Парижская неделя моды. Первые дни

Краткая история Недели моды в Париже

От легендарных балов Поля Пуаре до грандиозных показов Chanel образца наших дней

Париж всегда считался колыбелью моды: город haute couture, ателье и тонкого вкуса. Его репутация строится на трепетном отношении к наследию и любви к элегантности. Как писала в своей книге Paris: Capital of Fashion Валери Стил, «история парижской моды окутана мифами и легендами». В преддверии Недели моды весна-лето 2020, которая в Париже пройдет с 23 сентября по 1 октября, предлагаем вспомнить прошлое: от пышных балов Поля Пуаре до New Look Кристиана Диора и неземных показов Chanel Карла Лагерфельда.

Как все начиналось

В конце XIX и в начале XX века знаменитые дизайнеры того времени Чарльз Фредерик Уорт и Поль Пуаре думали над тем, каким способом лучше всего демонстрировать свои творения клиентам и публике. Одновременно с ними леди Дафф Гордон, известная в модной сфере как Люсиль, тоже размышляла об этом, но в Лондоне. Месье Пуаре решил совместить коммерческие и социальные задачи, организовав серию пышных костюмированных балов. Приглашенные гости старались превзойти друг друга и наряжались как в последний раз. Один из самых известных балов проходил летом 1911 года и вошел в историю под названием «1002 ночи, или Торжество по-персидски». Тема события была отсылкой к дягилевским «Русским сезонам», и это помогло Пуаре ввести в моду платье-абажур и «гаремные» брюки-шаровары.

Поль Пуаре на примерке, 1930

К 1930-м Париж стал центром для лучших дизайнеров. Cтрогая простота Коко Шанель, сюрреалистические эксперименты Эльзы Скиапарелли, женственные летящие драпировки Мадлен Вионне — все это имело оглушительный успех во всем мире. В эти годы показы стали меньше походить на грандиозные приемы. Кулуарные, ориентированные на клиентов, мероприятия проводились для ограниченного списка лиц. Из-за постоянного опасения, что новые модели могут скопировать конкуренты, владельцам ателье было важно, чтобы такие события проходили вдали от посторонних глаз: фотографы были под строгим запретом.

Коко Шанель, 1931

Эпоха New Look

После Второй мировой войны парижские показы стали строже регулироваться, появились определенные правила. В 1945 году во Франции официально зарегистрировали обозначение термина «высокая мода», и дизайнерам было предписано каждый сезон показывать минимум 35 дневных и вечерних образов. Сегодня сохранились практически те же правила, которые распространяются на участников кутюрной Недели моды.

Растущее влияние модной индустрии Нью-Йорка заставило парижских дизайнеров поволноваться. В 1943 году в США состоялась первая Неделя прессы (будущая Неделя моды), призванная отвлечь население от трагедий войны. Событие спровоцировало быстрое развитие индустрии. Но у столицы Франции было свое секретное оружие — Кристиан Диор. В 1947 году первая коллекция модного Дома Dior под названием Corolle привлекла огромное количество представителей прессы, во многом благодаря разрешению на съемку. Представленные публике образы не имели ничего общего с модными ранее силуэтами. New Look Кристиана Диора положил конец прагматичному прямому крою военных времен и сделал популярными пышные юбки, тонкие талии и нарочитую женственность. Следующие несколько лет именно этот дизайнер диктовал, что носить модницам. Вместе со своими современниками — Юбером де Живанши, Пьером Бальменом и Жаком Фатом — он внес огромный вклад в развитие модной индустрии.

Dior New Look, 1947

В 1960-х публика полюбила нового модельера, воспитанника модного Дома Dior — Ива Сен-Лорана. Запустив линию прет-а-порте в 1966 году, в рамках которой был представлен навсегда полюбившийся многим костюм-смокинг, Сен-Лоран спровоцировал грандиозные перемены в мире моды. В его творческом фокусе оказалась культура тогдашней молодежи. Эту тенденцию чуть позже подхватили Пьер Карден и Андре Курреж. Последний даже предложил моделям двигаться на подиуме по-новому, естественно. Так был дан старт формату прет-а-порте.

Показ «Битва за Версаль»

Первая официальная парижская Неделя моды прет-а-порте состоялась в 1973 году сразу после основания Французской федерации высокой моды. Именно тогда прошел вошедший в историю показ «Битва за Версаль». Эта «битва» мастеров портного дела инсценировала историческую борьбу парижской и нью-йоркской моды. Пять крупнейших французских дизайнеров столкнулись на подиуме с пятью малоизвестными на тот момент американцами. В событии, цель которого была собрать средства на восстановление Версаля, приняли участие Ив Сен-Лоран, Эмануэль Унгаро, Марк Боан (от Дома Christian Dior), Пьер Карден и Юбер де Живанши со стороны Франции и Анна Кляйн, Рой Хальстон, Оскар де ла Рента, Билл Бласс и Стивен Берроуз, представлявшие Америку. Несмотря на театральность французов — караван под предводительством носорога и повозки-тыквы в стиле «Золушки», — победу одержали американцы, избравшие моделями в основном афроамериканок и привлекшие к шоу Лайзу Миннелли.

Показ «Битва за Версаль», 1973

Развитие парижской Недели моды

С тех пор показы становились более и более вызывающими, от фантасмагоричного шоу Thierry Mugler 1984 года в театрально-концертном комплексе Le Zénith, рассчитанном на шесть тысяч человек, до показа Jean Paul Gaultier того же года и представленных на нем конусовидных бюстгальтеров, позднее прославленных Мадонной во времена ее тура Blonde Ambition 1990 года. Многими знаменательными шоу история моды обязана Карлу Лагерфельду, возродившему в 1980-х бренд Chanel. 1990-е принесли в Париж британских дизайнеров: от Джона Гальяно, который стал креативным директором Dior в 1996 году, до Александра Маккуина, возглавлявшего модный Дом Givenchy с 1996-го по 2001-й.

Наоми Кэмпбелл на кутюрном показе Givenchy весна-лето 1997

Парижская Неделя моды в наши дни

Сегодня размах показов в Париже шире, чем когда-либо: изготовленные на заказ площадки стали нормой для многих брендов. В рамках Недели моды создаются копии вокзалов и супермаркетов, аэропортов и каруселей. Во многом за это стоит поблагодарить Карла Лагерфельда. Во времена его работы в Chanel каждый новый сезон он стремился превзойти свое предыдущее шоу. Также чтут театрализованность и эпатаж Louis Vuitton, Balenciaga и Rick Owens — в 2016-м дизайнер последнего бренда продемонстрировал на своем показе весна-лето рюкзаки из живых людей. Сейчас Париж уже, безусловно, не тот город, где Пуаре давал балы век назад. Но до сих пор жива отличительная его черта — драматизация, превзойти которую пока нигде не смогли.

Valentino осень-зима 2019

Читайте также:

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Парижская неделя моды: Чем запомнился первый день

С 25 сентября по 3 октября в Париже проходит Неделя моды. Начиная со второго дня Look At Me будет проводить прямую трансляцию с показов и бэкстейджей мероприятия, а также рассказывать, что происходит на улицах города. Ну а пока мы вспоминаем, что интересного случилось в первый день Paris Fashion Week, когда показывались преимущественно молодые дизайнеры и большинство деятелей моды только садились на самолеты в других городах.

Показы

О любителе всего обтягивающего, короткого и с вырезами Энтони Ваккарелло заговорили после того, как в 2011 году он получил премию ANDAM. Судя по снимкам, в новой коллекции он себе не изменяет.

Около года назад Седрик Шарлье ушел с поста креативного директора Cacharel, чтобы заняться своей собственной маркой. Не знаем, как одежда, а макияж на его новом шоу точно удался.

На шоу Jean Paul Lespagnard светлокожие модели расхаживали в странных шляпах, а темнокожие дефилировали с апельсинами.

Показ Fatima Lopes многим запомнится парой платьев с тропическими принтами, зато в первом ряду сидел Джей Александр из America’s Next Top Model.

Мун Ян Хи — один из показывающихся в Париже азиатских дизайнеров, который делает все черно-белое и сложного кроя. Почти как Рей Кавакубо из Comme des Garcons

Вероник Бранкино не шила одежду с 2009 года, однако не так давно решила вернуться и показаться коллекцию, полную элегантности и полос, в Париже. Кажется, критикам понравилось.

Бэкстейджи

Не секрет, что модели не бегают с кастинга на кастинг на высоченных каблуках, как иногда может показаться после просмотра стритстайл-блогов, но мы нашли этому еще одно подтверждение.

Читайте также:  Модная женская обувь – весна-лето 2020, фото лучших моделей

Моделей для Энтони Ваккарелло на этот раз красил Том Пешо: вот он что-то нашептывает Аризоне Мьюз.

Подруга Энтони Ваккарелло Аня Рубик уже готова к показу и то ли задумалась, то ли позирует, то ли и то, и другое.

Вот и сам герой вечер с Аризоной и Томом.

Кастингом Энтони Ваккарелло можно восхищаться вечно: на его шоу выходила еще и Карли Клосс.

Не обошлось и без Кары Делевинь, которая, как вы помните, недавно слишком сильно виляла бедрами на Missoni.

Девушки рассматривают походку своих коллег перед шоу Вероник Бранкино.

Модель среди вешалок и композитов на шоу Фатимы Лопез.

Театральный мейк-ап Aganovich.

Более чем приятная обувь Aganovich.

Последние приготовления перед выходом на подиум на шоу Impasse de la Défense.

Стритстайл

На показ Энтони Ваккарелло пришел главный модный рэпер (прости, Канье Уэст) Теофилус Лондон в своих парадных шляпе и пиджаке.

Вслед за ним показалась и эксцентричный критик Линн Ягер, известная не только своими текстами для New York Magazine, но и фирменными прической и макияжем.

Очевидно, цветные волосы еще долго будут волновать умы человечества.

Как, впрочем, и очки с нетривиальными оправами.

Редактор Grazia Элиза Налин в первый день Парижской недели моды оделась как никогда скромно. Она-то понимает, что все лучшее — впереди.

По окончании Недель моды мы торжественно клянемся посчитать, сколько раз эти кеды Adidas попадали в блоги.

Почему Парижская неделя моды стала похожа на цирк, но приносит все больше денег

Неделям моды как жанру предсказывали конец несколько раз: сначала, когда туда допустили массовую фотосъемку, потом — из-за прихода брендов масс-маркет, а сейчас — из-за экотренда на разумное потребление. Но вопреки всему Парижская неделя моды заставляет люксовые бренды тратиться на нее все больше.

На следующей неделе стартует Парижская неделя моды — точнее ее заключительный и основной этап с показами женских коллекций (Haute Couture и «Мужчины» завершились в январе). Paris Fashion Week (PFW) — это давно уже не просто кулуарное мероприятие, а одно из важнейших событий страны, сравнимое, к примеру, с экономическим форумом. Ведь мода приносит экономике Франции больше, чем автомобильная и авиационная промышленность, — последнее исследование показало, что ежегодный оборот ее fashion-индустрии оценивается в 150 млрд евро (включая косвенное влияние сектора — логистику, рекламу и пр.) и формирует примерно 2,7% ВВП страны. 33 млрд евро при этом приходится на экспорт.

Что касается непосредственно PFW, то ее проведение приносит около 1,2 млрд евро в год: 440 млн евро — это оборот самого мероприятия и 725 млн — доходы местного бизнеса во время его проведения. Каждый год в рамках PFW проводится около 300 дефиле, причем примерно половина брендов-участников — иностранные, то есть Франция в этом плане является экспортером услуг. Среди корифеев регулярно появляются новые имена из Испании, стран Азии, реже — с постсоветского пространства. Помимо основных показов во время PFW, как правило, «оживают» обычные магазины одежды по всей стране — проводят там свои мероприятия и локальные шоу.

Организатор, Federation de la Haute Couture et de la Mode, — это мощная структура, которая, помимо всего, развивает свои базы дизайнеров, бизнес-инкубаторы, занимается лоббированием интересов сектора и т.д. К примеру, существует такая ее партнерская организация, как DEFI, оказывающая поддержку (в том числе финансовую) продвижению молодых модных брендов.

Поэтому не удивительно, что французские и парижские власти всячески поддерживают PFW и подчеркивают ее значимость. Тем более что международная конкуренция растет — к «большой четверке» (недели моды в Париже, Нью-Йорке, Лондоне и Милане) подбирается еще и Неделя моды в Мадриде. Но что это шоу действительно значит сегодня для бизнеса?

Эпоха «Инстаграма»
По официальным данным, объем сделок, заключаемых в рамках Недели моды в Париже, ежегодно составляет около 10,3 млрд евро. За последние годы ее размах явно вырос — с 2009 года добавились мужские показы, сегодня говорят уже о добавлении детских (хотя пока четких планов нет), но главное — мероприятие расширяет границы. Как и со всеми основными мировыми неделями моды, с PFW происходит то, что эксперты называют «поиском нового пейзажа», нацеленным на масштаб и оригинальность.

К примеру, спонсируемая местными властями Неделя моды в Нью-Йорке ищет новую площадку уже во второй раз за 5 лет и приносит экономике уже больше, чем Суперкубок национальной футбольной лиги. Неделя моды в Лондоне с 2015 года проходит в модернизированном здании бывшей автостоянки Brewer Street, миланская — зашла в новый глянцевый бизнес-район Porta Nuova. Парижская же неделя, которая раньше традиционно проводилась в крытых павильонах в Берси, все больше захватывает исторический центр города, добравшись даже до здания Сорбонны. Из мероприятия для профессионалов она все больше превращается в туристическое событие.

Ведь раньше модные тенденции были коммерческим секретом. В начале 2000-х годов Federation de la Haute Couture et de la Mode даже хотела запретить фотографировать показы из-за опасений перед марками fast fashion, которые моментально запускали заимствованные модели в массовое производство. Однако сегодня фото дефиле моментально разлетаются по Instagram в режиме реального времени, и это никого не беспокоит, а бренды заставляет только еще больше вкладываться в шоу. К примеру, в прошлом году во время PFW модный дом Saint-Laurent арендовал площадку с фонтанами Trocadero прямо напротив Эйфелевой башни. Только мэрии Парижа компания перечислила за это 400 тыс. евро, не считая затрат на само шоу. В 2016 году Chanel создала в Grand Palais копию интерьеров аэропорта.

С ростом рынка товаров класса люкс и продаж через Интернет люксовые бренды уже сами стремятся к тому, чтобы их показы увидело как можно больше народа. Что может лучше подтвердить ваш статус иконы, чем тот факт, что вы можете потратить до 1 млн евро на десятиминутное шоу?

Стиля и зрелищ
Другие опасения касались падения Недели моды под масс-маркетом. В 2005 году H&M впервые провел показ на Неделе моды в Нью-Йорке, а спустя 8 лет — в Париже, выбрав в качестве площадки Музей Родена, где раньше проходил показ Dior. Однако это так и осталось единичными примерами (хотя не исключено, что не последними), потому что массовые марки нашли свою, более подходящую схему взаимодействия с модными домами и дизайнерами: ограниченные серии, совместные коллекции и пр. Это сотрудничество, судя по количеству примеров коллабораций, оказалось выгодным для обеих сторон. Converse были просто хорошей маркой баскетбольной обуви, находящейся на грани банкротства, которую Nike купил в 2003 году за $309 млн. Но после сотрудничества с Maison Martin Margiela, японским дизайнером Yunya Watanabe и пр. в их кедах стало ходить пол-Европы, а оборот компании достиг $2 млрд.

Публицист Джеральд Коэн недавно отметил, что PFW постепенно станет как Цирк дю Солей — масштабным мировым шоу, с которым можно будет гастролировать по всему миру. При этом это никак не повлияет на ее основную функцию — быть местом демонстрации могущества марки, общения брендов и обмена модными тенденциями. Рынок одежды меняется, подстраиваясь под вкусы миллениалов, однако поиск новых оригинальных идей остается основной его движущей силой. Их ищут и крупные одежные корпорации вроде Inditex и Zara, и новые инстаграмные бренды. А какие цвета будут в тренде в следующем сезоне, может беспокоить и многие другие направления бизнеса — от производителей косметики до обоев. Это значит, что люди из бизнес-среды продолжат посещать этот безумно дорогой праздник, а дизайнерские бренды — в него вкладываться.

Сегодня PFW, как всегда, снова подвергается критике, на этот раз уже из-за экологии — производство одежды является одним из основных источников вредных выбросов, а подобные шоу стимулируют «неконтролируемое потребление». Однако на фоне других обвиняемых вроде H&M и Amazon ее уровень не настолько высок.

Читайте также:  Стиль сафари весна-лето 2020 от Dolce & Gabbana

В этом году Неделя моды больше пострадала от «желтых жилетов» — в частности, было изменено время некоторых показов мужских коллекций. Поэтому в нынешнем открытом расписании PFW места проведения дефиле не указаны до сих пор. Тем интереснее будет наблюдать за тем, какие парижские площадки выберут бренды для того, чтобы диктовать оттуда всему миру, что носить следующей зимой.

#История Недели Моды

Неделя моды – событие первой важности в fashion-индустрии. Традиционно показы проходят раз в полгода и презентуют сезонные коллекции от ведущих брендов со всего мира. Неделя мода стартует с «Большой четверки» – четырех столиц моды – Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Милана. На подиумах под прицелами тысяч камер вершатся судьбы дизайнеров, а показы превращаются в настоящие шоу. Каждый шаг – событие, каждый выход моделей – повод для дискуссий. Но у каждой красивой истории есть начало. Когда же был сделан тот, первый шаг, подаривший нам популярные показы мод?

Основоположником Высокой Моды принято считать французского дизайнера Чарльза Фредерика Уорта. Именно он провел первый показ одежды в середине 1860-х годов, а его жена, Мари-Августина Берне, стала первой манекенщицей. Дизайнер демонстрировал наряды на своей жене, и такой изобретательный прием завоевал всеобщее признание во Франции и вошел в историю как первый шаг к созданию модных показов.

А вот идея устроить показ одежды на настоящих моделях пришла в голову французу Полю Пуаре в 1909 году. Дизайнер осознавал, что покупательницам трудно представить, как сядет на них понравившийся наряд (до этого одежду можно было увидеть лишь на манекенах), и поэтому провел своих моделей по подиуму. Женская аудитория оценила новаторство, ведь теперь платья были видны со всех ракурсов. Поль собственноручно оде- вал девушек для показов в отдельной комнате. А спустя два года Пуаре провел в саду театрализованное шоу «Торжество по-персидски». Благодаря этому событию модные показы сделали решительный шаг вперед и стали привлекательным мероприятием для талантливых дизайнеров того времени.

Английские модельеры не желали уступать своим коллегам из Франции и внесли свой вклад в создание Недель Моды. Люсилль Грин – одна из ведущих британских модельеров конца XIX – начала XX века, провела в Лондоне полноценное дефиле с подиумом и музыкальным сопровождением. Ее вечерние платья и нижнее белье полюбились не только простым жительницам Лондона, но и стали частью гардеробов английской богемы той эпохи. Ее наряды носили киноактрисы Гэби Дэслис, Джерти Миллар и Лили Элзи.

Вклад Brioni

В 1952 году во Флоренции благодаря модному дому Brioni состоялся первый показ одежды для мужчин, приобщивший таким образом и представителей сильного пола к миру моды. В качестве места был выбран дворец Питти, раньше служивший резиденцией для итальянских королей и герцогов из рода Медичи. Светское мероприятие в роскошных залах палаццо запомнилось зрителям надолго!

Индустрия моды в Америке

Америка постепенно брала бразды правления у Франции, развивая индустрию моды стремительнее Европы. Модные магазины Нью-Йорка и Филадельфии проводили яркие показы для своих покупательниц, число которых с каждым событием увеличивалось и приносило явную прибыль! Плавная походка и миловидное личико были единственными требованиями при выборе модели. В 1915 году в Нью-Йорке прошла первая в истории демонстрация дамского белья, на которую были приглашены женщины и их мужья.

Та самая Элеонора Ламберт

Нью-Йорк получил звание «отца» Недели моды, а Элеонору Ламберт по праву можно назвать «матерью» показов. Из-за Второй мировой Войны главные редакторы американского глянца Vogue и Harper`s Bazaar не смогли посетить дефиле известных французских кутюрье в годы войны, и мир американской моды остался без влияния европейцев. Спасать сложившуюся ситуации вызвалась Элеонора, публицист и учредитель модных дизайнеров Америки. В 1943 году она провела мероприятие под названием «Пресс-Неделя». Это были те же самые показы, что и в Европе, только участие принимали в них исключительно американские дизайнеры. Пока границы Старого Света были «на замке» из-за войны, американская мода вышла на новый уровень и громко заявила о себе.

Веские условности

Нью-Йоркская «Пресс-Неделя» традиционно считается днем рождения Недели Мод. Отныне от 5 до 7 дней два раза в год жители и гости Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа получают ни с чем несравнимые эмоции от увиденного на подиумах. Показы проводятся также в Москве, Киеве, Мадриде, Барселоне, Лос-Анджелесе, Токио, Берлине и других больших городах. С января по апрель демонстрируются осенне-зимние коллекции, а с сентября по ноябрь показываются весенне-летние. На показы съезжаются главные редакторы ведущих глянцевых журналов и байеры, которые определяют, какая одежда станет must-have через полгода и будет раскупаться в магазинах с молниеносной скоростью.

Такое событие не стоит пропускать

У каждого дизайнера есть звездные поклонники и почитатели его творчества. Они имеют возможность приходить на показы по VIP-пригласительным. Как правило, VIP-гости стараются не пропускать ни одного фэшн-шоу своего кумира.

«Мы любим моду, но не готовы за нее умереть»

Долгое время местом проведения показов в Нью-Йорке были дорогие гостиницы, рестораны, элитные клубы и даже чердаки. С 1993 по 2010 год мероприятие проходило в Брайант-парке, а потом переехало в Линкольн-центр, получив привычное для всех название Mercedes-Benz Fashion Week.

London Fashion Week

Первая Fashion Week в Лондоне состоялась в 1983 году, организованная Британским Советом Моды и Департаментом бизнеса. В наше время место проведения не меняется – это Сомерсет Хаус: целый квартал с уютными шоу-румами, огромными при- мерочными и гримерками.

Milan Fashion Week

Впервые неделя моды в Милане прошла в 1979 году, хотя до этого Флоренция считалась центром итальянской моды. Стоит отметить, что в Милане устраиваются четыре сезона показов – два мужских «Milano Moda Uomo» и два женских «Milano Moda Donna». Милан не зря считается центром собрания модниц со всего мира.

Paris Fashion Week

Модный марафон официально закрывает город влюбленных Париж. Paris Fashion Week отличается особой утонченностью и элегантностью. С 1973 года Неделя Моды проходит в масштабном здании Карусели Лувра. За организацию дефиле отвечает Французская Федерация Высокой Моды, а Pret-a-Porter отвечает за организацию дефиле.

Moscow Fashion Week

Первая Неделя Моды в Москве состоялась в 1994 году под эгидой Ассоциации Высокой моды. За эти годы многое изменилось: начиная от места и заканчивая составом дизайнеров. Концертный зал «Россия», Центральный дом художника, центры международной торговли выборочно были местами проведения шумных недель. В результате организаторы остановили свой выбор на двух достопримечательных площадках столицы: Гостиный двор и ЦВЗ «Манеж». Неизменными спонсорами стали: Mercedes Benz, Oriflame и Mary Kay. Неделя моды сделала известными многих дизайнеров, таких как Алена Ахмадулина, Игорь Чапурин, Белла Потемкина, Игорь Гуляев и многие другие.

Флагманы отечественной моды

В результате десятилетних расприй между столичными организаторами было принято решение утвердить две Недели моды: Mercedes Benz Fashion Week и Volvo Fashion Week. Вскоре на- звание «Volvo Fashion» заменили на «Неделю моды в Москве». Основателем Mercedes Benz Fashion Week в Москве принято считать Вячеслава Зайцева. Именно ему принадлежит право открывать модное шоу в «Манеже».

«Неделя моды в Москве» по праву принадлежит Валентину Юдашкину, который ярко и феерично демонстрирует стартовую коллекцию в стенах «Гостиного двора». Оба события независимы друг от друга, но проходят практически одновременно.

Автор | | Кристина Зыблая

*Эту статью можно прочитать в печатном номере журнала #14. весна 2018

Почему эту неделю моды в Париже мы вряд ли забудем

В Париже закончилась десятидневная неделя моды, а вместе с ней и весь модный месяц. Рассказываем, почему этот парижский сезон мы забудем не скоро.

Креативный директор Lanvin Бруно Сиалелли (который занимает эту должность уже год), кажется, наконец решился вернуть бренду былую славу. Обратившись — по примеру Альбера Эльбаза — к ДНК бренда, Сиалелли удалось создать удивительно роскошную коллекцию. Отдельного внимания заслуживают аксессуары — головные уборы, напоминающие шлем, длинные кожаные перчатки и сумочки-боксы, будто бы сложенные из картона.

Читайте также:  Красивое коралловое платье и главный цвет 2020 года

Жизнь после Эльбаза — есть. Да, мы снова влюбились в Lanvin

На минувшем показе Maison Margiela креативный директор бренда Джон Гальяно представил публике новую линию — Recicla. В нее вошли архивные вещи из линии Replica, над которыми трудился еще сам Мартин Маржела. «Какое же это удовольствие, что все это будет продаваться вместе с основной, новой коллекцией», — сказал Гальяно в традиционном постшоу-подкасте The Memory of… With John Galliano.

Эпоха Алессандро Дель Аква в Rochas подошла к концу — дизайнер занимал должность креативного директора бренда шесть лет и представил свою прощальную коллекцию. Она еще раз подтвердила, что Алессандро одинаково удачно работает и с яркими цветами (голубым, фиолетовым, розовым, оранжевыми), и с черным. А еще как бы намекнула: «Смотрите, что вы потеряли». Но сам Дель Аква не расстраивается: «Rochas — это прекрасный опыт, очень положительный, но ностальгии я не испытываю. Теперь я сконцентрирую всю свою креативность на No. 21».

Шоу Chloé осень–зима 2020/2021 — ода женщинам в искусстве. Пригласительные на показ (и некоторые предметы коллекции) украсили рисунки Риты Акерманн, модели ходили по подиуму под саундтрек из стихотворений XVIII и XIX веков в прочтении Марианны Фейтфулл, а в сет-дизайне шоу были задействованы три скульптуры Марион Вердун. Girls forward, — подытожил женский триумф один из значков, который придумала для новой коллекции Наташа Рамсей-Леви. А в 2020-м модная индустрия работает довольно просто: решишь воспеть феминизм — вряд ли прогадаешь.

В июле прошлого года Фелипе Оливейра Баптиста был назначен на пост креативного директора Kenzo. В этом сезоне дизайнер представил дебютную коллекцию для бренда. Баптиста устроил шоу в пластиковых «трубах», расположившихся на территории Institut National de Jeunes Sourds de Paris — их Kenzo собираются неоднократно использовать в рамках дальнейших мероприятий. А для самой коллекции португальский дизайнер черпал вдохновение не только из архивов бренда, но и из собственных корней и даже нашел способ интерпретировать традиционную для Азорских островов одежду — длинные накидки с капюшоном.

Жюльен Доссена, креативный директор Paco Rabanne, тоже поставил во главе угла сильную и независимую женщину — и вручил ей доспехи. Полностью выполненные из металлических пластин платья-кольчуги, шлемы и сумки однозначно сделали Paco Rabanne одним из самых запоминающихся показов недели моды в Париже.

В конце 2019-го Верджил Абло заявил, что в 2020-м стритвир умрет. Возможно, именно поэтому в новой коллекции Off-White появились вечерние платья с элементами спортивной одежды. Абло решил, что это лучший способ ознаменовать грядущие в моде перемены. Правда, без скандалов вновь не обошлось — белоснежное платье, в котором Джиджи Хадид закрывала показ, слишком сильно напоминает одно из тех, что представила Клэр Уэйт Келлер в коллекции Givenchy Spring Couture 2020. И всевидящие Diet Prada, конечно, не могли оставить это без внимания.

Celine осень–зима 2020/2021 — еще одно подтверждение тому, что Эди Слиман не собирается отказываться от эстетики 1970-х. Из хороших новостей — Слиман также способствует размыванию гендерных границ в мире моды. И парни, и девушки выходили на подиум в блузах с бантом, рубашках с v-образным вырезом и с одинаковыми сумками.

Энтони Ваккарелло — триумфатор недели моды в Париже. Именно показ Saint Laurent обсуждали больше всего, потому что Ваккарелло решил «перепридумать» женщину. Почти вся коллекция бренда выполнена из латекса, а в сочетании с элементами пауэр-дрессинга новая леди Saint Laurent выглядит еще более сексуальной и еще более независимой.

Латекс — это новый деним. Как Энтони Ваккарелло перепридумал женщину Saint Laurent

Andreas Krontaler for Vivienne Westwood

Белла Хадид в финале шоу Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood — самый инстаграмный момент минувшей недели моды. Образ модели, в котором она закрыла показ, — идеальный символ времени. Женственное и романтичное кружевное платье и кинжал на поясе подвели черту под многочисленными попытками разных дизайнеров трактовать женскую силу. Каждая из нас сегодня — немного принцесса-воин.

Valentino в этом сезоне не узнать. Новая коллекция Пьерпаоло Пиччоли — не романтичная и воздушная (к которым мы уже успели привыкнуть), а с элементами гранжа. И это здорово, потому что Пьерпаоло не боится экспериментов.

Отдельного внимания заслуживает кастинг — на этом показе появилась не только плюс-сайз-модель Джилл Кортлев, но и трансгендарная модель Финн Бахэнан.

1 марта на территории ипподрома Longchamp Клэр Уэйт Келлер представила новую коллекцию Givenchy. И она тоже обратилась к работам художниц — Хелены Алмейды и Кетти ла Рокка (во второй половине XX века обе изучали визуальный, телесный и вербальный язык). Как Клэр интерпретировала их работы в коллекции осень–зима 2020/2021, смотрите здесь.

Язык тела и работы европейских художниц 1970-х в новой коллекции Givenchy

Британский дизайнер Эшли Уильямс вернулась на London Fashion Week после небольшого перерыва — прошлый сезон Эшли пропустила из-за проблем со здоровьем. Отдых явно пошел восходящей звезде на пользу — новая коллекция получилась даже более красочной, чем обычно. Дизайнер, ранее получившая свою порцию критики за заколку для волос с надписью Anxiety, в этот раз подошла к теме душевного здоровья аккуратнее, выпустив на подиум модель в миди-платье с принтом-призывом Meditate.

Канье Уэст неожиданно для всех анонсировал показ Yeezy Season 8 в Париже — буквально за сутки до самого шоу. Проходил он прямо на улице — во дворе штаб-квартиры французских коммунистов. За сет-дизайн шоу отвечала художница Мег Вебстер, с которой Уэст уже сотрудничал при работе над альбомом Jesus is King. Модели выходили на подиум под сигналы вездеходов, которые впервые появились в клипе Уэста Close on Sunday. Позже их сменил детский рэп — за микрофон взялась старшая дочь Канье Норт Уэст. Всего в коллекции появилось 18 образов и, что особенно приятно, один из них на импровизированном подиуме представила Алеся Кафельникова.

Неделя высокой моды в Париже: Риз Уизерспун, Жюльет Бинош и другие на показе Armani Prive

Риз Уизерспун и Джорджио Армани

В вечерней программе второго дня Недели высокой моды в Париже публику ждал показ Armani Prive. В гости к знаменитому итальянскому дизайнеру заглянули Риз Уизерспун, Жюльет Бинош, Гийом Кане и другие.

Когда речь заходит о кутюрной коллекции Джорджио Армани, всегда можно рассчитывать на невероятную красоту тканей и идеальный крой. Не стала исключением и данная коллекция. Идеально сидящие в плечах жакеты, брюки свободной посадки, юбки макси — все ключевые фасоны дизайнера снова были представлены на подиуме.

Особое внимание дизайнер, как всегда, уделяет и использованным материалам — в новой коллекции можно найти вещи из ткани икат (традиционная для восточных стран техника, где цвета наносятся еще на нити), украшенный блестками тюль, вышивки, струящуюся бахрому, аппликации и смелое сочетание цветов.

Главным в палитре тем не менее смело можно назвать глубокий синий оттенок, который, к слову, назвали цветом нынешнего года в Pantone.

При таком богатстве фактуры тяжеловесные и привлекающие внимание аксессуары кажутся излишними, поэтому туфли и клатчи Армани “маскирует” в тех же тонах, что и сам наряд. Финальным штрихом каждого look’a служат массивные серьги, которые, впрочем, все равно отыгрывают настроение образа — цветом, фактурой (к платью с бахромой положены и серьги с бахромой) или формой, которая так или иначе повторяет силуэт платья.

Джорджио Армани

Риз Уизерспун

Жюльет Бинош Жюльет Бинош и Джорджио Армани Риз Уизерспун и Джорджио Армани Гийом Кане Анна Винтур Роберта Армани, Риз Уизерспун и Бел Паули

Виржини Эфира

Ссылка на основную публикацию