однако, и здесь Джону Гальяно сопутствовала удача — его работы настолько восхитили публику, что проработав всего один сезон в Доме Юбера де Живанши, он был приглашен на должность креативного директора в Dior.

Читайте также:  Красивые вечерние платья в пол 2020

Коллекция Джона Гальяно для Givenchy, 1996

Эпатажный Гальяно должен был возродить ставший консервативным и скучным New Look, подобно Лагерфельду, который вдохнул свежий воздух в маленькое черное платье. Первая коллекция для модного Дома Christian Dior – стала настоящей сенсацией в мире моды. Она была посвящена 50-летию Dior и называлась «Африканки». В ней Гальяно смело соединил мотивы исторического костюма «ар-нуво» и шик 30-х годов, переплетенный с этническими мотивами.

«Африканки». Коллекция Джона Гальяно для Диор, 1997 год

В своей первой коллекции 1947 года Кристиан Диор создал образ New Look, а Джон Гальяно спустя 50 лет, в 1997 году, вывел на подиум манекенщиц с прическами и гримом, напоминавшими первобытные племена.
Диор в свое время бросил вызов изголодавшемуся по экстравагантности послевоенному Парижу, Гальяно же своими театрализованными шоу дал пощечину минимализму 90-х.

Диор создал жакет, обрисовывающий грудь и подчеркивающий талию, Гальяно же начал свой путь с жилета. New Look обожали и ненавидели, он расколол Париж на два лагеря, что сделало его знаменитым в одночасье. Похожая судьба была и у Гальяно. Неудивительно, что один гений пришел на смену другому спустя полвека.

Фото из книги John Galliano: Unseen

Гальяно создал некоторые из самых известных коллекций, в том числе «Napoleon and Josephine» 1992 года под вдохновением от их истории любви, «Princess Lucretia» 1993 года, посвященную русской принцессе, и «Blanche Dubois» в октябре 2008 года, вдохновленную фильмом 1951 года «Трамвай «Желание».

«Я думаю, мы слегка стряхнули паутину, придали вещам легкость… Наши жакеты выполнены в традиционном для Dior духе, они отлично сидят, но они созданы для женщины, которая может в одну секунду сорваться и полететь на обед в Нью-Йорк», – сказал Джон Гальяно о своей коллекции.

Ему удалось возродить стиль Dior, удалось сделать его современным и актуальным.

Методы работы Джона Гальяно уникальны. Каждая его коллекция – это история, у которой есть своя героиня (Лукреция Борджиа, Луиза Брукс, Скарлетт О’Хара). Дизайнер любил экспериментировать и вдохновлялся самыми прекрасными представительницами эпохи – настоящими иконами стиля, безвозвратно ушедшими в историю.

«Женщина от Dior – это настоящая парижанка, чей образ постепенно начинает уходить в прошлое. Мне захотелось возродить его, не дать ему погаснуть, ведь это стиль, а стиль – это вечность. Я хотел дать миру именно то, что удалось возродить Диору, – моду. Мы используем новые ткани и красители, но безупречный крой – это по-прежнему визитная карточка Christian Dior». Джон Гальяно

Таня Дягилева на показе John Galliano | Fall Winter 2009/2010

Кроме работы, связанной с Christian Dior, Гальяно вел свой собственный бренд. Он полностью разделил работу над брендами Christian Dior и John Galliano. В этом заключалась еще одна уникальная особенность маэстро моды. Вся работа над Christian Dior велась в Париже и заключалась в изучении архивов, оставленных великим маэстро.

«Работа с Dior – это работа со временем, с историей, к которой нужно относиться очень бережно», – сказал как-то дизайнер.
Героиня Диора – это аристократка эпохи декаданса, которая жеманно передвигается во времени, так же легко, как переезжает из одной оперы в другую.

Дита Фон Тиз в платье Christian Dior от Джона Гальяно

Марка «John Galliano» – это Нью-Йорк с его небоскребами, быстрым ритмом жизни и ночными клубами. Гальяно вдохновляли и простой поход по клубам с друзьями, и Музей Виктории и Альберта в Англии, куда еще студентом он любил приходить и изучать зарисовки великого модельера прошлого Мадлен Вийоне.

Работа с собственным брендом «John Galliano» была для дизайнера чистым творчеством, где не существовало никаких рамок и ограничений. Его показы были похожи на представления Cirque du Soleil. Разрушенный театр, парижская крыша или ботанический сад, где обитают, помимо моделей, танцоры фламенко, клоуны, акробаты, канатоходцы и прочие персонажи запредельного мира грез Джона Гальяно…

Коллекция для Дома «John Galliano» 2007

Его муза – женщина с темной историей, с надрывом, женщина, которая живет в сумерках города. Ее место обитания – автостоянка или захудалое кабаре, она любит бары и, как кошка, бродит по ночам. Вот такие две стороны живут в одном гении, но невозможно долго играть и черного, и белого лебедя, что-то одно все равно одержит верх.

В октябре 2010 года Гальяно оказался в баре La Perle в парижском квартале Марэ, где оскорбил на почве расизма 47-летнюю посетительницу — арабку Фатиху Уммеддур за то, что ее спутником был еврей. В марте 2011 года в том же баре La Perle он оскорбил 35-летнюю Джеральдин Блох, отметив ее «отвратительные брови, дешевые туфли, непотребные бедра» и назвав Блох «грязной рожей», а ее друга, 41-летнего Филиппа Вирджитти, «грязным сосунком» и «нелегальным иммигрантом». Разразился огромный скандал, и британский таблоид The Sun на своем сайте поместил видеозапись, сделанную в баре La Perle одним из посетителей. В этой записи Гальяно желает смерти всем евреям и признается в любви к Гитлеру. За это красноречие Гальяно из Christian Dior уволили, а директор этого Дома моды Сидни Толедано заявил, что слова их бывшего дизайнера «полностью противоречат ценностям, которые много лет отстаивает Christian Dior». Джеральдин Блох и другие оскорбленные Джоном Гальяно обратились в суд. В свое оправдание Гальяно сказал, что в последнем случае пил шампанское и глотал таблетки валиума, «как конфетки», что, возможно, и спровоцировало его на грубость. 24 февраля 2011 года Джон Гальяно был задержан полицией по обвинению в антисемитских высказываниях. В июне 2011 года его признали виновным в публичных оскорблениях по мотивам расо­вой, социальной и религиозной принадлежности. Адвокаты потерпевших оказались на удивление миролюбивыми, и один из них назвал Джона Гальяно «больным человеком» с испорченной репутацией и разрушенной карьерой, заключив, что «это и есть его настоящее наказание». Судья оштрафовал Гальяно на 6 тыс. евро и обязал возместить судебные расходы группам правозащитников, которые довели дело до суда. В августе 2012 года Джона Гальяно лишили высшей государственной награды Франции — ордена Почетного легиона, врученного ему три года назад президентом Николя Саркози. Многие в модной индустрии осудили дизайнера, но некоторые встали на его защиту. Люди, которые работали с Джоном Гальяно заявляли о том, что знают его как открытого и доброго человека, и никто не мог объяснить, что за демон в него вселился в тот злополучный вечер.

История моды знала немало дизайнеров, которые боролись с вредными привычками: Ив Сен Лоран, Марк Джейкобс, Кельвин Кляйн, Александр Маккуин и многие другие. Мнения касаемо его поведения могут быть разными, но о гении Гальяно лучше всего говорят именно его творения, а в своих показах Джон из года в год демонстрировал невероятные и неповторимые дизайнерские идеи.

«В том, что делает Гальяно есть всё: экстаз, эксцентрика, эксцесс, экзальтация…» — сказал как-то Бернар Арно, президент LVMN и с этим трудно поспорить.

В январе 2013 года дизайнер Оскар де ла Рента пригласил Гальяно в свой Дом моды и предложил студию для работы. Хотя Гальяно был на временной работе, коллекция с его руки все же вышла, и была представлена на модном показе.

Коллекция Oscar de la Renta в сотрудничестве с John Galliano

С 6 октября 2014 знаменитый дизайнер начал работать во французском Доме моды Maison Martin Margiela, где продолжает трудиться по сей день.

Читайте также:  Универсальная одежда для дома, отдыха и вечеринок

Пикник у Висячей скалы: весенняя коллекция John Galliano 2019

Cosmo рекомендует

7 самых трендовых курток весны-2020: какие модели выбрать в этом сезоне

Как привлечь здоровье по феншуй – 5 основных советов

Коллекция John Galliano на весну и лето 2019 сквозит антикварными референсами. В ход пошли и объемные рукава , и кружевная отделка , и нежные , будто только с летнего пикника , оттенки платьев.

Все это объяснимо: источником вдохновения при создании коллекции послужил « Пикник у Висячей скалы». Это новелла 1900-х , затем экранизированная в 1975 году Питером Уиром. В результате получился микс референсов на обе эти эпохи.

Так называемые « чайные» фасоны , впрочем , отличаются от своих исторических прообразов прозрачностью некоторых своих частей или всей поверхности.

Мужская часть коллекции вторит женской: те же стилизованные под историзм пиджаки и комзолы , те же прозрачные вставки…

Традиционные для самого Гальяно , без которого марка сейчас обходится , принты в виде газет вернулись в ассортимент в виде затейливо сочиненных жакетов

Помимо « газеты» среди принтов значится полоска в ретро-духе.

И клетка , отлично сочетающаяся с гипертрофированными плечами на манер 1900-х.

Из очаровательного — платья , подражающие нижнему белью рубежа девятнадцатого и двадцатого веков , дополненные беретами и грубыми б

отинками на шнуровке.

Впрочем , когда Билл Гейтен заходит на территорию мужского костюма в его самом утилитарном проявлении , получается очень убедительно.

Надо брать: Elena Miro представили новую весенне-летнюю коллекцию

Женская коллекция John Galliano весна-лето 2016

Неделя моды в Париже ознаменовалась показом женской линии бренда John Galliano – первой такой коллекции, разработанной дизайнером Биллом Гейтеном. Модные критики единодушно сошлись во мнении, что представленные модели удачны и будут иметь коммерческий успех. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

Как и было обещано, с этого года Билл Гейтен должен был заняться также и женской линией бренда, и это у него получилось. С помощью этой коллекции марка значительно «омолодилась», пополнившись образами, в которых в удивительном коктейле соединяется панк и изящный декор, очевидный спортивный и расслабленный «бельевой» стиль.

Впрочем, нельзя отказать новым образам в женственности и романтичности: шифоновые платья в интерпретации дизайнера удачно сочетаются с байкерскими куртками, геометрические головные уборы в римском стиле – с прозрачным кружевом и принтом в горошек. Что касается длины моделей, то в этой коллекции представлены все варианты: мини, миди и макси.

О принте в горошек стоит сказать особо – он расположен практически на всех частях гардероба, предлагаемого в этом сезоне именитым дизайнером: черные колготки в мелкий горошек, синее шелковое платье в белый горох, белое прозрачное платье в черных горох покрупнее, и такой же принт – на удлиненном топе на бретельках, на блузах и летних тонких брюках… Что говорить, если неподражаемый polka dot от Билла Гейтена просматривается даже в заклепках на рукавах байкерской куртки, выполненной из синего денима? Таким образом, этот принт можно с полным правом назвать одной из изюминок коллекции John Galliano SS 2016.

Дополнительного шарма коллекции добавили элементы спортивного и милитари стиля. Сюда можно отнести свободные удлиненные брюки, прямые куртки, а также брюки с лампасами. Интересно, что почти все модели такого типа выполнены в разных оттенках синего, либо в сочетании синего и желтого цветов.

Представленные в коллекции вечерние платья, по сути, являются образчиками «бельевого стиля»: белых и беж, шелк, шифон и атлас, тонкие бретельки и открытые плечи, «случайно развязавшиеся» ленты и мягкие оборки на юбках. Все эти нежные образы автор коллекции успешно сочетает с уже упомянутыми черными колготками в горошек и черными ботинками на плоской подошве, выполненными из замши и кожи.

Вообще, в коллекции представлена только обувь на плоской подошве. Лидируют уже упомянутые ботинки в различных вариациях – все они выполнены с разного размера разрезами на носке, чем отдаленно напоминают летние мужские туфли.

Из аксессуаров также можно отметить головные уборы «в римском стиле», которые неожиданно и очень эффектно сочетаются с вечерними нарядами моделей.

Основные цвета коллекции: черный, белый, желтый, оттенки синего и голубого, оливковый и беж. Сочетание тканей тоже можно назвать оригинальным, их в коллекции очень обширная палитра – от шифона и органзы до хлопка, шерсти, денима и кожи. Часть представленных моделей украшена стразами и заклепками.

В целом, можно сказать, что коллекция получилась очень «юной», женственной и, в общем-то, далекой от свойственного бренду «английского» стиля. А, значит, дизайнер достиг поставленных целей и сумел удивить модную публику кардинально новыми идеями от John Galliano.

Источник: www.fashionpeople.ru

John Galliano

Джон Гальяно преуспел не только в женской одежде и парфюмерии, но и в аксессуарах. Недавно вышла в свет коллекция часов от прославленного дизайнера, которая отражает его фирменный стиль — экстравагантность.

Новое модное кредо Джона Гальяно

Выясняем, что хотел сказать дизайнер коллекцией Maison Margiela Artisanal FW18; зачем прикрепил к обуви смартфоны и при чем здесь Елизавета II.

Специально к выходу коллекции Джон Гальяно выпустил новую часть авторского подкаста (первая его серия увидела свет в июне, когда состоялся показ мужского кутюрного шоу Maison Margiela) The Memory Of. «Я в первую очередь портной. Для меня главное техника — крой, драпировка объем, — такими словами креативный директор начинает двенадцатиминутную лекцию. — Я хотел бы предложить публике новую роскошь. Новые представления о том, что такое «гламур».

Стиль, в котором он работает для Maison Margiela, Гальяно называет nomadic glamour — «роскошь для кочевников». Тема путешествий и вообще любых перемещений в пространстве и правда в последнее время занимает все воображение мэтра. Вот и на этот раз его модели ходили по подиуму, перетянутые ремнями безопасности — не то автомобильными, не то самолетными. «Сегодня мы все живем как некогда жили цыгане, — развивает свою мысль он. — Передвигаемся по миру таборами. И даже если стоим на месте, исследуем мир, через «окошки» айфонов и айпадов».

Тот самый айфон стал одной из важнейших деталей шоу: гаджеты были прикреплены к лодыжкам некоторых моделей, а также к рукавам жакетов и к голенищам знаменитых сапожек-таби, вариаций на тему японской национальной обуви (такие сапоги стали одним из «хитов» самого Мартина Марджелы еще в конце 80-х годов). Сдерживаемые специальными креплениями, смартфоны напоминали навигаторы, без которых не в состоянии передвигаться по незнакомой местности водитель автомобиля. Вполне возможно, здесь скрыта ирония: не собъется ли с пути современный человек, лишившись обожаемого устройства?

Другое понятие, которое вводит в оборот Гальяно, так называемый reverse dressing — «одежда шиворот-навыворот». «Мои образы похожи на паззл, который вы собрали впопыхах», — говорит дизайнер, и с ним трудно не согласиться: вывернутые наизнанку пальто и жакеты наброшены на полиэтиленовую пленку, юбки обмотаны кусками ткани, поверх вещей из полупрозрачного шифона «наворочены» массивные одеяла. Модели Maison Margiela напоминают вышивших после ядерного взрыва, уничтожившего планету. «Все эти слои ткани… Они дарят вам защиту, убежище — объясняет Гальено. — Но в то же время они завлекают, соблазняют. Увидев вас, люди заходят проверить эту мягкость наощупь». Сочетание соблазна и условного «уродства» проходит через коллекцию красной нитью. Так, один из главных цветов – коралловый. Гальяно объясняет, что использовал его, потому что он напоминает о помаде, которой могла бы краситься Фэй Данауэй.

Работая в новоизобретенном жанре reverse dressing, вполне логично использовать переработанные материалы — именно это Гальяно и сделал. Он утверждает, что шерстяная подкладка его пальто создана из обрезков ткани, которая идет на пошив шарфов для Елизаветы II. И в этом тоже есть тонкая ирония: в нашем вечно меняющемся мире кочевников Ее Величество — одно из немногих воплощений постоянства и незыблемости.

Вся коллекция Maison Margiela Artisanal FW18

Ссылка на основную публикацию