История успеха дизайнера Аззедина Алайя

Что Аззедин Алайя сделал для мира моды

18 ноября 2017 года не стало легендарного дизайнера Аззедина Алайя, которого называли настоящим скульптором мира моды. Алайя никогда не скрывал своего восхищения женщинами и желания их украшать, но при этом не собирался становиться винтиком в постоянно набирающей скорость модной машине. Дизайнер всегда ценил свободу и возможность делать то, что ему хочется. Vogue.ua вспоминает жизненный путь дизайнера, а также идеи и поступки, за которые мир моды говорит ему спасибо.

Аззедин Алайя закончил факультет скульптуры, но быстро понял, что хорошего скульптура из него не выйдет, а вот шить платья он уже умел недурно. Работая в местном ателье и копируя там наряды Chrisitan Dior и Balenciaga, он досконально изучил французскую моду и в 1950-х уехал из родного Туниса покорять Париж. Ему повезло. Он устроился работать в Christian Dior, но проработал там всего несколько дней – в это время как раз закончилась французско-алжирская война и к выходцам из Северной Африки отношение поменялось. Но и здесь юному Алайе улыбнулась удача – его взяла к себе графиня де Блежье, у которой он работал и нянькой, и портным, и поваром. Именно в ее доме он познакомился со многими влиятельными дамами того времени, ставшими его клиентками.

Однако раскрыть свой талант полностью Алайе удалось лишь в восьмидесятых. Настроение эпохи, поведение женщин, становившихся все более самостоятельными и эмансипированными, совпадало с видением красоты самого Алайи – фаната подчеркнутого и “сильного” силуэта. Его даже называли Королем облегания, ведь его платья сидели как вторая кожа и лепили из женского тела скульптуру. Фанатки таланта Аззедина Алайи не переставали восхищаться его умением делать наряды, которые подчеркивают их фигуры, но при этом мастерски скрывают все лишнее.

Для самого Алайи в создании одежды было важно абсолютно все – крой, форма, ткани, пропорции. С последними он работал особенно виртуозно, подчеркивая в правильных местах талию, корректируя длину шеи с помощью высоты воротника или визуально вытягивая силуэт благодаря правильной подобранной длине.

Алайя никогда не гнался за модными тенденциями, а отталкивался от того, чего хочет женщина. Он вдохновлялся их красотой, желаниями и поведением. Например, одной из его самых верных клиенток была Грета Гарбо, а французская актриса Арлетти как раз и стала той музой, вдохновившей Алайю на создание фирменного обтягивающего платья Azzedine Alaia. В своих интервью он нередко рассказывал: “Она любила узкую одежду и ей все всегда казалось свободным, но при этом она не понимала аксессуары и научила меня не отвлекаться на лишнее, сосредоточившись на главном – на платье”.

Для Аззедина Алайи мода всегда была как искусство. Он никогда не гнался за сверхприбылью, а в 1992 году и вовсе заявил, что покидает официальное расписание Парижской недели моды, а коллекции будет показывать лишь тогда, когда посчитает нужным. Устройство современной модной системы он описывал предельно четко: “Дорога в пустоту”, не соглашаясь с тем, что дизайнер должен создавать порой до 12 коллекций в год. Сам он показывал не больше четырех и тогда, когда считал нужным. Последнюю он представил прошлой осенью и модный мир снова заговорил о возвращении Короля облегания.

Сам дизайнер чрезвычайно сильно ценил личное общение. Любил работать с клиентами и самостоятельно проводить примерки, которые нередко превращались в шумные и веселые вечеринки. Веселиться Аззедин Алайя любил, ведь это была свобода, ради которой он был готов на все.

Аззедин Алайя: главное о великом кутюрье

Как дизайнер не пустил на показ Анну Винтур и отверг награду от Саркози

В субботу, 18 ноября, не стало великого кутюрье Аззедина Алайи. Алайя войдет в историю моды как дизайнер, который никогда никому не подражал и следовал своему особенному творческому пути, за что его обожали все — и Грейс Джонс, и Наоми Кэмпбелл, да и все женщины, которым он подарил свободу быть одновременно сексуальной, сильной и утонченной. Вспоминаем интересные факты из биографии кутюрье, чтобы еще раз убедиться в неповторимости его таланта.

Аззедин Алайя родился в Тунисе в 1939 году. После окончания тунисской École des Beaux-Arts по классу скульптуры, Алайя переехал в Париж. Свое мастерство кутюрье оттачивал в ателье Christian Dior, Guy Laroche и помогал Тьерри Мюглеру по дружбе. В конце 70-х он открыл свое собственное ателье — и не где-нибудь, а в своей собственной маленькой парижской квартире. Игрушечный масштаб пространства для творчества не помешал дизайнеру. За платьями в маленькую парижскую квартиру приходили Мари-Элен Ротшильд и Грета Гарбо — для последней он создал, например, пальто-трапецию с бархатными воротником и рукавами.

Одежда от Алайи попала в американские магазины благодаря неожиданным и счастливым стечениям обстоятельств. Так, однажды байер крупного нью-йоркского магазина Bergdorf Goodman встретил на Мэдисон-авеню прохожего, им оказалась французская дизайнер Андре Путман, на плечи которой было накинуто кожаное пальто Azzedin Alaia. Говорят, что байеру так понравилась эта вещь, что он остановил Андре и узнал, чей это дизайн. Так Алайя попал в универмаг, а впоследствии открыл первый американский флагман.

Алайя однажды заметил что Анна Винтур умеет вести бизнес и запугивать людей, но не смыслит ничего в моде.

Аззедин Алайя — один из немногих дизайнеров, который не подчинялся сезонности модной индустрии, а следовал только собственным вдохновению и перфекционизму. У дизайнера никогда не было регулярных показов два раза в год, а в середине 90-х, после смерти сестры, дизайнер отказался от публичного творчества вплоть до 2000 года и работал только в своей студии в Marais, которая постепенно стала и бутиком, и шоу-румом для постоянных клиентов.

Алайя обожал супермоделей и дружил с ними, а они в свою очередь считали его своим отцом от моды. Хелена Кристенсен и Линда Евангелиста отказывались от работы у других дизайнеров, если их показы проходили в одно время с шоу Аззедина. Наоми Кэмпбелл жила у дизайнера в течение трех лет, когда ей было 16 и даже звала его на французский манер «papa». А в 1995 году Алайя сшил свадебное платье для супермодели Стефани Сеймур, на которое ушло ни много ни мало 1600 часов работы. Сам дизайнер говорил о том, что лучший комплимент для него — услышать, что модель хочет оставить себе платье на память вместо гонорара. «Эти девушки отдают мне лучшие годы своей жизни, поэтому я всегда соглашался», — комментировал кутюрье.

В 2000-е годы кутюрье подписал контракт с Prada Group, который во многом помог дизайнеру триумфально вернуться в большой бизнес после длительного перерыва. Тем не менее стремление художника к независимости оказалось сильнее, и в 2007 году он выкупил у Prada линию prêt-à-porter, оставив на попечение гиганта только линию аксессуаров. Позднее дизайнер все же продал часть бизнеса Richemont, а в 2015-м, несмотря на то что не любил следовать принятым в индустрии стратегиям увеличения прибыли, Алайя решился на запуск парфюма. На вопрос «зачем?» дизайнер ответил, что парфюмы от великих кутюрье — это всегда часть традиции, например, как у его любимого Поля Пуэре: «Когда у тебя есть собственный парфюм, такое ощущение, что все, кто его носит, спали в твоей кровати».

Аззедин Алайя равнодушен к Анне Винтур и не считает ее авторитетом. Кутюрье однажды заметил, что Винтур умеет вести бизнес и запугивать людей, но не смыслит в моде. «Когда я видел, как безвкусно она одевается, я не мог поверить ни единому ее слову об одежде. Я готов кричать об этом! Даже если она не поддерживает меня, американские женщины все равно меня обожают». В подтверждение своих слов в 2011-м на свой первый показ после семилетнего перерыва Алайя запретил вход на шоу всем редакторам американского Vogue, а Анна Винтур в ответ пресекла любые попытки подчиненных попасть на показ.

Кто такой Аззедин Алайя и почему мы запомним его навсегда

“Я не смог собраться и написать об этом вчера, потому что все еще надеялся, что это неправда. Даже сейчас я все еще надеюсь, — так начал свой текст-прощание модный критик Александр Фьюри в инстаграме. — Аззедин Алайя был гением, более того, он был замечательным, добрым, сострадательным, щедрым и прекрасным человеком”. Тунисский дизайнер ушел из жизни в субботу, 18 ноября 2017 года, в возрасте 77 лет.

Читайте также:  Светлана Кушнерова - коллекция 2020

Эту дату можно официально считать концом еще одной модной эпохи. Аззедина называли The King of Cling (“королем облегающего силуэта”, “королем стретча”) и ставили в один ряд с Юбером де Живанши, Ивом Сен-Лораном, Кристобалем Баленсиагой и другими великими кутюрье. Мы выбрали 4 интересных факта из жизни Аззедина Алайя, которые стоит запомнить.

До того как приехать в Париж в 1957 году (в возрасте 17 лет), Алайя окончил школу изящных искусств по классу скульптуры в родном Тунисе. “Когда я понял, что не смогу быть выдающимся скульптором, я решил сменить направление”, — вспоминал дизайнер в одном из своих интервью. Полученные знания Алайя перенес в свою новую профессию и стал буквально “лепить” одежду из ткани. Скульптурные формы стали его визитной карточкой в мире моды.

Дизайнер уделял максимум внимания лекалам и часами мог выкладывать платье по фигуре модели, пока посадка не будет идеальной. Вначале Алайя делал это по старинке, при помощи карандаша и бумаги, а затем создавал 3D-проекции будущих шедевров. Даже став знаменитым и успешным, он не менял своих привычек — работал по ночам под саундтреки к старым черно-белым фильмам.

Это была самая короткая и скандальная карьера из всех приглашенных дизайнеров в модный дом Dior. Алайя проработал всего пять дней. На шестой вспыхнула Алжирская война и дизайнеру пришлось покинуть пост в связи с тем, что он был выходцем из Северной Африки. Сразу после ухода дизайнер сделал два сезона для Guy Laroche, затем работал для бренда Thierry Mugler. В конце 1970-х дизайнер открыл маленькое ателье у себя в квартире и принимал там знаменитостей для примерок в течение следующих 20 лет. Одними из первых клиенток стали светская львица Мари-Хелена Де Ротшильд и актриса Грета Гарбо.

Спустя годы, в 2011-м, руководство Dior решило снова пригласить Аззедина на пост креативного директора. Но заменить дизайнер должен был своего близкого друга Джона Гальяно, которого уволили из-за антисемитского скандала. Алайя отклонил предложение, дружба была важнее.

Награды и признание

Долгие годы Алайя работал только в кутюрном направлении (любовь к высокой моде дизайнеру привила сестра-близняшка еще в детстве). Свою первую коллекцию прет-а-порте Аззедин показал в 1980-м, тогда же основал бренд под своим именем — Azzedine Alaïa. Уже в 1984 году его признали лучшим дизайнером года по версии премии Oscars de la Mode, основанной Министерством культуры Франции. Этот вечер вошел в историю — на сцену для получения награды дизайнера буквально вынесла на руках певица Грейс Джонс.

В 2008 году ему присвоили звание кавалера ордена Почетного легиона Франции. Среди его знаменитых клиенток были Тина Тернер, Грейс Джонс, Джесси Норман, Бриджит Нильсен, Мадонна, Джанет Джексон, Карин Ройтфельд, Франка Соццани, Марион Котийяр, Мишель Обама, Леди Гага, Рианна и многие другие.

Музой Алайя была Наоми Кэмпбелл. Он в шутку называл ее “дочкой”, а она его — “папой”. “Я познакомилась с Аззедином, когда мне было 16. Это был мой первый рабочий день в Париже, и кто-то украл все мои деньги. Я не знала, что мне делать, что я буду есть. Знакомая модель, которая участвовала в показе Аззедина, пригласила меня на обед, и я там сытно поела. Я сразу подумала, что он очень милый и скромный человек, — он сам готовил ужин на кухне и сам сервировал стол. Я не сказала за вечер ни слова, потому что не знала французского, но когда я уходила, он сделал мне подарок — платье”, — рассказала в одном из интервью модель.

Алайя вообще считал, что лучший комплимент дизайнеру — это “когда модели просят оставить себе платье после показа вместо оплаты”. Наоми участвовала в показах Аззедина в течение 20 лет.

Alaïa forever: почему мы будем скучать по Аззедину Алайе, главному индивидуалисту моды

2017 год оказался прискорбно богат на потери в мире модной индустрии. Неделю назад она пережила еще одно потрясение – ушел из жизни Аззедин Алайя, непревзойденный мастер, доброта и щедрость которого были так же известны, как и его талант. FW-Daily вспоминает, как ему удавалось идти наперекор правилам, создавать шедевры и оставлять след в сердцах всех, кого великий кутюрье встречал на своем жизненном пути.

Из скульпторов в кутюрье

Аззедин Алайя родился и вырос в Тунисе. Его родители были фермерами, но сам Алайя с малых лет начал интересоваться искусством и модой. Этот интерес поддерживала подруга матери, француженка, – она часто высылала мальчику новые выпуски Vogue. Позже еще одна подруга семьи – акушерка, которая заботилась о матери Алайя при родах, – узнала об увлечении Аззедина рисованием. «Она дала мне брошюры с разных арт-выставок и первую в моей жизни книгу о Пикассо», – вспоминал Алайя в интервью для The Ground в 2011 году.

Алайя пошел учиться в тунисскую Школу изящных искусств, намереваясь стать скульптором. Но, разочаровавшись в своих способностях, он решает сменить направление. Однажды, гуляя по улице, Аззедин замечает объявление – владелец ателье ищет помощника, умеющего подшивать подолы юбок. Алайя попросил сестру научить его, а после устроился на работу в это ателье.

«Монахини научили мою сестру шить, и у нее была записная книга с базовыми сведениями. Это был мой первый настоящий опыт в моде, и, пока я работал в том ателье, я многому научился».

Первая муза – Грета Гарбо

В 50-х Аззедин Алайя переехал в Париж: там его талант и нарочито простой подход к кутюру полюбился нескольким влиятельным женщинам. Среди них была графиня де Блежье, Луиза де Вильморен и актриса Арлетти, а также утонченная Грета Гарбо. Для Гарбо Аззедин создал свои наиболее незамысловатые наряды – это были свободные пальто и прямые брюки. Стиль Греты Гарбо – угловатая, какая-то суровая элегантность, выраженная в однотонных комплектах, – оставался для Алайи одним из источников вдохновения и спустя многие годы.

Платья от Azzedine Alaïa – любимая одежда супермоделей

Ошеломительная популярность настигла одежду Дома Azzedine Alaïa (основанного в 1979-м) только в 80-х. Гипертрофированные плечи платьев, облегающих фигуру как чулок, были созвучны power dressing того времени, но спутать платье Azzedine Alaïa с каким-либо другим брендом было невозможно. Платья из джерси воплощали современную сексуальность – Алайя это знал, как знал и тонкие нюансы тейлоринга и материалов. Супермодели не могли обойти вниманием творения «короля стрейча»: Линда, Кристи, Наоми, а также Стефани Сеймур – их выходы на показе Алайи в облегающих комбинезонах и платьях с леопардовым принтом вошли в историю.

Наоми Кэмпбелл называла его своим Papà

Пожалуй, отношения Аззедина и Наоми были одними из самых теплых и искренних в индустрии, где дружелюбие встречается не очень часто. Они познакомились, когда Наоми было 16, в ее первый рабочий день в Париже – она оказалась одна в чужом городе, где каждый говорил на незнакомом языке. В этот день у Наоми украли все деньги: «Я не знала никого в городе и не знала, что мне теперь делать». Тогда модель Аманда Казалет, известная по роли в скандальном клипе Мадонны Justify My Love, решила помочь Наоми и познакомить ее с одним дизайнером. Им оказался Аззедин Алайя, который произвел впечатление доброго человека, готового помочь. Он действительно опекал Наоми как ребенка, настояв на том, чтобы та поселилась не в отеле, а в его большом доме, в комнате этажом выше. Кэмпбелл также стала его fitting model – моделью для примерок, по которой Алайя и создавал свои легендарные платья, держа в руках ножницы и нитку с иглой.

Алайя сопровождал Наоми, когда та пыталась устроиться в модельное агентство в Нью-Йорке: первые попытки не закончились ничем. «Помню, как Elite отказывались брать ее на работу. Тогда я назначил встречу с его владельцем и сказал: «Послушайте. Она моя дочь, и я хочу, чтобы вы взяли ее и позаботились о ней. Я не хочу, чтобы она осталась в Нью-Йорке одна», – вспоминал Алайя в одном из интервью. Наоми подтверждает: Аззедин был первым, кто поверил в нее еще до того, как она научилась дефилировать. Остальные дизайнеры любопытствовали, с какой моделью работает Алайя, и приглашали ее на свои шоу – так модель Наоми Кэмпбелл становилась все известнее.

Читайте также:  ТОП 17 женских брючных костюмов 2020

Великий индивидуалист

Уникальные дизайны и щедрость души – не единственные качества, которые так выделяли Аззедина Алайю из fashion-толпы. Его помнят за индивидуализм: Алайя отрицал то расписание, по которому живет вся индустрия (весна-лето, осень-зима, а еще и две межсезонные коллекции – круизная и предосенняя). Он жил вне общепринятой системы и ставил свои изделия за ее рамки. По мнению Алайи, одежда готова к показу тогда, когда она готова к этому полностью, и избранные редакторы моды допускались на его шоу, которое проводилось несколькими днями позже парижской Недели моды. Таким образом, Алайя презентовал дизайны, когда работа над ними была полностью окончена – не в тот период, когда нужно было отправлять их в магазины. Аззедин Алайя верил, что ключевым в творческом процессе было время – возможно, единственная настоящая роскошь.

Аззедин Алайя и предметный дизайн: 6 фактов биографии

18 ноября 2017 не стало одного из последних великих кутюрье, Аззедина Алайи (Azzedine Alaïa ). Звезда 1980-х годов, любимчик первых красавиц планеты, он работал в своем темпе, вне трендов и сезонов, для избранного клуба клиентов. Алайя, один из немногих модельеров, кто оставил после себя коллекцию дизайна, собственную арт-галерею и бутик-отель.

Он «изменил мою концепцию моды», — говорит Николя Гескьер, Louis Vuitton. — Увидев работу Аззедина, я понял, что мода — это строительство и архитектура. Идея и способность ее реализовать самому — главный акт дизайнера».

1. Независимый дизайнер

«Если дизайнер — тот, кто меняет тело, то сегодня есть только Аззедин, который знает, как это сделать ». Оливье Сайяр, историк моды

Он всегда делал, что хотел. Тщетно правительство Саркози пыталось вручить ему орден Почетного легиона. Убежденный перфекционист Алайя избегал не только государственных наград, но и обычного календаря показов, предпочитая демонстрировать свои достижения тогда, когда считал нужным. Оттачивая силуэт днем и ночью, сам шил каждый из нарядов (в отличие, скажем, от Карла Лагерфельда) и заставлял коллег работать днем и ночью. Поддерживали команду дружеские посиделки с патроном — великолепным рассказчиком, у которого один из тысячи анекдотов на языке. Этот «ужин у Алайи» оставался самым шикарным местом в Париже, в разные годы здесь собирались: Андре Путман, Жан-Поль Гуд, Фарида Хелфа, Джулиан Шнабель, Карла Соццани, Питер Марино.

Перые леди Карла Бруни-Саркози и Мишель Обама заказывали у него куртки и трикотаж. Когда Наоми Кэмпбелл была в самом начале своей карьеры, именно Аззедин Алайя взял ее под свое крыло. «Я встретила его, и все, — рассказывала Кэмпбелл журналу AnOther. — Он позвонил моей матери и сказал ей, что я должна жить с ним и что мне нужна защита. Он сказал, что я не должна быть одна в Париже в возрасте 16 лет. С 1986 года пара поддерживала и защищала друг друга в жестоком мире моды. «Я никогда не стану иметь дело с кем-либо, кто неуважительно отнесется к моему Papa». Кэмпбелл — не единственный супер-поклонник Алайя. Он создавал сценические костюмы для Тины Тернер и Грейс Джонс в 80-е. Супермодели 90-х – Линда Евангелиста, Хелена Кристенсен, Синди Кроуфорд забывали о всех других обязательствах ради работы с Алайей .

Монохромная палитра, подчеркнутые талии, аксессуары, созданные при помощи технологии лазерной резки. Когда в 2013 состоялась выставка Алайи в Palais Gaillera c феерической сценографией Мартина Зекели, его сравнивали с Рей Кавакубо. Но все же первую ретроспективу ему предложил не Париж, а главный Музей дизайна Нидерландов — Groninger Museum.

Эротические монохромные модели от Azzedine Alaïa во многом продукт высоких технологий. The King of Cling — король облегающих силуэтов — он первым стал использовать ткани стрейч, раньше предназначавшихся только для купальников. Благодаря этому материалу платья облегали фигуру как вторая кожа. В 1992 он радовался, что для своей коллекции Spring’92 выбрал материал Relax, который разработчики NASA полюбили за способность служить экраном против микроволновых излучений. Культурный статус Алайи поразителен еще и из-за скромного фона. Он родился в Тунисе , в семье хлеборобов . Изучив скульптуру в местной École des Beaux-Arts , он отправился в Париж, чтобы сделать себе имя, и вскоре устроился на работу в Dior. Откуда был быстро уволен как человек без французских документов. До успеха, который пришел к Алайя в 1980-х, в его скромной квартире повсюду были швейные машинки: он выполнял заказы как портной, создавая наряды для богатых клиенток.

С 2013 года Galerie Azzedine Alaïa на rue de la Verrerie выставляет экспонаты, которые наводят мосты между дисциплинами (модой, архитектурой, поэзией, фотографией). В обширную коллекцию Alaïa входят произведения Шнабеля, Сезара, Уорхола. Он не только стал одним из первых коллекционеров аскетичной мебели французских модернистов — Шарлотты Перриан и Жана Пруве, но еще в 2014 рискнул выставлять Memphis и стеллажи-лестницы Этторе Соттсасса.

Именно они произвели фурор на стенде Friedman Benda Gallery на выставке Design Miami/Basel 2017. В 2015 году в Galerie Azzedine Alaïa прошла ретроспектива графических работ поэта Адониса. Позже экспонировалось архитектурное наследие Жана Нувеля и Клода Парана. В сезоне 2016- 2017 — коллекция фотографий Карлы Соццани, с которой он дружил с 1979 года. А до 26 ноября — британский художник, профессор Голдсмитса Ричард Уэнтворт ( Richard Wentworth) демонстрирует свое непростое отношение к современной культуре.

Отвечая на просьбу близкого друга самый дорогой промдизайнер в мире Марк Ньюсон спроектировал обувной бутик Azzedine Alaïa в Марэ. И придумал почти музейный павильон. Ниши, где выставлены вещи, подсвечены как музейные витрины. Несущая колонна оформлена как украшение для скамьи. П ол, стены, ступени сделаны из белого каррарского мрамора. В 2013 Алайя открыл еще один магазин на Rue de Marignan, 5. В нем — мебель коллекционного дизайна от Марка Ньюсона, Пьера Полена, Шарлотты Перриан, работы художника Криса Ру. Концепцию дизайна определил Мартин Шекели, а вертикальный сад создал знаменитый ландшафтный дизайнер Патрик Блан.

Аззедин Алайя предпочитал, чтобы его мастерская и дом были расположены как можно ближе друг к другу, а потому всегда объединял их под одной крышей. Мансарду площадью 300 кв. в здании XVII века на rue de Moussy в квартале Марэ в Париже Алайя превратил в бутик-отель 3 Rooms . Апартаменты расположены рядом с его мастерской, демонстрационным залом, квартирой и той самой кухней, где всегда рады гостям. Эти три сьюта с одной и двумя спальнями созданы как безупречные пространства art & design. На фоне белых стен мебель и светильники Жана Пруве, Марка Ньюсона, Арне Якобсена, Шарлотты Перриан, Пьера Полена выглядят не хуже, чем на выставке в музее дизайна. Цены начинаются от 450 евро за ночь .

История успеха дизайнера Аззедина Алайя

Аззедин Алайя (Azzedine Alaia, род. 7 июня 1939, Тунис) – французский модельер тунисского происхождения. Основатель и дизайнер Модного дома Azzedine Alaia. В мире fashion-индустрии Аззедин получил имя «скульптор моды и король стрейча». Является кавалером ордена Почетного легиона Франции.

«Аззедин придает вашему телу совершенные очертания. Он создает лучший силуэт из тех, что только можно представить. Он словно скульптор!»

Тина Тернер

Биография и карьера

Детство. Интерес к моде

Аззедин Алайя родился в семье фермеров в Тунисе, предположительно 7 июня 1939 года. Точную дату рождения дизайнер не называет, говоря: «Не спрашивайте меня, когда я родился, и не спрашивайте, когда я умру». В детстве Алайя помогал своему дедушке, работнику полиции, сортировать фотографии для пропускного бюро. Мальчику нравилось наблюдать за красивыми лицами девушек на снимках. В юном возрасте Аззедин начал интересоваться модой, искусством и кинематографом. Каждый месяц родственники из Франции присылали Vogue Paris его сестре-близнецу. Она брала уроки кройки и шитья у местных монахинь и делилась всеми полученными знаниями с братом. На интерес к моде также повлияла мадам Пино, акушерка и близкая знакомая семьи Алайя. Она подбирала Аззедину книги о художниках, выставках и пр., составляла ему выходные наряды.

Учеба. Первые успехи

В 1950-х гг. мадам Пино записала Аззедина в Школу изобразительных искусств (École des Beaux-Arts) на отделение скульптуры. После окончания учебного заведения Алайя устроился помощником портного в небольшое ателье в Тунисе. По воспоминаниям дизайнера, однажды его заметили богатые девушки из соседнего дворца и пригласили к себе в гости. В 1957 году это знакомство помогло Аззедину устроиться на работу в ателье Christian Dior в Париже, где он занялся пошивом женских костюмов. В этот период, с 1954 по 1962 гг., происходил военный конфликт между Францией и Алжиром, граничащим на юго-востоке с Тунисом. Власти потребовали Аззедина покинуть страну. Проработав пять дней в Christian Dior, дизайнер был вынужден оставить Модный дом. Тем не менее, Алайя остался в Париже и начал выполнять частные заказы на пошив женской одежды.

Читайте также:  Высокая мода Schiaparelli весна-лето 2020

В 1958 году Аззедин Алайя устроился в Модный дом Guy Laroche, где проработал ассистентом дизайнера в течение двух лет. Затем он создавал коллекции для Thierry Mugler. По личному признанию Аззедина, он «помогал Модному дому, но никогда не работал на него».

В 1960 году Аззедин Алайя стал личным портным Николь де Блежье. В течение пяти лет он шил наряды для графини и ее знакомых из высшего парижского общества.

В 1970-х гг. Николь де Блежье помогла Аззедину снять небольшое помещение под ателье на Rue De Bellechasse в Париже. Его клиентками стали писательница Луиза де Вильморен, баронесса Мари-Элен де Ротшильд, актрисы Клодетт Кольбер и Грета Гарбо. Для последней Алайя шил вечерние наряды, пальто-трапеции, свитеры и брюки свободного кроя.

В 1979 году Аззедин разработал коллекцию женской одежды для бренда Charles Jourdan. Критики отнеслись к ней с прохладой, а универмаг Barney’s, по словам дизайнера, «закупил сначала перчатки, потом плащи, а затем приобрел все остальное». В одном из выпусков Elle France была опубликована статья о моделях одежды, созданных Аззедином для Charles Jourdan.

В 1980 году Аззедин Алайя зарегистрировал бренд Azzedine Alaia и представил первую женскую коллекцию prêt-à-porter в ателье на Rue De Bellechasse. Среди гостей на показе присутствовали Грейс Джонс, Мадонна, Тина Тернер и пр. В этом же году ателье бренда расположилось по новому адресу — Rue du Parc-Royal в парижском районе Марэ. В 1980-м интерьерный дизайнер Андре Путман прогуливалась по нью-йоркской Madison Avenue в кожаном пальто из коллекции Azzedine Alaia. Путман остановил байер Bergdorf Goodman, чтобы спросить, что на ней надето. После этого случая коллекции Azzedine Alaia появились в знаменитом универмаге.

Признание

В середине 1980-х Аззедин Алайя создал для Грейс Джонс знаменитое облегающее платье в пол цвета фуксии с накидкой на голову.

В 1984-м Аззедин удостоился двух наград от Oscars de la Mode в категориях «Лучший дизайнер года» и «Лучшая коллекция года». Премии вручал министр культуры Франции.

К середине 1980-х гг. клиентками Аззедина Алайи стали Мадонна, Джанет Джексон, Ракель Уэлч, Бриджит Нильсен, Грейс Джонс, Тина Тернер и др. В каждой коллекции Алайя создавал наряды, выгодно подчеркивающие женскую фигуру: обтягивающие платья в пол, юбки-карандаши, платья с корсетами, перфорацией или полупрозрачными вставками, боди, приталенные жакеты и пр. В качестве принта Алайя часто использовал анималистические мотивы. Одними из любимых материалов дизайнера стали эластичные ткани и кожа. В СМИ Аззедина Алайю стали называть королем стрейча. В то время как другие дизайнеры представляли коллекции два раза в год, Алайя не участвовал в показах регулярно, считая, что «для достойной творческой работы требуется время».

«Я никогда не видела, чтобы кто-либо еще тратил столько времени на создание одежды».

Вероника Уэбб, модель

Со второй половине 1980-х гг. в показах Azzedine Alaia стали принимать участие Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Иман, Линда Евангелиста, Стефани Сеймур и др.

В 1986 году Аззедин подготовил коллекцию платьев из кожи и латекса с принтами в виде татуировок.

В 1987 году в показе Azzedine Alaia впервые приняла участие Наоми Кэмпбелл. Они стали близкими друзьями, в течение 3 лет модель жила в квартире Аззедина и называла его «папа».

«Аззедин вывел меня на правильный путь. Благодаря ему мне не пришлось проходить сквозь все тернии этой профессии».

К 1988 году Алайя открыл монобрендовые бутики в Нью-Йорке и Париже.

В 1989-м, в год 200-летия Французской Революции, Аззедин Алайя создал платье в сине-бело-красной палитре, представленной на государственном флаге Франции. 14 июля того же года певица Джесси Норман выступила в этом наряде на площади Согласия.

В 1992 году умерла сестра Аззедина. Модельер перестал участвовать в показах, начал изготавливать наряды только для постоянных клиентов.

В 1995 году Аззедин сшил свадебное платье для бракосочетания Стефани Сеймур, обручившейся с миллиардером Питером Брантом. На создание наряда ушло 1 600 часов ручной работы.

Развитие и новые творческие решения

В 1996 году модельер принял участие в Biennale della Moda во Флоренции.

В 1998-м Аззедин Алайя был удостоен персональной выставки в Музее Гронингена в Голландии. В этом же году модельер опубликовал книгу «Alaia», содержащую фотографии лучших коллекций Azzedine Alaia.

В 2000-м модельер представил свои работы в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. В этом же году Аззедин Алайя продал свой Модный дом холдингу Prada Group.

В 2004 году Аззедин открыл небольшой отель в парижском квартале Марэ по адресу rue de Moussy, 5. Дизайнер предложил три квартиры площадью 100 метров каждая. Апартаменты, расположенные в доме XVIII века, были оформлены в модернистско-футуристическом стиле. Дизайном номеров занимались Жан Нувель и Арне Якобсон.

В 2007 году Аззедин Алайя выкупил 100% акций своего бренда у Prada Group. За холдингом осталась только лицензия на производство обуви и кожаных изделий под маркой Azzedine Alaia.

«Я невероятно благодарен Prada Group за длительную и самоотверженную поддержку бренда Alaia, оказываемую на протяжении последних лет».

В 2008 году Аззедин Алайя удостоился звания Кавалера ордена Почетного легиона Франции.

В мае 2009-го состоялся ежегодный бал Costume Institute Gala в музее Метрополитен в Нью-Йорке. В рамках выставки «Model as Muse» на этом вечере были представлены фотографии лучших коллекций дизайнеров. Творения Аззедина Алайи не включили в экспозицию, так же как и дизайнера не пригласили на это мероприятие. В качестве знака протеста Наоми Кэмпбелл и Стефани Сеймур отказались участвовать в гала-приеме. По мнению Аззедина, решение не использовать снимки коллекций Azzedine Alaia приняла Анна Винтур, участвовавшая в организации Costume Institute Gala. На протяжении последних 15 лет редактор Vogue US также не освещала в своем журнале творчество Алайи.

В 2010 году Аззедин создал свадебное перфорированное платье из кожи для Кэти Гранд, создателя и главного редактора LOVE Magazine. По признанию самой Гранд, чтобы надеть наряд, она была вынуждена похудеть на 10 кг.

В 2011 году после увольнения Джона Гальяно из Christian Dior, руководство Модного дома предложило должность креативного директора Аззедину Алайе. Модельер его отклонил, объяснив свое решение следующим образом: «то, что произошло с Гальяно – печальная история, и я не хочу становиться следующей частью этой главы».

В 2013 году модельер подписал 13-летнее лицензионное соглашение с отделением Shiseido компании Beaute Prestige International на выпуск парфюмерии под брендом Azzedine Alaia. Первый аромат Алайя планирует представить в 2015 году.

В 2013 году Аззедин Алайя создал сценические костюмы для оперы «Женитьба Фигаро», поставленной в Концертном зале им. Уолта Диснея в Лос-Анджелесе. Помимо женских нарядов, впервые за всю свою карьеру модельер разработал одежду для мужчин.

«Раньше я никогда не делал одежду для мужчин, к тому же создавать оперные костюмы сложно».

На 2013 год Аззедин Алайя создает коллекции прет-а-порте и от-кутюр. Модельер выступает с показами в независимости от расписания международных Недель моды – в то время, когда посчитает свою работу законченной. Когда его график и время проведения Недель мод совпадают, он представляет свои работы на Paris Fashion Week и Haute Couture Fashion Week.

Аззедин Алайя и знаменитости

Звездными клиентами Аззедина Алайи являются Мадонна, Тина Тернер, Гвен Стефани, Маргарэт ЛиЭнн Раймс, Хайди Клум, Мэрайя Кэри, Виктория Бекхэм, Эшли Олсен, Наоми Кэмпбелл, Кэти Холмс, Ванесса Tрейна, Джулия Робертс, Пенелопа Крус, Джада Пинкетт Смит, Стефани Сеймур, Кэтрин Хейгл, Кэмерон Диаз, Грейс Джонс, Мирослава Дума, Миранда Керр, Джанет Джексон, Шакира, Майли Сайрус, Карин Ройтфельд, Анна Делло Руссо, Татьяна Сорокко, Меган Фокс, Даутцен Крус, Зоуи Солдана, Бар Рафаэли, Мишель Обама, Ева Лонгория, Карла Бруни, Жизель Бюндхен, Алессандра Амбросио, Ева Герцигова, Леди Гага и пр.

18 ноября 2017 года Аззедин Алайя ушел из жизни. Дизайнеру было 77 лет. Свою последнюю коллекцию дизайнер представил летом 2017-ого в Париже.

Ссылка на основную публикацию